Brokeback Pirineos

Cistus Albidus

2012-01-20T19:58:00.000+01:00

Jorge y Kike

15/01/12

Para mi era la primera vez que escalaba en la Pared de Aragón. Caminaba muy tranquilo por la base de la pared pensando que cuando pasáramos la zona de desplomes en la parte superior estaría nuestra vía cuando Jorge me dijo "Fijate, por allí saldremos". La verdad es que visto desde abajo impresiona bastante.

La vía tiene dos partes bien diferenciadas. La parte de abajo está bastante bien, sin ser una maravilla y hay varias feixas que dan algo de aire. Los últimos largos son espectaculares, con mucho ambiente.

La reseña no tiene que llevar a engaños. Sobre el papel es una vía fácil (es de las más asequibles de la pared) pero hay que tener claro donde se está. Utilizamos un juego de aliens, friends hasta el 4 y un juego de fisureros. La vía está restaurada y donde antes había buriles ahora hay parabolts.

Un abrazo

Ager. Rincón oscuro y Putadas del Amor

2012-01-13T18:23:00.004+01:00

Antonio, Jesús y Kike.

Aunque teníamos otros planes, hace un par de semanas, un poco de niebla y de brisa heladora hicieron que fuéramos a buscar el calor de las paredes de Ager. Esta vez las vías elegidas fueron Rincón Oscuro y Putadas del Amor. Ambas tienen tres largos, siendo el primero de ellos el más difícil con diferencia.

El primer largo de Rincón Oscuro(6b+), después de un zócalo supera un desplome y una placa. Una vez que pasas el desplome convencido de que sabes escalar y que lo has hecho muy bien descubres que lo realmente difícil es la placa, en la que la distancia entre seguros permite ir alternando entre dar algunos pasos y subir por otros medios. El resto de la vía es agradable y se deja hacer.

El primer largo de Putadas del Amor dicen que es 6c, pero su desplome inicial me pareció imposible superior, aunque yo no hago 6c...La reseña dice que se hace sólo con cintas pero el último largo aunque es fácil tiene algún aleje considerable que se puede solucionar con un friend mediano.

Un abrazo.

Teletak. Ager

2012-01-13T17:56:00.004+01:00

Hace ya unos días que escalé, con Antonio y Jesús, la vía Teletak en la parte izquierda de la pared del Cap de Ras. Quizás el hecho de que esté menos equipada que la mayoría de sus vías vecinas sea el motivo de que sea menos conocida.

Todas las reuniones están montadas. Muchas de ellas con dos spit; otras con un spit y un clavo; y la cuarta en dos puentes de roca (conviene sustituir los cordinos). En los largos por lo general hay poca cosa.

Como casi todas las vías de la zona tiene largos mejores y otros un poco de trámite. Excepto algún corto tramo la roca es en general buena. Sin ser una gran vía es sin duda una vía recomendable. Nosotros salimos contentos los tres.

Portalet a canal roya con esquis

2011-12-25T19:33:00.001+01:00

Hola buenas,
Ayer 24, siguiendo las recomendaciones de Jorge del blog lameteoqueviene, subí al pico Canal Roya desde el portalet.
La subida la comencé a las 9:30 desde el aparcamiento inferior, por el fondo del valle un poco a la izquierda, y seguir época valle hasta el collado. Lo mejor de todo es que casi siempre hay huella y no tiene perdida.
Hay que tener muchísimo cuidado con el estado de la nieve, ESTÁ MUY HELADA. En la parte inferior está un poco costra y rizada por el viento, pero arriba completamente helada con alguna zona con nieve polvo dura recién caída. Pero a la vuelta abajo era nieve costra más blanda por el calor del sol, lo que me hizo muy pesada y difícil la bajada para mi nefasto nivel de esquí.
Por abajo no hay mucha nieve, con lo que sí las temperaturas no bajan o no nieva, le queda poco tiempo.
Pongo fotos para que veías como está.

UN SALUDO

Fisura Urraca

2011-12-25T18:55:00.004+01:00

Salir de clase a las 14:30 y pretender escalar en el mes de diciembre garantiza que va a haber que utilizar el frontal. Sin embargo, ésto es un lujo cuando te encuentras un atardecer como éste en la Hoya de Huesca.

Ese día escalamos la Fisura Urraca en Anies, vía de tres largos con algún tramo de roca discreta pero con pasos entretenidos. Casi equipada con paraboles, nosotros utilizamos el o.75 y el 2.

Una buena y rápida opción para cuando no hay mucho tiempo.

Un abrazo,

Feliz año.

Levante

2011-12-25T18:19:00.007+01:00

Durante el puente de la Constitución, Jorge y yo, bajamos a escalar a Levante, donde nos juntamos con Alberto y Juan Carlos.

La primera vía que escalamos fue Los Gómez, en el Tozal de Levante. El Tozal es la típica pared que impresiona: largos muy desplomados y travesías que dan ambiente a la vía y dificultan la retirada. Las zonas más difíciles estás bastante protegidas y excepto la primera reunión el resto tienen parabolts. Vía muy recomendable. El grado obligado es 6a estando el paso más duro en el primer largo de la entrada directa.

El segundo día, en una tónica completamente distinta escalamos Héroes del Silencio en Ponoch. Vía de corte más deportivo de 5 largos muy difíciles para mi grado, donde el estribo trabajó hasta donde pudo y donde no pudo hubo que cederle el paso al compañero. En esta vía no hicimos ni una sola foto.

El tercer día, junto con Alberto, escalamos Julia en el Puig Campana, cuyos largos 2º y 4º son excepcionales diedros y bavaresas, recomendable ir bien provisto de friends grandes para el 4 largo. Nosotros llevábamos el 3 repetido.

Un fuerte abrazo.

Inversión Térmiva

2011-12-25T17:57:00.001+01:00

18/12/2011

Jesús, Antonio y Kike.

La semana pasada, tras doscientos kilómetros de sol y buen tiempo, llegamos a Roca Regina, donde se había agarrado la niebla. Afortunadamente en la zona hay muchas opciones, así que nos fuimos a Ager. Nosotros optamos por Inversión Térmica, Jesús y Antonio ya la habían hecho pero no les importó repertirla, thanks.

El nombre de la vía fue una buena descripción meteorológica del día. En Regina pasamos frío mirando la pared, en Ager disfrutamos del sol y pudimos escalar sin mucha ropa.

La vía es buenísima, con roca excelente. Discurre casi todo el rato por placas, a excepción de un par de tramos muy finos en el resto con paciencia van saliendo cantos. En esos tramos la distancia entre seguros permite subir por otros medios. En el L3 optamos por la variante de la izquierda. En nuestra reseña el L7 era tercero, pero ese largo no existe. Casi toda la vía está bien equipada con parabolts, pero el L8 sale por un diedro protegido por clavos un poco más alegres. Nosotros pusimos un par de aliens. Ademas en la R8 sólo hay un parabolt, el camalot del 1 queda muy bien allí. En el último largo (IV) también hay que poner algún segurico.

Vía 100% recomendable.

Nueva vía: Fisura Caracol

2011-11-15T16:43:00.009+01:00

Reseña de Luichy

Luichy en el L1

Chavi en el L3

Kike en el L4

Recorrido de la vía

Últimamente me monto en muchos trenes. Algunos son unos trenes soñados pero no programados, de esos que uno no termina de programar. Como el tren de la Norte de Marboré, que como pasaba hubo que cogerlo. Otras veces uno está en el andén y coge un tren que casi no sabe ni a donde va, pero sabe que tiene que cogerlo. Eso no significa que uno no sepa donde se meta, que ya somos todos mayorcitos.

La semana pasada estaba dando una vuelta por el andén, llamo a Chavi a preguntarle que tren iba a coger el sábado y me dice que queda un pasaje libre para intentar abrir una vía en la Pared de Catalunya. Una línea visualizada por Luichy, que sigue un sistema de fisuras.

Sin madrugar nos metimos en la pared con la idea de fijar unos largos y volver otro día a terminar, pero una vez metidos en faena decidimos intentar salir en el día y tuvimos suerte. El frontal lo encendimos una vez fuera de la pared.

Sobre la vía, a mi me gusto mucho. Luichy ha hecho una buena descripción en su blog. Chavi también da su opinión en los caracoles.

Creo que los tres salimos muy contentos de la experiencia, del itinerario, de terminar en el día,...Desde luego, con este maquinista y este revisor da gusto viajar en tren.

Un abrazo.

Alba Artigas y Montsiciana

2011-10-28T12:43:00.002+02:00

Jorge y Kike

22/10/2011

Este sabado, viendo que bajaban las temperaturas, nos fuimos a escalar a Ager. Empezamos escalando Alba Artigas y completamos la jornada con Montsiciana.

Alba Artigas nos parecio una via muy buena. Es bastante entretenida, hay que proteger bastantes pasos aunque lo mas dificil esta equipado. El L4 es sin duda el mas exigente, nosotros lo hicimos por la derecha (Jorge de primero) y el grado hay es obligado aunque la caida parecia limpia. Hablando de caidas, el penultimo spit del L5 es de total confianza. Podeis colgaros sin miedo que aguanta.

Montsiciana es el complemento ideal si nos queda luz. Roca excelente y muy rapida de hacer. A nosotros nos costo menos de hora y media. Se encuentra a la izquierda del camino de bajada y El grado maximo es 6a. Tiene una M y una flecha al inicio. Ojo, hay otra via 30 metros antes que puede llevar a confusion. Nosotros no colocamos ningun seguro, aunque la reseña dice llevar un allien rojo o un C=0.5.

El domingo rematamos la jornada con la clasica Via del Alba de las Bagasses, Terradets estaba "caracolizado".

Un abrazo

Casablanca.

2011-10-21T09:51:00.000+02:00

Chavi y Kike

16/10/2011

Este sábado escalamos la vía Casablanca en Collegats. Está situada a la derecha de la clásica Tánger, en la Roca del Pessó. Esta pared es de conglomerado tipo riglos, pero más de muro que de panza. La vía nos pareció muy buena, aunque escalar lo que se dice escalar...la mayoría de los largos nos quedan grandes para hacerlos en libre. El grado obligado es de 6b y es que aunque los seguros están cerca y no se pasa miedo, con estribo y tramposa no siempre se llega de uno a otro.

Los dos largos más difíciles estaban un poco rotos en algunos pasos, por lo que me imagino que aún teniendo el grado será difícil liberar.

Un abrazo.

Peladet. La Festa del Paca y La Revolta dels Nyerros

2011-10-13T18:39:00.007+02:00

Este verano no se acaba y si quieres ir a escalar el 12 de octubre hay que buscar la sombra. Así es como terminamos escalando este sábado en el Peladet. Ni Jorge ni yo habíamos hecho ninguna vía en esta pared por lo que decidimos ir a las más asequibles. Escalamos La festa del Paca y La revolta dels Nyerros.

La Festa del Paca se hace en 5 largos. Comienza atravesando un techo en artificial, los largos 2º, 3º y 4º son muy poco mantenidos. El 5º es sin duda el mejor de la vía, un diedro anaranjado. Todo lo que pasa del V está muy equipado, en las zonas fáciles hay que colocar algún seguro. La reseña indica que hay que llevar 5 chapas recuperables, sólo una de ellas es para una reunión (junto a dos espits con chapa). El resto están en los largos bastante cerca de otros seguros, no son imprescindibles si se escala bien en V+. Esta vía no es rapelable

La revolta del Nyerros comienza 10 metros a la derecha de la anterior, subiendo a un árbol para chapar el primer seguro. Muy equipada en lo difícil (hay que llevar 18 cintas) y suficientemente equipada en lo fácil. Nosotros no colocamos ningún seguro a pesar de llevarlos. El 2º largo es especialmente bueno, al igual que el final de la vía. El tercero, aunque no es muy mantenido, tiene unas placas chulas. La vía es rapelable, el primer rapel comienza unos metros a la derecha del final de la vía. En el tercer rapel es necesario ir chapando seguros para llegar a la reunión.

Las dos vías me parecen recomendables, aunque personalmente me gusto más la segunda.

Un abrazo

Montrebei, Paul-Lalueza

2011-10-10T12:30:00.006+02:00

Este sábado fue la primera vez que fui a escalar a Montrebei. La intención era escalar el Diedro

Audoubert, pero una cordada de franceses se metieron antes que nosotros y nos fuimos a la Paul-Lalueza.

Como llegamos al prado por la noche y no se veía bien, la imagen de la pared era bastante tranquilizadora: No es para

tanto, pensé tonto de mi. Por la mañana la pared había crecido y era más vertical.

La vía tiene dos partes bien diferenciadas, la chimenea final y todo lo demás. Lo demás se hace bastante bien, es bastante evidente y fácil de proteger, con un grado máximo de V+ y un corto tramo de artificial (7a en libre). Para la chimenea hay que estar habituado a arrastrarse en ese terreno, sino no es muy gratificante. Jorge, muy acostumbrado a montrebei, comentó que está más protegida (clavos) que otras chimeneas del congosto. Además, amablemente me sustituyo en un largo que el azar me había reservado a mi.

Un abrazo.

Begibeltz. Pared de Bones

2011-10-06T18:09:00.003+02:00

Este lunes Eliseo yo fuimos a escalar a la Pared de Bones. Cuando camino de Gratal he visto alguna vez esta pared me parecía mentira que allí hubiese vías. A pesar de que sabía que Javi Plaza y Carlos Bona abrieron allí Blue Velvet.

Nosotros optamos por Begibeltz, una vía semiequipada donde las principales dificultades se concentran en unos pasos sueltos. La escalada es sobre placas muy tumbadas y casi siempre encontramos buenas fisuras donde agarrarnos y protegernos.

Los dos primeros largos no son muy evidentes y hacen bastantes zetas, pero en la práctica parece que se pueda llegar a la reunión por distinto sitios sin que la dificultad varíe mucho.

En el tercer largo hay una travesía hacia la derecha, en la que el primero pasa pensando que está un poco sucia mientras que el segundo pasa andando.

El cuarto largo es más vertical y mantenido pero está mucho más equipado.

Nosotros utilizamos un juego de aliens y camalots hasta el número 3. Es una opción rápida y exótica para llenar un hueco. Los pasos más complicados están protegidos por bolts, el grado obligado será V+.

Un abrazo.

L´Etoile du Berguer. Pene d´Udapet

2011-10-05T12:56:00.002+02:00

Este sábado, Jorge y yo, escalamos la vía L´Etoile du Berguer en el Pene D´Udapet. Para mi era la primera visita a esta pared y disfrute mucho. La reseña que utilizamos era bastante mala, pintaba como más cortos largos que luego tenían 50 metros y marcaba 8 largos aunque la vía tiene 7. Supongo que eso será cosa del reequipamiento.

Al acabar la vía pensaba que se trataba de una más, que no estaba mal... Al hacer balance de los largos vemos que hay bastantes muy buenos, otros por los que se pasa bien y sólo algún tramo herboso.

L1 (6b): Muy buen largo con un comienzo bastante atlético. Cuando dejemos de ver seguros tenemos que ir la primera vez a la derecha y la segunda hacia arriba.

L2 (6a+): Largo de fácil con un paso de placa al final. La reunión se monta en dos bojs en un gran jardín. Desde este nos vamos andando hasta la base del espolón más visible a la derecha.

L3 (6b): Largo de roca excelente con algún paso bastante obligado. En algún momento, a su izquierda, quedan muy cerca los paraboles de otra vía.

L4 (6c): Comienzo en travesía a la izquierda con movimiento difícil y obligado si sólo llevamos cintas como dice la reseña. Afortunadamente el alien rojo trabaja bien y con un pedal se soluciona todo. Pasada la parte dura vamos a la izquierda. Aquí tenemos que cruzarnos con otra vía que remonta una placa mientras nosotros seguimos por el diedro, mucho más fácil.

L5 (6b): Es el largo más feo. Comienza atravesando un jardín hacia la izquierda. Después no es fácil y la roca es de bastante peor calidad que el resto de la vía

L6 (6b): Otra vez roca buena. Las dificultades están concentradas en un paso, el resto se hace mejor. El final es un poco herboso. Yo puse un alien amarillo por si resbalaba, aunque los seguros no están lejos.

L7 (6a+): Comienzo un poco roto pero se deja hacer. Después una travesía a la derecha nos dejara en la base de un desplome que se escala.

Descendimos rapelando por la vía hasta el jardín y desde allí por Flamenco.

En resumen una bonita vía, bien equipada y con buena roca en general. Los dos íbamos sin cámara, aunque Antonio y Jesús nos echaron alguna foto desde su vía.

Un abrazo.

Norte de la Torre de Marbore. Vía Ravier

2011-09-27T16:49:00.002+02:00

Tenía muchas ganas de piar esta vía. Los primeros días espere para que saliera primero la "piada oficial". Una vez publicada ésta, pense que no lo iba a contar mejor de lo que lo hizo Jorge. Así que con permiso del autor, reproduzco aquí su crónica.

1o de septiembre de 2o11

Chavi, Javi, Kike, Juan Luis, Luisfer,Antonio, Alberto y Jorge.

Por fin voy a hacer mi primera piada y va a ser con una vía que para mi, y creo que para todos también, ha sido una pasada. Una gran vía, en una gran pared y con una gran compañía, mas nos se puede pedir, bueno si... mas caracoles.

Es una de esas vías que cuando las acabas dices "joder con los ravier", aunque en esta vía solo participo Jean Ravier.

Como eramos muchos íbamos a ir dos cordadas de dos y una de tres, y diréis pero si has nombrado a ocho, pues es que cuando unos estaban en la segunda reunión, otros en la primera y los otros a punto de empezar comenzamos a oir "caracoles,caracoles...", hostias pero si esa voz es...es...coño pero si es Juan Luis, el grandísimo había subido por la noche a dormir y como esta tan fuerte se subió hasta la brecha, eres nuestro héroe.

Bueno, ahora voy a hablar algo de la vía, son doce largos de los cuales diez son buenos o muy buenos y los dos últimos son para salir de la pared que aunque son fáciles no te puedes dormir. Como son muchos solo comentare los mas bonitos, el que quiera saber del resto le recomiendo que vaya a disfrutarla.

L3: Diedro atlético, muy vertical y muy mantenido donde había que colocar bastantes seguros (6A).

L4: Preciosa travesía de 6A hacia la izquierda en la que hay que subir un poco para luego bajar e ir con las manos por unos buenos agarres y los pies en adherencia. Otra opción es la "variante Chavi", lo mismo pero al revés. Según él "ésto le da un toque de elegancia". Después de la travesía continuamos por un diedro fácil hasta la R.

L5: El largo duro. Comienza por una fisura ancha que a los pocos metros se pone algo cabrona (hay un spit), luego ya se dejaba ir haciendo aunque era muy mantenida. En este largo nuestro amigo Kike quiso que nos fiáramos de los tacos de madera y para ello no se le ocurrió otra cosa que "tirarse" en uno. Según la reseña 6A/A1 o 6B en libre(quizás algo mas).

L6: Diedro chimenea, en teoría otro de los claves pero estaba el que mas clavado de todos y se pasaba muy cómodamente. 6A

L9:Chimenea interior curiosa, hay que estar al loro y escalarla por dentro, si te sales por fuera la puedes liar. IV+.

L10: En este largo recomiendo llevar chanclas, bañador y gel de ducha. No digo mas, bueno si: que bien y que fresco me lo pase en este largo.

En general es una vía bastante equipada aunque algunos seguros son de adorno, la roca nos pareció excelente para ser alta montaña. Del horario... somos caracoles, mejor se lo preguntáis a los franceses.

Hay que llevar un juego de friends hasta el 4 repitiendo algún mediano, un juego de aliens, otro de fisus y unas quince cintas.

Resumiendo, NOS LO PASAMOS DE P... MADRE.

Besicos

Jorge

Buenaventura en la Aguja Roja

2011-09-06T18:22:00.007+02:00

150m 6b/A0 (5c obl.)

Kike Royo-David Latorre-Javier Plaza

Por fin ha quedado terminada y el domingo el amigo Joaquín nos dió su opinión sobre los grados, bueno, sobre el segundo largo no, porque, aunque los parabolt están para acerar, aquello es demasiado liso para nosotros, ya lo liberaremos cuando seamos más jóvenes.

La idea inicial era salir más recto, hacia un diedro naranja que se veía desde el suelo, pero viendo el barrizal en el que nos íbamos a meter decidimos ir a la tercera reunión de la Prames y salir por el muro gris de la derecha donde al menos había roca y no solo tierra.

Al final hemos cambiado todas las chapas por unas de color marrón claro para que no se confundan con las de la Sureste en el tercer largo (ni con las de la Prames con la que comparte reunión). La hemos equipado para hacer solo con cintas y hemos tirado un par de toneladas de roca (o algo más) y ha quedado razonablemente limpia, eso si el milagro de convertir la roca mala en buena aún no lo hacemos así que donde la roca es "discreta", como en la llegada a la segunda reunión, las chapas están cerca (en general están cerca en toda la vía).

La entrada es evidente, por la entosta, unos metros a la izquierda de la Prames, no es una vía perdedora, se sigue fácil.

Basta con llevar cintas, a ver si alguien se anima a liberar el segundo largo. El tercero es 6a+ de panzas y el cuarto 6b de continuidad.

Pongo la foto de Kike colgando de un bolo con alegría porque en las que salgo yo se me nota demasiado el miedo.

Gracias una vez más a Charlie por dejarnos el taladro.

Pilar de Primavera

2011-09-02T17:06:00.004+02:00

Este martes, Jorge y yo, escalamos el Pilar de Primavera en Ordesa. Como creo que es habitual en esta vía, empezamos a escalar por donde nos dio la gana. Nuestros dos primeros largos, empalmados en uno, no coinciden con ninguna de las reseñas que llevábamos pero eran fáciles, bonitos y con buena roca.

L1(50m, V): Comenzamos en la parte más baja del jardín, más a la derecha de la variante de la guía. Por un diedro a la derecha de una gran laja que tiene un árbol. Remontado el diedro se sigue por terreno fácil, girando a izquierda y derecha, hasta un árbol en el que es posible montar reunión. Desde allí varias opciones son posibles, nosotros fuimos por la chimenea de más a la izquierda, llegando al pino "pequeño" de la parte más alta del jardín por su izquierda.

L2 (20m, V+): Remontar el diedro de la derecha, tiene un puente de roca visible, y dirigirse al gran pino.

L3 (25m, V): Travesía por corninas hacia la derecha hasta llegar a un clavo, seguimos recto para montar reunión junto a otro clavo con un buen puente de roca.

L4 (30m, V): Seguimos el diedro-chimenea de nuestra derecha equipado con un clavo, girar a izquierda y derecha para evitar unos bloques. Continuamos recto y montamos reunión en dos clavos.

L5 (30m, 6a+): Largo muy evidente. Primero remontamos un diedro equipado con un clavo, nos dirigimos a la derecha (dos clavos) para remontar una bavaresa desplomada (taco de madera) y montar reunión nada más salir de ella a la derecha (dos clavos)

L6 (65m, V): Se puede montar reunión a mitad, remontamos toda la chimenea en un largo y nos toco salir a ensamble unos metros, la cuerda no roza. En la primera mitad de la chimenea va apareciendo algún clavo.

L7 (35m, IV+): Remontar una preciosa fisura característica para después seguir por zona fácil hasta la cumbre.

Actividad muy recomendable, muy buena roca y bastante evidente. Creo que es mejor entrar desde la parte baja del jardín que ir por esas cornisas de hierba.

Un abrazo.

Dent d Orlú, Cara Este, via Zinkeria (370 mt/ 6ª Oblig)

2011-08-23T14:21:00.002+02:00

La semana pasada Kike Royo, Javi Plaza, Charlie Bona e moic, anduvimos por el diente d Orlú que pese a su nombre no es ningún paraje del Señor de los anillos. Es un pico de 2.200 mt que posee unas buenas tapias en la cara Sur ( casi 900 mt) y Este (hasta 400 mt).

La roca es granito y el tipo de escalada se parece a Cavallers, aunque aquí es más adherente. El equipamiento es variado predominando las vías bien equipadas

No apto para caracoles “de día” , a menos que quieras pasar unas 11 horas metido en el coche , existe la posibilidad de dormir en un camping regido y ocupado por una amable secta de holandeses ( rharos, rharos, rharos ..).

En Verano las vías largas de la Sur, sólo son aptas para trabajadores de los altos hornos y/o panaderos. En cambio la cara Este tiene una sombrica y una brisita a partir de las 3 que es un primor…

El segundo día elegimos “Zinkeria” como objetivo. La vía es bastante buena y bonita, en la reseña pone vía equipada pero no os dejeis engañar.. La primera trampa la “hueles” cuando pone “dalle” (= placa) 5b+… 5b+ ¿¿?? Pero que coño de graduación es esto… La segunda risita te la echas cuando piensas que los de “La pedri” subirían por aquí corriendo pero para tí es un 7c común piano. La tercera risita es que para 45 mt tienes 3-4 seguros ( 6 en el largo que más de toda la vía) y no ves los agujeros ( que luego los hay) y que te ayudan a completar el equipamiento de los Bolts de forma correcta.

El largo de 6ª+ estaba mojado y tuvimos que atravesar por las placas en lugar de por donde entraban los friends ( por la fisura que bordea los techos) y el paso más vertical era auténtico ascenso de barrancos (menos mal que entra el 0.75 bien antes del paso)

En definitiva muy recomendable vía, caracolera, y bonita zona aunque para nosotros está donde Cristo perdió la zapatilla…

Un abrazo.

Ordesa. Diedro de los Vascos.

2011-08-18T18:08:00.004+02:00

Con algo de retraso, cuento que Miguel y yo escalamos el Diedro de los Vascos, en la pared del Tridente. Es una vía rápida, para ser Ordesa, con muy buena roca y muy evidente.

Para aproximarnos a la vía tenemos que ganar el jardín, nosotros lo hicimos como si fuéramos al Pilar de Primavera y luego nos dirigimos a la derecha. La vía recorre un evidente diedro oscuro en el que la pared cambia de orientación.

L1 (V): Asciende unas gradas por terreno fácil y tiene unos pasos, de mirar por donde se va, para superar para unos libros que sobesalen de la pared.

L2 (V+): La guía da dos opciones, ambas de V+. Nosotros optamos por ir recto. Paso un poco raro pero que se protege muy bien. Nosotros íbamos sin el Camalot del 4. Supongo que llevándolo se puede hacer el paso en A0.

L3 (V): Chimenea en la que no conviene adentrarse mucho, muy bonito. Empalmamos estos dos últimos largos.

L4 (V): Hay que salir recto por la placa. Bonito largo en el que se bordea un techo y se va entrando y saliendo a la chimenea.

L5 (V+): Primera mitad del largo preciosa, salir de la reunión por la izquierda para después buscar un diedro-chimenea a la derecha. Los últimos 10 metros están bastante rotos, puede ser interesante montar una reunión en una cornisa antes de estos metros. Hay un clavo escondido a unos tres metros de la cornisa, justo donde más lo deseamos.

Vía muy buena, en la que se escala más de lo que parece mirando la reseña. Muy poco equipada, sólo tiene 7 clavos incluidos los de las reuniones. Muy útil el camalot del 4 para un par de pasos. No llevar mochila, ni siquiera una pequeña el segundo, nosotros tuvimos que colgarla del arnés en muchos pasos.

Un abrazo.

Piratas del estrecho

2011-08-11T11:21:00.005+02:00

Varios de los escribimos en este blog pasamos parte de nuestra infancia y adolescencia jugando con una pelota amarilla en una piscina. Algunos de nuestros compañeros de entonces se han propuesto un gran reto, cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar. De conseguirlo, Elias Yela, Alejandro Lasala, Álvaro García, Javier Tomas y Pepe Salueña, sería la primera vez que un equipo aragonés lo logre.

Aunque la distancia más corta (14,4 km) entre las costas se mide desde Punta Oliveros (España) y Punta Cires (Marruecos), la mayoría de los intentos se realizan desde Tarifa, cuyo entorno es más adecuado. Teniendo que recorrer así una distancia de entre 18,5 y 22,2 km, dependiendo de las condiciones del mar ese día. Para contextualizar las distancias, pensar que en una piscina normal (25 metros) 20 km equivalen a 800 largos. Pero sin apoyarse en la pared al final de la piscina.

Esperemos que Poseidón sea benigno, con pocas olas y el viento sople de poniente. Muchas suerte a los cinco.

Un abrazo,

Kike Royo.

Aliga. Tozal del Mallo

2011-08-09T16:24:00.003+02:00

Hace unos días, Toño y yo, escalamos la vía Aliga. Asciende por la parte derecha del Tozal hasta aproximadamente su mitad.

Comienza a la izquierda de los desplomes y va casi todo el rato en travesía hacia la derecha. Para su longitud hay que hacer muchos largos, concrétamente ocho. La escalada es bastante atlética y se protege muy bien. Aunque la roca es a ratos discreta.

Íbamos con la reseña de Ravier y no nos costó mucho seguir la línea. Además, en casi todos los largos hay algún seguro puesto que ayuda a seguir el itinerario. En el L5 hay un clavo justo en el paso (6b) que facilita mucho. Para mi gusto el mejor largo es el 7, una travesía con bastante ambiente por encima de los techos de la parte este del Tozal.

Nosotros llevábamos desde alliens hasta el camalot 3 y creo que utilizamos todo, contar con que hay que reforzar las reuniones.

Espolón de los Navarros. Telera

2011-08-05T15:40:00.004+02:00

La semana pasada, Miguel, Fernando y yo, fuimos a escalar el Espolón de los Navarros en Telera. Había oído cosas tan feas de la roca de Telera que esta vía, de roca bastante buena, me pareció buenísima.

La vía sube el evidente espolón a la derecha de la vía normal y termina a la altura del paso horizontal. Se nota que es una vía bastante repetida porque está bastante clavada, de hecho los pasos más difíciles (6a) están todos clavados y las dificultades no son obligadas. El resto se protege muy bien.

Para el inicio de la vía hay que remontar una vira a la derecha del espolón. La primera mitad de la vía es menos continua. Nosotros empalmamos los largos 2 y 3º. En el L4 creo que fuimos por donde en la reseña pone embarque, aunque no estaba el mosquetón. Se puede proteger bien con alliens y será 6a?, algo de roca delicada para cruzarse a la reu.

De la R5 a la cima es mucho mejor, la escalada es más mantenida, siendo casi siempre sobre diedros.

Un abrazo.

Anso. El espíritu del bosque

2011-07-24T17:54:00.004+02:00

Este jueves, Melchor y yo, escalamos la vía El espíritu del bosque, en el Pilar de Anso. La vía me pareció bastante dura de escalar (en libre), pero bastante asequible de subir gracias a su generoso equipamiento. Su recorrido tiene mucha lógica y un poco de todo, predominando las placas.

Para acceder a la vía tenemos que dejar el coche a unos tres km de la Borda Txikin (a 2 km de Zuriza si venimos de ese lado), hay un poste pintado con una raya roja en el aparcamiento. Cruzamos el río y remontamos un barranco, enfrente nuestro, casi hasta su final. Varios hitos nos señalizan cuando debemos abandonarlo hacia la izquierda, para ascender primero por una pedrera para luego ir a buscar la base de la pared. Caminamos hacia la derecha hasta que encontramos los paraboles. Aproximadamente 1,30 h.

La vía va en diagonal hacia la izquierda, por lo que resulta bastante difícil bajarse, sin hacer mucho el indio, pasada la R2. Para mi gusto lo mejores largos son el 2º, el 4º y el 7º. La R4 se monta en un parabol y un clavo. Los largos 4 y 5 se empalman sin problemas. La última reunión hay que montarla, recomendable los alliens. La reseña recomienda llevar friends del o,5 al 3.

Para el descenso caminamos hacia la derecha y en la segunda canal (hito) bajamos 10 metros y hacemos un rapel de 40 metros.

Diedro del 73. Ordesa

2011-07-12T16:58:00.011+02:00

Este sábado, Chavi y yo, escalamos el Diedro del 73 en la Pared de la Cascada. Para mi era laprimera vez que escalaba en Ordesa por lo que agradezco a Chavi que me "estrenara" con mimo. La vía discurre bajo un gran techo que luego evitamos por la derecha. Es fundamental llevar una buena reseña, nosotros la llevábamos y si no llega a ser por ella nos embarcamos seguro. En muchas ocasiones lo evidente no es ir por donde va la vía.

L1: No es difícil aunque es muy poco evidente. Hay que buscar a izquierda y derecha la mejor roca. Con cierta tendencia hacia la izquierda. La reunión se monta en un pino pequeño.

L2: Seguir por lo fácil hacia la izquierda, al final nos encontraremos con un clavo en un diedro. Lo remontamos y montamos la reunión a la izquierda.

L3: Largo poco evidente, hay que salir hacia la derecha para después volver a la izquierda. Ir hasta la derecha de la placa antes de volver. Después se supera un diedro desplomado bastante atlético.

L4:Largo muy bonito. Salir hacia la derecha, remontar unos metros y luego ascender el diedro que hay sobre el pino. Al salir de éste hay que dirigirse a la derecha (poco evidente) en busca de la reunión.

L5: El arbolito que figura en la reseña ha desaparecido. Al final del largo hay que ir hacia la izquierda.

L6: Impresionante travesía hacia la izquierda, después yo tuve la sensación de que no iba por el lado correcto, aunque encontré un clavo y llegue a la reunión.

L7: Largo bastante atlético y bonito, hay que escalar bastante en este largo.

L8: El más bonito, se supera el evidente diedro y después hacia la derecha evitando el gran techo.

L9: Largo mantenido y con mucho ambiente. Sigue el diedro de salida del techo. No encontramos los clavos de la R.

L 10: Unos pocos metros de roca algo más delicada y salimos de la pared por lo más fácil. La reunión la montamos en unas raíces a dos metros de la pradera.

La roca es buena en todo momento, con algunos tramos excelentes. En general la vía está poco equipada. En la R7 y en la R9 no hay nada y el resto hay que reforzarlas. Nosotros llevábamos un juego de alliens, camalots hasta el 4 repitiendo los medianos y unos fisureros, creo que al final usamos todo. En general la vía no tiene mucho ambiente, aunque hay algunos pasitos en los que miras abajo y te cagas. El descenso caminado por las clavijas de Cotatuero.

Actividad muy recomendable, yo disfrute como un enano.

Vía de las Madres, Mallo Cuchillo

2011-06-03T17:37:00.010+02:00

Este jueves escalamos la Vía de las Madres, recientemente abierta por Fernando Cobo y compañía en el Mallo Cuchillo. La vía comienza a la derecha de la Cueva Blanchard y tras dos largos de travesía a la izquierda va a buscar el Espolón Este. Los grados que pongo son los que figuran en la reseña, es lo que tiene esta afición mía de cogerme a las chapas...

L1(30m, 6a): Bonito largo, en el que a pesar de ser una vía nueva la roca está bastante bien. Para encontrar la vía contar con que el primer zócalo no hay seguros. La vía comienza a mitad de camino de la cueva y la vía del Curru.

L2 (35 m, 6a+): Seguimos en travesía a la izquierda. Tiene un paso tonto al inicio no obligado. Después el largo es más fácil pero hay que ir con cuidadín, la roca es más delicada y sin haber grandes alejes hay que escalar algo entre chapa y chapa.

L3 (30 m, 6b): Salimos de la cueva de la R2 por la izquierda. El primer seguro no se ve desde la reunión. Muy buena roca en todo momento. Tiene un paso bastante obligado llegando a la reunión (6a).

L4 (30 m, 6b+): El mejor de la vía. Típico largo riglero con alguna panza sobre una roca excelente.

L5 (35 m, 6a+): Es alucinante pensar lo bien que se lo tuvieron que pasar abriendo este largo. Hay que ver lo fuertes que están algunos. Aparentemente inestable y algo desplomado se progresa por bolos tamaño microondas bien fijados a la pared. Si se va con mimo se sube sin tirar ni una sola piedra.

L6 (V): Se escalan 5 metros fáciles de roca delicada y se continua andando hacia la cima. La reu se monta en tres anillas rojas.

Todos los rapeles se hacen por la vía excepto el último, que se va a una instalación que hay encima de la cueva, prácticamente en la vertical de la R2. En la reseña pone que se puede bajar con una cuerda de 70 pero nosotros íbamos con 80 y nos pareció que no sobraba tanto, especialmente para llegar al último rapel.

Vía muy recomendable, está muy bien equipada y para ser nueva no caen muchas piedras. Tiene un itinerario bastante variado y todas las reuniones son comodísimas. El grado es bastante asequible (6a obligado) pero hasta que se limpie un poco hay que ir con mimo.

Actividad realizada por Toño y Kike el 2 de Junio.

Exterminio neuronal. Valle de Lasieso

2011-05-27T17:28:00.009+02:00

Este jueves fuimos a escalar Exterminio neuronal, una vía recientemente abierta por Toño Lafarga, Sergio Domingo y Edu Moreno en el Valle de Lasieso.

Para acceder a la base no hay que seguir el camino que lleva a la Pared de Jurda. El camino sale de la pista, casi al final,nada más pasar enfrente de la pared. Hay que estar atentos a dos hitos y un palo a nuestra izquierda que marcan el inicio del camino. Están unos 10 metros antes de llegar a una fuente. Desde aquí, en algo menos de 30 minutos, siguiendo la gran cantidad de hitos y marcas con plásticos en los árboles llegamos a la base. En total como una 1,15 h si hemos dejado el coche en la barrera (es posible pedir la llave en el ayuntamiento de Biescas). Cinco minutos antes de llegar podemos coger agua.

La vía alterna tramos de muy buena roca con bastantes repisas de mala roca. Los grados que pongo a continuación son los que figuran en la reseña de los aperturistas. En aragonenvertical hay comentarios de gente que ha liberado los tramos de A0 y propone grado, pero ese no fue nuestro caso.

L1 (60 m, 6b): Es el más obligado de la vía, en especial la llegada al clavo (V+). Hacia la mitad del largo hay que dirigirse en diagonal hacia la izquierda, iremos encontrando algún puente de roca con cordinos.

L2 (50 m, 6a/A0): Salimos rectos de la reunión para después, siguiendo una fisura a nuestra izquierda, ir a buscar los posibles paraboles.

L3 (30 m, 6b/A0): Largo muy equipado, sólo pusimos un allien al final. Placa muy técnica para quién quiera/pueda escalarla. Para los demás, a mi los seguros me permitieron "progresar" bien por "ellos".

L4 (30 m): Andar por la pedrera. Más vale que hayamos cogido nuestros gatos cómodos, porque como llevemos los de pretar vamos a flipar cuando bajemos la pedrera.

L5 (40 m, 6a): Comienza por una zona rota para ir a buscar las mejores placas. Del parabolt se sale por la derecha en busca de un diedrito.

L6 (40 m, 6a/A1): Largo bastante equipado con bonitos pasos antes de llegar al Ae. Guardarse el allien amarillo para colocarlo después del último parabolt. Para llegar a la reunión hay que dirigirse bastante hacia la izquierda.

Con cuerdas de 60 se pueden empalmar los dos primeros rapeles. Hay que estar bastante atento a como guiamos la cuerda en los rapeles para que no se enganche, nosotros tuvimos suerte. El último se hace de una reunión fuera de la vía. Las reuniones tienen dos paraboles y una argolla, sería recomendable llevar algún cordino para sustituir los que hay, que son bastante finos.

En general la vía es muy fina, muy difícil de hacer en libre pero poco obligada (V+). Aunque la reseña de los aperturistas marca más material sólo usamos un juego de alliens (semáforo y azul) y los camalots 0,75; 1 y 2, a pesar de que llevábamos todo lo que indicaban y que protegimos la vía de forma suficiente. Muy soleada, puede ser un buena opción para el inicio de la primavera.

Es una buena opción para pasar un día en el Valle de Tena. Enhorabuena a los aperturistas y gracias por el curro

Actividad realizada por Toño y Kike el 26 de mayo.

Cien años de soledad

2011-05-24T15:54:00.008+02:00

"Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en la que su padre lo llevo a conocer el hielo"

Este sábado, buscando la sombra mañanera, nos vamos a escalar a la Agulla del Forat, una pequeña aguja próxima al Congost de Montrebei. La vía elegida es Cien años de Soledad.

La verdad es que la vía es más laboriosa de lo que parece mirando la reseña y nos pareció muy difícil para escalarla en libre de primero (y de segundo). Aunque la reseña marca 5 largos se puede hacer en tres sin problemas, lo que se agradece debido a la incomodez de todas las reuniones.

"El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo"

L1+L2: La salida de la R1 nos pareció más difícil de lo que pone (6a), se puede solucionar sacando la uña. Entre los dos largos sólo hay un espit en el L2. Pusimos una V mediana a mitad del 2 largo. Montamos la reunión en un gran puente de roca, encima de él hay dos espits en una cueva que no vimos.

L3: Tiene tres espits y un clavo. En todo momento hay fisura y se protege muy bien. Creo que batí el récord de permanencia de ese largo. Menos mal que los compañeros estaban en una reunión "cómoda".

"...las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra"

L4+L5: La primera parte del largo sigue la tónica del L3, después viene un trozo de Ae. La parte de arriba tiene un paso de placa al salir de la reunión, después es más fácil pero la roca es algo delicada.

Actividad realizada por Toño, Chavi y Kike.

Espolón del Gallego

2011-05-21T20:39:00.012+02:00

Hace poco más de un mes que escalamos el Espolón del Gallego, como los autores de la vía (Julio Benedé y Luis Royo) no habían publicado aún la reseña decidimos no levantar la veda nosotros. Pero como ahora ya está de moda...

Para acceder a la pared hay que coger la pista que sale a la izquierda después de Murillo. Seguirla un poco con el coche y luego andando hasta que desaparece. Desde allí, siguiendo los hitos y ganando algo de altura llegamos a un barranco seco que cruzamos y nos dirigimos a un madroño, donde comienza la vía (unos 30 min.).

La roca es muy buena casi todo el rato, a excepción de dos cortos tramos en los largos 8 y 10 . El equipamiento es generoso. Ésto, unido a su grado "humano" y la belleza de su entorno la deberían convertir en una gran clásica. Una de esas vías a la que llevas a un amigo para que se aficione a escalar muchos metros. Aunque sólo sea por la cantidad de veces que desde el Pisón hemos recorrido el espolón con la vista.

Íbamos con cuerda de 80, y a excepción del tercer largo, fuimos empalmando todos de dos en dos. Supongo que con 60 metros también se podrá.

Nosotros no escalamos el Espolón Fuertes porque no encontramos la primera reunión y bajamos rapelando por la vía. Como las reuniones son dos cárcamos, uno grande y otro pequeño, con la cuerda solo se puede mosquetonear el grande, por lo que en caso de bajar por la vía durante los rapeles hay que colgarse todos del mismo bolt. En la reseña de los aperturistas marca la bajada correcta que nosotros desconocíamos. Otra buena reseña es la de I. Cinto. La mía no es muy buena, pero como la tenía hecha...

Vía muy, muy recomendable en su grado (atención que he puesto dos muy). Enhorabuena a los aperturistas.

Actividad realizada por Toño (Kortatu) y Kike el 9 de Abril de 2011.

Phantom Spires

2011-05-05T18:26:00.015+02:00

Por fin tras la llegada de la princesita (está para comérsela, cómo se me cae la baba) puedo escaparme unas horas para besar algo de roca...4 meses después.

Quedo con Brian para ir a Phantom Spires, pequeñas agujas de buen granito en la margen derecha del valle del American River. Lo de fantasmas viene por cómo asomaban en días húmedos sobre el denso bosque que las ocultaba. Pero en los 80 un gran incendio las dejó al descubierto y ahora son bien visibles desde la Hwy 50, carretera hacia Lake Tahoe. Desde ésta se toma la Wright Lakes Road, que sube la ladera hasta tener las agujas justo enfrente. Allí aparcar a un lado o tomar una pista forestal a la izquierda apta solo para 4x4. A pesar de que nosotros sí conducíamos uno, tuvimos que dejarlo allí porque a 1.800 m. de altitud todavía se mantienen grandes neveros en las umbrías. Total que los 15 minutos de aproximación se convirtieron en casi 45, aunque agradecimos ese calentamiento adicional por el fuerte viento que soplaba. Vamos, que hacía un frío que pelaba y la jornada se redujo todavía más porque hasta que el sol no calentó bien no nos pusimos al tema.

Escalamos en la cara oeste de la Middle Spire (hay tres agujas principales, Upper, Middle y Lower además de varias más pequeñas e infinidad de boulders). Para llegar arriba subimos por la fácil "Hardin´s Other Chimney", después hacemos toproping en otras dos vías un poco más duras.

Se trata de una chimenea corta a la que se accede tras superar un sistema de fisuras verticales de fácil protección (camalots 0.3, o.4 y 0.5). Una vez dentro de la chimenea puedes meter la última protección (camalot del 2 creo recordar) mientras te coges de algun buen canto antes de progresar en oposición durante unos cinco metros sin proteger. Justo cuando empiezas a mirar hacia abajo para confirmar que los tobillos no aguantarían la caida...logras salir de la chimenea chapando un seguro de otra vía. El grado es 5.7, osea 5a ó 5b, depende de la tabla que mires. Fácil pero cuesta dejar las presas y decidirse a progresar en oposición.

Una vez pasada la cuerda por un par de seguros arriba del muro, hacemos en toprope Candyland (5.10c ó 6a+/6b) y Candy Ass (5.10d, 6b/6c). Muy buenas vías ambas dos, con una primera parte de adherencia en muro tumbado, placa vertical central con increíbles bolos para progresar (y proteger) y zona final con fisuras horizontales y verticales. La parte del medio es más física, la parte inicial y la final (sobre todo ésta) más técnica. Muy bonitas y se dejan hacer...de segundo.

No está mal, para Brian era su primer día de escalada outdoor y para mí...4 meses sin tocar chufa.

Pero eso sí, con una niña preciosa.

Migraña Profunda. Vilanova de la Meia

2011-05-03T17:11:00.007+02:00

Lo bueno de tener mala cabeza es que haces amigos. Gracias a que el lunes olvide mis gatos en el Pas Nou, termine conociendo a Juan Carlos y a Alberto el domingo, con quienes disfrute mucho escalando Migraña Profunda, en la Roca del Arcs.

La vía comienza a la izquierda de la Lleida, junto a otras vías. Es fácil equivocarse sino llevamos también pintadas el resto de vías en nuestra reseña. Hay una fisura equipada muy evidente, la nuestra es la de su izquierda. Ha sido reequipada hace poco, en caso de duda seguir los paraboles más brillantes.

Los dos primeros largos se pueden empalmar sin problemas, pasada la primera reunión la vía supera el techo por la izquierda.

El cuarto largo es muy poco obligado, pero aunque pone Ae hay que dar algún paso (íbamos sin estribo ni tramposa). En el paso clave, en vez de dirigirnos al parabolt, si vamos primero un poco a la izquierda sale bien.

La segunda mitad de la vía es mucho menos vertical y más fácil, y sigue bastante bien protegida para su grado. Los dos últimos largos se pueden empalmar sin problemas.

Las reuniones están equipadas para rapelar y la roca es buena en todo momento.

Si queréis la reseña, o más información sobre la vía, ésta la sacamos de www.ressenya.net

Amatista + Toma el camino peligroso

2011-04-26T22:00:00.001+02:00

25-04-11

Melchor, Quique y Chavi

Nuestra intención era ir a Masmut y acabamos en Vilanova pretendiendo huir de la lluvia.

Acabamos en la pared del Pas Nou motivados por conocer una pared nueva y unas vías incluidas en el libro de las 100 mejores de Cataluña.

Ocurrió algo que ya me ha pasado varias veces con este libro cuando propone dos vías cortas o medianas, siendo una de grado máximo y obligado más duro que la otra, al final en obligado son parecidas, la "fácil" más difícil de lo esperado y la "difícil" menos obligada de lo imaginado.

Empezamos por la "fácil" y ¡¡joder como pica!!

Empalmamos L1 y L2 de Amatista, pero de V a secas que le dá la reseña nada de nada, por darle un grado diría 6a, aunque reposé y/o aceré en varios seguros por lo que no es muy honesto decir el grado en libre. Roca algo roma, bastante sobada, atlético, sensaciones negativas.

Nos parece más natural coger la opción en L3 de la Frontera que estilo caracol resolvemos y la vía se remata con un cuarto largo bonito y atlético que deja buen sabor.

Ha chispeado escalando pero nada serio.

La emprendemos con Toma el camino peligroso. A Amatista le dan grado obligado V+ y a Toma el camino... 6b, gran diferencia. Yo lo acercaría mucho más, tal vez grado obligado en Amatista 6a y en Toma... 6a+ o incluso 6a (con estribo y prácticamente sin meter nada, el gancho descansó). Hay más parabolts en la segunda y eso acerca los grados obligados.

En la segunda vía la lluvia jugó con nosotros y nuestra cabezonería pero los caracoles en terreno mojado ganan enteros y al final ganamos la partida.

Vías rápidas si las sacas en libre, si no mejor contar entre dos horas y dos horas y media para cada una.

Besos

Publicado por Chavi en el blog de los caracoles

Peñón de Ifach

2011-04-21T18:20:00.007+02:00

Aprovechando esos días de vacaciones que uno tiene si es funcionario, aunque sólo se sea interino, Melchor y yo nos hemos escapado a conocer el Peñón de Ifach. Como estos meses está prohibido escalar en la cara norte, hicimos dos de las más sencillas vías de la cara sur: PolvosMágicos (230 m, 6b) y Diedro UBSA (250 m, V+).

Por la mañana, sólo había dos cordadas en la pared. Eso sí, ambas en la vía que queríamos escalar. Vamos sin reseña de repuesto, por lo que nos metemos en Polvos Mágicos que sabemos por donde va y habíamos mirado la reseña el día anterior. Paralela a la vía Valencianos, con algún largo común, recorre el fondo del diedro.

L1 (IV+): Común a Valencianos, asciende el zócalo sin mucha dificultad.

L2 (6b): Precioso diedro tumbado. Si se va bien de grado no hace falta colocar nada, sino los camalot 1 y 2 harán que el grado no sea obligado.

L3 (V+/6a): Placa de agujeros bien equipada. Después por una zona más fácil hacia la derecha. Pasa muy cerca de otras vías aunque el itinerario es evidente.

L4 y 5 (V+ y V): Diedro con pocos seguros muy fácil de proteger (friends medianos) y escalar. Aquí la roca resbala un poco. Se monta reunión en el hombro.

L6 (IV+): Un corto diedro nos deja en el final de las dificultades. Desde aquí continuar sin dificultad hasta la arista cimera, casi en la cumbre, donde hay una reunión.

Todas las reuniones estás equipadas con parabolts y argollas. Está muy bien equipada, el largo más difícil está bien equipado, aunque se podría proteger sin problemas. En los demás, si aleja en algún paso es que se puede proteger sin problemas.

Después de comer, nos volvemos a acercar a la pared. Sólo una cordada en la pared, también en la vía que queríamos hacer. Aunque como están muy altos y no parece que aquí caigan piedras decidimos meternos.La vía en cuestión es el Diedro UBSA:

L1: Ascender el zócalo sin dificultad, comenzando a la izquierda de la vía y haciendo una travesía a la derecha en busca de la reunión.

L2, 3 y 4: Largos bastante similares, con algún paso de V+ y zonas más fáciles. En lo fácil, si se lleva, se puede colocar algún seguro.

L5 (IV): Más fácil que los anteriores, largo de chimenea entre el espolón y la pared.

L6: Al poco de salir de la reunión (V) se gira a la derecha evitando las dificultades (IV+). Existe una variante equipada (6a) que sigue recto. Se monta la reunión en una gran cueva. Desde aquí se realiza un péndulo hacia la izquierda para evitar los desplomes. Tenemos que bajar a la cornisa que hay unos 10 metros más abajo e ir a la reunión de más a la izquierda.

L7: En la vertical de la reunión se ve un clavo y más arriba un puente de roca, nuestra reseña parecía que marcaba por allí, pero no es. La roca para cruzarse después hacia el diedro es muy mala. Hay que salir de la reunión en travesía hacia la izquierda en busca de los paraboles, después se sigue el diedro.

L8: Salir por el evidente diedro (V), aquí finalizan las dificultades y continuamos por lo fácil hasta la arista cimera.

Todas la reuniones están equipadas para rapelar. La vía está bien protegida aunque si llevamos unos friends medianos iremos más tranquilos.

Encorridos por las brujas

2011-04-12T19:34:00.002+02:00

The magic mountain from Roberto Pérez on Vimeo.

Muchas gracias a Rober por este pedazo de vídeo y a Jack por la supercena de la noche anterior.

Un abrazo.

Mosquitos a la Visera (Riglos)

2011-04-12T12:21:00.007+02:00

El miércoles por la tarde, viendo que el jueves puedo sacar un hueco para escaparnos al monte, le mando un mensaje a Kike para ver que planes tiene, con la seguridad de que ya tendría algo previsto, y a lo mejor podría unirme al plan… me contesta al momento y me dice que ha quedado con Chabi y que tenían pensado subir a Riglos a escalar el Mallo de la Visera por la vía “Mosquitos 330 m. 6b”, solo oír “VISERA” se me ponen los pelos como escarpias, pero Kike me tranquiliza con las frases de siempre… que no me preocupe, que se puede acerar… que es fácil, que tiene muchas chapas… que los paraboles están muy cerca… total, que quiere el ciego, sino ver… que me convence (estoy deseando escalar ese mallo) las 9 y media de la mañana y ya en Riglos dispuesto intentar mi primera ascensión a la Visera (la “primera onomástica” a la visera en esta quincena del mes de abril, aprovechar este blog para desde aquí lanzar un mensaje a todos mis tocayos “Melchores”, el 0,018 % de la población, y que les guste la montaña… para que me aviséis de vuestra actividad para no repetirnos… jejejeje, y seguir haciendo asi primeras repeticiones “onomásticas”, no confundir con primeras “mundiales”, “nacionales”, etc.).

Tras la parada de rigor para desayunar… con un día espectacular, y tras remontar los 10 o 15 minutos de sendero de subida, nos encontramos a pie de mallo, Kike y Chabi se reparten los largos de primero, Chabi los 4 de inicio y Kike los restantes… yo me ofrezco con la boca pequeña… (apenas me escuchan, deseando no encabezar la cordada porque soy consciente de los alejes, perdón “ambientes” de Riglos y de lo que asusta la pared desde aquí abajo, con su imponente desplome, pero se apiadan de mi, y me dejan en medio, bufff, menos mal) La vía, por ser la más asequible hacia la cumbre del mallo, está hiper-repetida y los largos que en teoría no “apretan” demasiado, los que discurren por diedros y fisuras, tienen las presas muy, pero que muy resbaladizas (pulidas por sus mil repeticiones) y aunque las manos se agarran con seguridad, los pies son un verdadero calvario de resbalones impredecibles que superas una y otra vez, en el último instante.

Superados los 4 primeros largos, el 5º reserva una “agradable” sorpresa… la llegada al trono (una repisa de roca espectacular, en mitad de la vía) en travesía en horizontal, de la que había leído alguna reseña aterradora (no se que pasa, pero cada vez que busco una reseña de una vía en Google… la primera que me sale siempre es la peor, y juro que no pongo en el buscador “vía mosquitos riglos caída”) travesía en la que si te piras el vuelo incluye visita a la parte de debajo del trono, con vuelo incluido, del que no te salvas por ir de segundo, ya que una caída te coloca, gracias al péndulo de la cuerda, bajo la repisa, sobre la nada, con una difícil escapatoria. Despues de todo, la travesía, no me resultó especialmente difícil, aunque el desplome de la pared te tira hacia atrás, se resuelve más o menos bien, con buenos bolos, permite subir hasta apoyar los pies en oposición en la roca del mismo trono, que tiene una calidad excepcional, entrando en la repisa en “modo digno”, existiendo otra forma de escalarlo “modo indigno”, que debe de ser “subiendo el culo y sentándose” en el trono, pero que por suerte no tuve la ocasión de practicar.

Tras el trono, el siguiente largo de la vía se endurece notablemente (6b) los pasitos, un par antes de cada chapa, hay que darlos, y permiten acerar lo justo en cada panza. Mi cabeza, al ver que Kike se colgaba antes de dar los pasos para estudiar la jugada, decidió no escalar más, y gracias a un pedal improvisado y la ayuda inestimable de Chabi, estoy aquí contando la aventura y no en el mallo esperando un rescate… jejeje. Superado ese primer largo, tras el trono, la vía vuelve a una dificultad humana y un más que discutible V+ (6a en algunas reseñas…) sucesivas panzas, te dejan ante una fácil trepada, con roca bastante descompuesta, que te lleva hasta la cima del mallo, asegurándonos en una sabina.

Una vez arriba, abrazos, felicitaciones por mi primera al mallo visera y a disfrutar de las espectaculares vistas del valle. Bajada rápida (especialmente Chabi que vuela en las bajadas…) y bocata de longaniza en Ayerbe que con la consabida copa helada de cerveza, supo a gloria, tras el esfuerzo realizado.

Un abrazo montañeros…

Actividad realizada el jueves 7 de abril de 2011 por Kike, Chabi y Melchor.

Doctor Infierno. Riglos

2011-04-10T21:56:00.006+02:00

El pasado miércoles, Toño López (Kortatu) y yo fuimos a hacer una visita al archienemigo de Mazinger Z, el Doctor Infierno.

La vía sube al Macizo del Pisón para acabar juntándose con el Adamello al final de éste.

Lo más difícil de la vía es el tercer largo (6b+). El primer paso (6b) pilla un poco frío. La vía es muy parecida a las del resto del macizo. Hay que andar con ojo de no equivocarse porque va muy cerca de otras vías, además se cruza con Yuma. Aunque aquí, equivocarse de vía no sería mucho problema.

El primer seguro es un espit, aunque luego son todo paraboles. El primer largo tiene los seguros un poco más alejados en las zonas fáciles, pero no se echan en falta. Las dificultades no son obligatorias. Las reuniones están equipas para rapelar, aunque es preferible continuar por el espolón para bajar por los volaos.

Hércules Incuarteable y Rif

2011-03-30T17:07:00.002+02:00

26/03/2011

Jesús, Chavi y Kike

No habiamos estado nunca en la La Mussara-Sierra de Prades y este fin de semana era propicio para conocer otro de los lugares que aparecen el el libro "Las 100 mejores escaladas de Cataluña" (Una de mis "biblias" de escalada. La primera de ellas fue "Las 100 mejores escaladas del Pirineo" de Patrice de Bellefon, aunque a las generaciones nuevas este libro ya no les atraiga tanto)

De las dos vías que se detallan en el libro, decidimos empezar por la que parecía menos obligada, la Hércules Incuarteable, y acabar con la Rif. Os cuento nuestra experiencia, que puede matizar la información del libro de Pep Soldevila.

HERCULES INCUARTEABLE: El primer largo lo dan de 6a y lo es sin lugar a dudas (también podrían ponerle 6a+). El segundo es 6a+ pero a mi me pareció más fácil que el primero. El tercer largo es un diedro de V+ corto y muy bonito. Descenso en un único rapel por la misma vía. Equipada totalmente con paraboles. Para mi es 6a obligado.

RIF: Primer largo de V+ por unas fisuras atléticas y muy bonitas, a equipar con friends. El segundo largo transcurre por una fisura en diagonal de 6a+, que solo tiene dos paraboles; el resto se equipa bien con friends; el largo en libre es duro, pero se puede "trampear". El tercer largo empieza con una corta fisura desplomada, que catalogan de 6b, pero que se hace bien en artificial con friends. El tercer largo es corto y empieza con un paso de 6b+ que no es obligado. Descenso en un solo rapel hasta el suelo. Vía con paraboles en las reuniones, pero poco equipada en el resto; llevar fisureros y hasta el Camalot nº 2. Para mi no es 6b obligado como dice la guía; yo la dejaría en V+/6a (es lo que tiene ser perro viejo)

Las dos vías tienen una roca excelente y son muy recomendables. Aunque se trate de paredes cortas, el ambiente es impresionante.

Un abrazo,

Jesús.

Copiado de la piada de Jesús en el blog de los caracoles

Moncayo en plenilunio

2011-03-28T19:04:00.006+02:00

El pasado domingo 20, Miguel, Melchor y yo, salimos de Zaragoza a las 6 de la tarde, para aprovechar esa luna tan gorda que teníamos, ascendiendo al Moncayo.

Llegamos al Santuario cuando se iban los últimos domingueros, así nos evitamos más miradas extrañadas por nuestra presencia a esas horas tan intempestivas.

Sobre las 20:30h empezamos a caminar chino-chano por el camino que lleva al Cucharón. Una vez sobre el Santuario, nos volvimos para ver salir la luna, de un rojizo increible.

Si bien habían dado una noche absolutamente despejada, la verdad es que había alguna que otra nube, así como una persistente bruma que no permitía dar a la luna, toda la luminosidad que esperábamos.

Fuimos de lo más tranquilo, aprovechando para ir haciendo alguna fotillo.

Llegamos a la cima antes de medianoche del día 20 de marzo y tras dar cuenta de los bocatas, empezamos a bajar al poco de comenzar el 21, por lo que Melchor piensa que ha debido ser el primer Melchor que ha subido en invierno al Moncayo y a bajado en primavera. Nosotros le dimos la razón, claro que seguro que habrá algún puritano que nos dirá que la primavera no empezó hasta unas horas más tarde, pero eso ya es harina de otro costal.

Nueva Guía: "ESCALADA EN LAS TORCAS DE CHODES" (CHODES/MORATA DE JALON)

2011-03-18T11:17:00.002+01:00

Ya está en imprenta, y en pocos días en las tiendas la nueva guía "Escalada en las Torcas de Chodes" (Chodes / Morata de Jalón) editada por Prames. La guía se enmarca dentro de la larga tradición (más de treinta años) de periódicas publicaciones sobre la escuela, y recoge, debidamente actualizadas 500 vías y 700 largos de escalada que dan forma a la mayor escuela de escalada de la provincia de Zaragoza, y una de las más conocidas de Aragón.

La guía presenta todos los croquis sobre foto y la información necesaria para acometer la gran variedad de rutas con que cuenta la zona: desde bordillos de 8 metros a paredes de 140 metros, de sectores deportivos a zonas de terreno de aventura donde buscarse la vida, de asequibles placas tumbadas a explosivos desplomes...todo ello en el incomparable marco de las Torcas del Jalón, lo que unido a la abundancia de vías de grado bajo y medio convierten a la zona en un destino ideal para muchos escaladores y para algunos, como ocurre en otras grandes escuelas, en "algo más" que un lugar donde ir a escalar...

Enhorabuena a Mikel y Carlos por el trabajo.

Colorado

2011-03-02T11:26:00.013+01:00

Este domingo nos juntamos una buena tropa (José Luis, Ana, Miguel Ángel, Jaime y yo) y nos fuimos al asedio del Mallo Colorado. La mayoría del grupo llevaba días/meses sin tocar la roca, por lo que estas agradables vías protegidas del viento, que soplaba del noroeste, resultaron ser la mejor opción. Miguel Ángel y Ana escalaron Ultravox mientras Jaime, José Luis y yo hacíamos Victor García. Después, José Luis, Ana y yo repetíamos Colorín Colorado. Para la cantidad de gente que había en Riglos, y lo frecuentadao que suele ser este Mallo, estábamos bastante solos.

Canal Roya

2011-02-19T15:35:00.009+01:00

La pasado fin de semana nos escapamos a escalar a las cascadas de Canal Roya. El viernes por la tarde, antes de ir a dormir a la Casa de Piedra, estuvimos un rato picando en las cascadas de El Pueyo. Sorprendentemente, a pesar de estar sólo a 1.100 m, aguantaban bastante bien aunque chorrean bastante.

El sábado llegamos los primeros a Canal Roya por lo que podemos elegir. La primera cascada que hacemos es Os Diaples de Panti. El hielo está bastante duro y algo estallón en los pasos claves, menudos largitos que resuelve Javi, sobre todo el primero.

Después escalamos Banana, aquí el hielo no estalla pero está duro, duro... Encontramos una reunión, que costó ver, casi en el tope de la cuerda a la izquierda (2 clavos). En ambos casos subimos hasta arriba para bajar por los laterales.

Actividad realizada por Javi S. y Kike.

Casaval Ridge to Mt.Shasta. Intento fallido

2011-02-15T08:47:00.001+01:00

Mt. Shasta & Shastina

El pasado fin de semana Brian y yo nos fuimos hacia el norte por la Hwy 5 hasta casi llegar a la frontera con Oregón. Allí está el Mt. Shasta (4.322 metros), uno de los 13 "California´s fourteener", cimas principales de más de 14.000 pies (4.267 metros). Se trata de uno de los adormecidos volcanes que cierra la Cordillera de las Cascadas por el sur. En su extremo norte está el afamado Mt. Rainier, record mundial de innivación con "solo" 28,5 metros caidos durante el invierno ´71-´72...

Round Top Mt. and Crescent Moon Couloir

Una semana antes fuimos a coger algo de tono a Round Top Mt., repitiendo el Crescent Moon Couloir que ya hice el pasado año. Corredor facilito, 200 metros de desnivel a 40-45 grados, solo un poquito más en la salida.

Salida del Crescent Moon Couloir

Volviendo al Mt. Shasta, ninguna de las rutas que llevan a la cima es técnicamente difícil. El máximo grado (AD) se alcanza en los glaciares de su cara norte: Whitney, Bolam, Hotlum and Wintun. La mayor parte de la gente sube en dos días pero también los hay que lo hacen en una larga jornada, pues los desniveles totales andan entre los 2.000 y 2.500 metros.

Mt. Shasta & Shastina

En invierno la única carretera abierta es la de la cara sur que sube a 2.000 metros en Bunny Flat. La ruta que elegimos fue "Casaval Ridge" (PD+) haciendo noche a 3.000 metros en "the first window", algo así como un portillón en el inicio de la cresta. Se trata de una amplia arista con varios gendarmes a rodear siempre por la izquierda y con solo un pasito algo más delicado y expuesto llamado "catwalk". Finalmente una pala de nieve a 50 grados te lleva a la antecima, "Misery Hill". Desde ahí ya solo faltan 30 fáciles minutos.

Brian & Jesús

El viernes temprano salimos de Davis, 4 horas y media de coche hasta Mt. Shasta City. Visita a los climbing Rangers para ver la meteo y sacar el permiso (20$ por persona, incluidas todas las bolsitas que quieras para portar tus desechos...todos). Viento arriba y nubes para el sábado...

En media hora más de coche llegamos al parking.

Lugar donde plantamos la tienda, con la cresta al fondo

Tras picar algo y preparar las mochilas nos vamos para arriba. En algo menos de cuatro horas, 1.000 metros de desnivel y cada vez mas viento, llegamos a nuestro campo de altura.

Típica nube lenticular de la zona

Tuvimos que cavar tres cuartos de hora para buscar resguardo del viento, con muros de nieve de más de un metro alrededor.

No hubo manera de montar decentemente el sobretecho...

Durante la noche el viento no dejó de ir a más rellenando con kilos y kilos de nieve el hueco que habíamos cavado. De hecho, la tienda quedo finalmente reducida a poco mas de la mitad de sus dimensiones iniciales. Salir a mitad de noche a hacer pipí fue toda una aventura, la nieve acumulada solo dejaba una rendija en la puerta. Después todavía más nochecita en vela.

Tamaño final de la tienda...

Viendo al amanecer que la visibilidad arriba era muy reducida y que el vientos seguía soplando mucho, decidimos empezar a bajar con precaución que las rachas fuertes casi te tiraban al suelo. Antes tuvimos que volver a cavar otro buen rato para poder sacar la tienda. De bajada nos cruzamos con un grupo que iba a intentar cima, pero 500 metros más arriba también ellos se dieron la vuelta. Ya en el parking un Ranger nos comentó que habían medido 65 mph abajo, suponía que en la "first window" se habrían llegado a las 80-90 mph (130-145 km/h).

Así pasamos la nochecita

Si algo tiene de bueno el quedarse con las ganas de hacer cima, es que te obliga a volver. Y ya hay fecha propuesta.

A pesar de todo, preciosa montaña y gran compañía, poco más se puede pedir.

GOULOTTE ARAPAHOE... SIN HACER DEMASIADO EL INDIO...

2011-02-14T18:51:00.002+01:00

Si hay que definir esta vía.. el epíteto que le va al pelo es... bonita.
Una vez superada la "cara de mazapán" que nos ha dejado comprobar que todas las cascadas tienen fans today, nos lanzamos a la 1ª vía que se queda libre. Nuestros antecesores en cuestión son unos gabachitos que sólo con verlos maniobrar cuerdas comprendes que nuevos, nuevos.. no son. 1ª pregunta:
-¿vous connaissez le nom de la route???.( " que coño es esto??")
- Oui cest Aggggapahhhoe ( " esta es la goulotte que habeis leido alguna vez en el libro de kike que os habeis olvidado,y se llama Arapahoe,catetos")
- Ahhhhhh!!! et Çest bien ?? ( " Y está bién??)
- Oui, cest superb !! ("de PM")
Como la pinta es buena, y hielo se ve mucho, la emprendemos contra la cascada como auténticos súbditos del General Caster, para intentar hacer una muesca en nuestros revolver sin que nos cueste la cabellera... La cascada es divertida y en 3 largos te la ventilas ( apetece que siguiera al menos otros 3 largos más). Las R están equipadas e incluso hay algún bolt para proteger el 2º largo cuando no haya hielo (la roca de los laterales da muy poco juego sino hay hielo), lo que me lleva a aplaudir la decisión de los equipadores que han sido los aperturistas o "consetidos" de éstos ( equipado por el C.M. SanJorge de ZGZ).. eso de meter 2 bolt en mitad de un largo que ahora no hacían falta ( de hecho el 2º ni lo chapamos) pero que evitan que alguien se medio-mate cuando esté cabrón el largo me parece de lo más normal y de lo más cabal... seguro que alguno lo critica, pero si la roca no da de sí.. que les den a "los flipaos"..

Como no llevamos camara de fotos he pillado alguna de intelnexxx.. PERDON y GRACIAS!! A los autores de las mismas..

Besicos helados

Bielsa

2011-02-08T17:54:00.006+01:00

El miércoles, Melchor y yo, nos subimos a dormir al Piri. La primera idea era escalar el jueves en la boca sur de Bielsa. Pero 5º positivos a las 7:30 am nos recomiendan ir a la boca norte, donde estamos por debajo de 0º. Decidimos, aprovechando que no hay nadie, subir por la Canal de la Dorada hasta arriba. El hielo no estaba muy bueno y mientras me entretengo en tirar cubitos (y cubitazos) en el segundo largo, un grupo de 9 franceses deciden ponerse a escalar debajo de nosotros. Como somos un poco tontos, travesía hasta un pino para dejar de tirar hielo. Como parece que a Melchor le hace ilusión salir por arriba, echamos dos largos más por la nieve. Más costosos que haber subido por el hielo, no por su dificultad sino porque en vez de huella íbamos abriendo trinchera.

El viernes, Javi me recoge en Bielsa, y nos vamos a Barrosa. Joder, todas las cascadas ocupadas en Barrosa un viernes. Se queda libre la Goulotte Arapahoe y nos metemos en ella. Aquí sí que está bueno el hielo. Lástima que no llevemos cámara de fotos ninguno de los dos. Bonita Goulotte, con bastante hielo (incluso en la zona central, donde había paraboles) y unos pasos en mixto para salir.

Tan bien lo pasamos que decidimos volver al hielo el domingo, pero esta repentina primavera hizo que nos fuéramos a Riglos, donde algún rato pasamos hasta calor. La vía elegida fue La caída de los dioses, continuando luego por la normal hasta la cima del Pisón. La máxima dificultad de la vía es la panza del tercer largo, de la que tirando un poco de la chapa se sale sin problemas.

Un poco de hielo

2011-01-28T20:55:00.011+01:00

Sigue siendo invierno, aunque no sabemos por cuanto tiempo. La meteo es motivante y aunque algún día toque esperar hay otros que se tienen que aprovechar. Por ese motivo, esta semana nos hemos vuelto a escapar a jugar un poco en el hielo.

Tras un paseito por bosque llegamos a Liena, donde ninguno de los dos había escalado antes. Buen descubrimiento el de este sitio. Saliendo desde la antigua aduana de Bielsa, en poco más de una hora de subida se llega al circo. Nosotros escalamos Vicky, de las dos cascadas más formadas es la de la izquierda. Hielo de muy buena calidad.

Al día siguiente fuimos a escalar a Aigualluts, escalamos la cascada que hay entre Recuerdos de Andalucía y Mamporros para todos, encajonada entre las rocas a la izquierda de Mamporros. Si alguien sabe su nombre agradecería (posiblemente en carnes) que lo comentase. La cascada tiene 30 metros, para acceder a su base se pasan un par de resaltes. No aparece en la guía de Javier Lasala, aunque por la cantidad de cordinos que hay en varios árboles se debe repetir bastante.

Para ver el resto de fotos pinchar aquí

Actividades realizadas por Javi Serrano y Kike.

Cascadas de Respomuso

2011-01-24T16:46:00.007+01:00

Aprovechando que "esta semana es invierno" el domingo, Javi y yo, nos fuimos a jugar con los piolos. Decidimos acercarnos a las cascadas de Respomuso esperando que allí no hubiese mucha gente, aunque desconocíamos si estaban formadas.

La decisión fue acertada, agradable paseo hasta las cascadas (1:45 m.) y todo el hielo para nosotros. La mayoría de las líneas están aún en formación, por lo que hicimos las que mejor pinta tenían. Estuvimos en la zona Pulsar (la primera viniendo de la Sarra) y escalamos Regalo de Reyes y Corre que te pillo. Ambas con buen hielo, tanto para escalar como para asegurar. El resto...

Actividad realizada por Javi Serrano y Kike el 23 de enero.

Jose Antonio Sanz (6a+) al Mallo Melchor Frechín - Riglos

2011-01-20T23:33:00.016+01:00

Hola a tod@s... despues del parón obligado, por mi aterrizaje forzoso por tierras extremeñas (eh, que pasa.... que cada uno se baja de la moto como quiere) y ya bastante recuperado de la fractura de costilla, volvemos a la carga!!!

Hoy, bien acompañado de Kike y Chabi (sin ellos no me metería en una vía así ni en sueños) nos animamos a escalar la "Jose Antonio Sanz" al mallo "Melchor Frechin" 6a+, una bonita escalada, que para mí tiene un especial significado, puesto que si acabamos coronando cima, será mi primera ascensión al techo de un MALLO con "mayúsculas" (el día que hicimos la Pany Haus al Pisón, casi en la cima, empezó a llover y nos tocó bajarnos corriendo).

No madrugamos, puesto que a mi anoche me toco currar, y sin prisa pero sin pausa a las 12 menos unos minutos estamos a pie de vía preparados para empezar a subir... el día alarga un poquito, pero nos quedan 4 horitas de actividad, Kike me pregunta (por no hacerme de menos...) si tiraré de primero en algún largo... jejejeje (6a+ y sin escalar en dos meses por la lesión y me voy a meter en Riglos de primero... anda hombre!!!) como son buena gente, entre ellos dos se reparten los largos, deciden que Chabi tire de primero los 4 largos de inicio y Kike los restantes... yo unas veces en medio y otras el último escalo toda la vía de segundo. Kike que está que se sale libera toda la vía, sin necesidad de agarrarse ni a una sola chapa... que máquina!!!

Croquis aproximado de la vía

En total son 7 largos, generosamente equipados de un grado máximo 6a+, para mí los más duros el 3º, una travesía en el 5º y el 6º en el que se encadenan 4 panzas rigleras seguidas.

Grabación de la sombra que nosotros mismos proyectabamos sobre el mallo contiguo

El material necesario para la escalada son 15 cintas expres y el material para las reuniones, la roca buena y todos los pasos se pueden guarrear en A0 sin problemas puesto que toda la vía está cosida a paraboles.

La bajada andando por el circo de verano en aproximadamente 40 minutos.

Lo mejor... lo que se perdió Chabi porque tenía algo de prisa... la parada obligada en Ayerbe para reponer fuerzas.

Degustación de Longaniza y pan de pueblo en el restaurante de las piscinas de Ayerbe.

Un saludo y hasta la próxima...

California´s winter Rock & Ice Climbing

2011-01-19T22:32:00.000+01:00

Lo de encontrar roca parece más que obvio pero sí, también en el Golden State puede uno encontrar algo de hielo...aunque sea solo un poco.

Aprovechando el Winter Break previo a Navidad de mis amiguetes Andrew & Andrew, nos pudimos escapar tres días a hacer algo de actividad, concretamente a Lee Vining Canyon y Owens River Gorge, todo ello situado en el lado este de la Sierra Nevada, cerca ya Nevada, a 6 horas de Davis.

Los dos primeros días hicimos hielo en Lee Vining Canyon, cerca de la Highway 120, la que cruza Yosemite de Oeste a Este. Solo es transitable de junio a octubre así que para llegar allí tuvimos que cruzar la sierra más al norte, por la zona de Tahoe.

Son tres cascadas de las que la más espectacular, Bard Harington Wall no estaba formada. Se pueden encontrar vías desde WI2 hasta WI5+ y mixtas de hasta M8/WI5+, normalmente de solo un largo aunque hay alguna de hasta 3. Hay destrepe en casi todos los finales de vía, pudiendo llegar a ellos andando por lo que es una conocida escuela de iniciación en top-rope. Además la aproximación es muy sencilla: apenas 45 minutos para 200m. de desnivel.

Nosotros estuvimos ambos días en Chouinard Wall, lugar donde el figura probaba sus propios inventos de escalada en hielo, en vías desde WI2 hasta WI4-. Eso sí, solo uno tiró de primero... y no fui yo.

Si os interesa aquí tenéis un buen link:
http://www.aboutmyadventure.com/directories/shared_photos/lee_vining/72-75.htm

El último día nos fuimos a buscar algo de sol y roca un poquito más abajo, cerca ya de Bishop. Owens River Gorge es uno de los mejores lugares en California para escalada deportiva, con cientos de vías a ambos lados del río, dentro de un estrecho desfiladero. El cañón es una larga endidura que corta el desierto de norte a sur y cuyo agua es gestionada por la ciudad de Los Ángeles...distante unos 600 km!. Se encuentra a 1500 m. de altitud así que buscando sol o sombra se puede escalar todo el año.

La zona queda al lado de la Highway 395, dejándola en Paradise Swall Meadows para luego coger la Gorge Road durante unos pocos kilómetros. La aproximación es de unos 10 ó 15 minutos, lo que cuesta bajar los 100 metros de profundidad del cañon.

La escalada en Owens River es sobre roca volcánica con buen tacto en invierno, supongo que en verano será un poco más aceitosa, y las vías están perfectamente equipadas existiendo incluso unos estándares concretos a seguir sobre los expansivos a usar si se equipa allí.

Existen vías de todos los niveles siendo las más numerosas las de 5.10 y 5.11, osea, de 6a hasta 7a.

Nosotros hicimos 6 de ellas en las zonas conocidas como Warm Up Wall y Banana Belt, de 5.9 a 5.10d. Todas ellas me parecieron realmente buenas, verticales, mantenidas, con agarres de pequeños o medios y más bien técnicas aunque también tenían algún pasito más atlético.

Una buena manera de conocer la cara oculta de California, su lado este, con bonitas escaladas y mientras además uno sigue aprendiendo inglés junto a dos buenos amigos.

Esperando que llege la próxima actividad...abrazos desde el otro lado del charco.

Chooper-Chooperior

2011-01-09T18:57:00.007+01:00

Desde que Malón se fue a hacer las Americas, él y sus amigos estamos empeñados en que suba al Pisón. Suena un poco raro eso ser maño y haber subido antes al Half Dome que al Pisón. Cómo sólo viene en agosto y en diciembre, unas veces por calor y tras por frío, la cosa se complica.

Este sábado decidimos poner fin a esta situación y nos fuimos a hacer la chooperior. En el refugio nos encontramos con Diego y Jose que casualmente van a la misma vía. El día estaba gris y la roca un poquito fría/húmeda. Quizá fue este el motivo de que no se nos diera muy bien y fuese necesario trampear más de la cuenta.

Alguna foto hay pero las he mandado a revelar a EEUU, cuando me las manden pondré alguna. Además, en una salgo con cara de quebratahuesos y no sé si ponerla no la vayamos a liar.

Aprovecho la piada para hablaros de dos vías nuevas que he equipado.

La primera se llama Alvaro, está en Jaraba. Se encuentra en la Peña Palomera, al final de la pared tras girar un espolón. Tiene unos 26 metros y puede ser 6a+. De las dos que hay es la de la derecha, la de su izquierda es V+. Está dedicada a Alvaro Querol, el hijo de mis amigos Jaime y Mar. Fue equipada el 8 de julio.

La segunda está en Morata, en una aguja muy próxima al camino entre la Gran Placa y el Almendro que no tenía vías. Es una vía de iniciación, tiene unos 22 metros, es V (un paso) y está bastante protegida. Se llama Made in Usa por el hijo que esperan mis amigos Jesús y Celia, que fue fabricado en California.

A algunos ya os he avisado personalmente, a otros lo hago ahora. Aunque tengáis hijos no voy a equiparles vías.

Peygeret

2010-12-28T09:13:00.007+01:00

El pasado 19 de diciembre, Kike y yo nos fuimos al Peygeret, conforme nos aproximamos con el coche todo nos hace pensar que va ha ser un día de perros, pero en el último tramo despeja y ya no volvimos a ver ni una nube. Después de que a kike le comentaran que por arriba la nieve estaba muy dura, el lo tenia claro, subir andando, yo me lo pienso pero al final hago caso a kike y menos mal...

La aproximación por el valle fue con nieve dura alternado algunos trozos de nieve polvo, aunque muy esquiable, nos hacía pensar que nos habíamos equivocado, se notaban los estragos que el tiempo causó en el puente de la constitución, dado que había zonas con calvas o poca nieve. La aproximación se hace tomando el valle por la margen izquierda del río, para lo cual se cruza el puente nada más bajar del parking del portalet que está en el lado francés y se continúa hacia el fondo dejando la subida a Pombie a la derecha.

Se sigue el valle hasta el collado que está a la izquierda del pico, el último tramo hasta el collado ya lo hacemos con los crampones puestos, la nieve estaba muy dura. el último tramo se sube por la arista hasta la pala final, en este tramo vemos a bastantes esquiadores con los esquíes en las espaldas y unos pocos pasándolo muy mal subiendo con esquíes, La nieve estaba muy dura.

La bajada hasta el collado fue bien, con la nieve un poco mas blanda, ya desde el collado hasta el coche, conforme se baja la nieve se ponía cada vez más húmeda. Llegamos al coche sin problemas.

Espero Badalona. Ager

2010-12-13T18:48:00.009+01:00

Este sábado acertamos con el tiempo. A pesar de tener que conducir 2 horas de niebla de ida y otras dos de vuelta, 20 minutos antes de llegar a Ager salimos de la nube. Día de sol para escalar en camiseta.

La vía elegida fue es Espero Badalona (260 m 6b/V oblig), en la Pared del Cap de Ras. Bonita y disfrutona vía muy protegida con spits en los largos más duros. Si se empalman los dos primeros largos y los dos últimos la vía se queda en seis, de la siguiente manera:

L1 (50 m, 6a): Se empieza acerando 4 chapas, en las reseñas del bar pone 6c+, un poco de placa (V/V+) y se llega a una zona desplomada con bastante canto (6a). Ojo, hay una laja que parece que quiere romperse.

L2 (40 m, V): Seguimos sin mucha dificultad por la fisura de la izquierda para después montar la reunión a la derecha.

L3 (50 m, 6b): El paso duro está en la tercera chapa y no es nada obligado. El largo va en progresión, es cada vez más fácil. Hacia la mitad está un poco roto. Reunión muy cómoda en una cornisa.

L4 (20 m, IV/Ae): Es necesario llevar un estribo para el paso de salida del techo. Para el resto, si somos altos, se llega acerando.

L5 (50 m, 6a): Es el mejor de la vía. Largo de placa con fisuras horizontales. De los 50 metros la placa solo son 30, el resto es muy fácil o andar.

L 6 (50 m, V/Ae): Aquí se anda más de lo que se escala. Bonita salida de la reunión, un tramo deunos 10 metros, con muy buena roca y llegamos a una feixa. Un poco a la derecha atacamos el último trozo. Un corto tramo de Ae, necesario el estribo aquí también. Si se hace por la izquierda sale 6b, aunque no es muy buena opción para el primero ya que no se llega a chapar la segunda (o al menos yo no pude).

Vía recomendable. Bonita, bien protegida y buena roca casi todo el rato. Nosotros tuvimos la suerte de disfrutar del sol y deleitarnos con un mar de nubes en todo el Valle del Ebro.

Si queréis ver más fotos pinchar aquí.

Actividad realizada por Emilio, Javi S. y Kike.

Cade y Neurona disidente+Anglada. Terradets.

2010-11-30T17:49:00.012+01:00

Este fin de semana Toño López (Kortatu) y yo nos hemos ido a escalar a la Pared de las Bagasses, en Terradets.

El sábado nos decantamos por la clásica Cade (500 metros, V+). Empalmando largos,con cuerda de 80 y saliendo a ensamble en un par de ocasiones, la hicimos en solo nueve largos. Poco o nada nuevo os puedo contar de esta vía. Hasta la Feixa la vía está muy sobada. En la parte superior, donde mejora la roca, están los largos que más me gustaron. Aunque la reseña marca A1 en un largo, al menos los altos, lo podemos hacer en A0. Seguramente llegarán también los bajitos. La vía está equipada con paraboles. Nosotros llevábamos dos alien (rojo y amarillo) y dos camalots (0,5 y 0,75) y fueron útiles para proteger algún paso. También es interesante llevar alguna baga para lazar las sabinas.

No debe ser fácil encontrar el camino de bajada sin luz (no fue nuestro caso), por lo que es recomendable mirar el reloj en la Feixa. Desde la reunión 5, dirigiéndonos a la derecha, es posible escaparse hacía la Falsa Feixa pero necesitaremos un par de friends medianos.

El domingo optamos por la vía Neurona Disidente (140 metros, 6a), continuando por la Anglada hasta la Feixa.

La vía comienza justo a la derecha del jardín de la Anglada, se reconoce porque el primer largo está equipado con espits y es la más cercana al jardín. Las vías vecinas está equipadas con paraboles.

L1 (45 metros, V+): Lo más difícil es el comienzo del largo, placa con las típicas fisuras horizontales con canto, después gira un poco a la derecha en una zona fácil para más tarde ir claramente a la izquierda, en busca del jardín, por una placa de adherencia. La reunión se encuentra junto a un árbol.

L2 (45 metros, V+): Comienza por una zona fácil (IV+), cuando perdamos de vista los seguros (buriles) nos dirigimos a una sabina, a su izquierda continua la vía. De aquí a la reunión la placa se endereza, hay un paso bonito en el que hay que fiarse de los pies.

L3 (10 metros, 6a): Bonitos paso de placa en los que tenemos que ir buscando e iremos encontrando pies. Cuando gira a la izquierda, desde la fisura de la derecha se llega a chapar. Aunque también se puede hacer recto.

L4 (42 metros, V): Si le hubiesen puesto V+ tampoco pasaría nada. Este largo tiene tres partes bien diferenciadas. La primera es una placa con canto, el primer buril está un poco lejos. Nosotros protegimos la salida con un alien amarillo (lo único que pusimos en toda la vía). Al final de esta parte hay una reunión intermedia. Un segundo tramo muy matojoso y bastante sucio; al final otra placa fisurada.

Esta vía me pareció muy recomendable, a pesar de que s poco conocida. La roca es muy buena. Sus zonas de adherencia muy divertidas. A excepción del primer largo, equipado con spits, está equipada con buriles que, para ser buriles, tienen muy buena pinta. Las reuniones son rapelables, creo que todas tenían un spit y un parabolt con anilla. Ojo a la longitud de las cuerdas.

Si nuestra intención es continuar por la Anglada una buena opción es montar la reunión intermedia del L4, una corta travesía a la derecha nos llevará a una repisa con dos árboles donde encontramos una reunión de esta vía. Otra opción, como hicimos nosotros, es terminar el largo y después hacer un corto rapel hasta la repisa.

Desde aquí a la Feixa quedan 4 largos, los dos primeros se pueden empalmar pero es mejor no lazar el árbol grande con cintajos, ya que roza mucho. Muy bonito el diedro del segundo largo. El penúltimo largo tiene dos opciones de entrada, si optamos por la de la izquierda hay que hacer una travesía a la derecha en la primera cornisa, hay un buril más arriba que despista. Hay que dirigirse a un parabolt el el suelo de la cornisa a la derecha. Más a la izquierda se puede entrar en recto (6a+ ó A0) a la canal de salida.

Contar con qué en la Anglada sólo están equipadas las reuniones, por lo que tenemos que llevar material para proteger la vía.

Actividades realizadas por Kortatu y Kike el 27 y 28 de Noviembre de 2010.

Anorexia, mallo colorado

2010-11-23T23:40:00.007+01:00

El pasado 14 de noviembre, después de 2 años y medio vuelvo a tomar contacto con la pared, aprovechando una ventana de buen tiempo Kike, Rubén y yo nos fuimos a Riglos, en concreto al Mallo Colorado.

La aproximación desde la base de la visera tiene el peligro de que es muy fácil perderse, no has de ir directo al Mallo, sino hacia el collado para juntarte con el sendero normal de acceso, que te deja junto a la cara sur donde se encuentran las vías más repetidas y accesibles.

Nuestra intención era escalar una de las "nuevas" vías, como carla, los kilos os sientan bien o Víctor García, pero al final nos colamos y nos metimos en la vía Anorexia (V+). Dado que eramos 3, subíamos con cuerda doble y hacía mucho que ni Rubén ni yo escalábamos, Kike se "ofreció voluntario" a hacerse toda la vía de primero.

Toda la vía es perfectamente rapelable con cuerda doble, argollas gigantes amarillas, aunque la mejor opción para evitar tirar piedras es bajarse por la cara este donde hay un rapel para cuerda doble o con un destrepe si es con cuerda simple.

El primer contacto con la roca fue una mezcla de nervios y entusiasmo, casi 3 años sin subirme por las paredes, primer contacto desde mi accidente y también el primero de Rubén desde su lesión. A ambos nos costó coger el ritmo, pero en mi caso, sólo tenia que recordarme: escala con los pies y no con las manos... y funcionó, disfruté mucho no, muchísimo, los pasos difíciles los pase con relativa facilidad, pasándolos en su mayoría por la derecha y en algún caso por la izquierda, pero asequibles si estas familiarizado con la escalada en Riglos, en concreto con el paso de las panzas, coges los bolos con las manos y subes todo lo que puedes los pies, te incorporas y coges los siguientes bolos....
La chicha de esta vía está en los 2 primeros largos, los otros 2 son muy fáciles y en parte son trepadas muy fáciles.

Espero volver dentro de poco a la roca.

Vía del Sergio. Terradets

2010-11-07T18:14:00.008+01:00

Para no sucumbir

ante la tentación

del precipicio

el mejor tratamiento

es el fornicio.

Mario Benedetti.

Algunos, a este lado del charco, continuamos sucumbiendo a la tentación del precipicio/pared. De otros, no tenemos noticia de que hacen con su tiempo libre. Sólo sabemos de sus comentarios, no de sus piadas.

Este sábado fuimos tentados a la Vía del Sergio, en la Pared de las Bagasses. La vía tiene dos ambientes bien diferenciados. Placas y buena roca hasta la falsa feixa; diedros y mala roca hasta la feixa.

La vía comienza justo en la entrada del segundo túnel, viniendo del puente. Tiene una 'z' y el nombre en el inicio. Hasta la falsa feixa las reuniones están equipadas para rapelar. Aunque hay pocos paraboles no se echan en falta más. Es bastante fácil de proteger y donde hay algún paso más duro, en las placas, hay paraboles.

En el cuarto largo, donde nos quedamos sin seguros hay que seguir recto. Pronto encontraremos un buen puente de roca, cerca del árbol de la izquierda.

El quinto largo tiene muchos más seguros que los que se ven desde la reunión. De hecho, no hace falta meter nada.

Para hacer la parte de arriba montamos la reunión al final de la sirga. Nosotros empalmamos los largos 8 y 9. Roca muy mala hasta que llegamos al primer parabolt del octavo largo. En el noveno, aunque la roca no mejora mucho los cantos a los que nos agarramos parecen muy 'testados'. Este largo tiene bastantes seguros pero algo dudosos.

El largo clave, que hizo Javi de primero, tiene un paso duro para llegar al parabolt que se protege bien. Después hay otro paso gracioso menos duro pero más obligado.

El último largo es de juguete. Dos metros fáciles y salimos caminando a la feixa. La parte de arriba no está equipada para rapelar, aunque las reuniones siguen siendo paraboles.

La parte de abajo es bastante más recomendable que la de arriba. Es necesario llevar bastantes bagas para lazar árboles y puentes de roca. Nosotros llevamos un juego de fisus, un semáforo de aliens y friends del 0,5 al 3, llevábamos el tres repetido y vino bien. Donde colocamos el segundo también entra el 4.

Actividad realizada por Javi Serrano y Kike.

Tres en una.

2010-10-31T17:07:00.016+01:00

No es que esté tratando de vender ningún producto milagroso de limpieza. Tan sólo que la pereza y los duendes informáticos, que hicieron desaparecer un borrador mientras cargaba las fotos, han hecho que sean varias las vías pendientes: Bodas y banquetes y Amanita Moscata en Terradets y La vía del Curru en Riglos.

La semana pasada estuvimos escalando Bodas y banquetes en la Pared de las Bagasses, en Terradets. La anecdota del día fue que a pesar de no haber casi nadie en estas paredes, coincidimos en el aparcamiento con Quique, Carlos y Mikel que iban a la misma vía.

L1 (50 m, 6a+): Largo muy bueno. La primera mitad es una placa mantenida y bien protegida, después el largo es cada vez más fácil.

L2 (40 m, IV): Largo de transición en busca de las placas superiores. Hay que caminar hacia la derecha por una terraza para despues progresar por unas placas tumbadas protegidas con 3 paraboles. Para no perderse podemos guiarnos por la visible huella de la vía en la pared.

L3 (35 m, 6b): Bonito largo de placa, con una dificultad en torno al V+ y un paso duro al final en el que `la chapa ayuda a liberar´.

L4 (40 m, 6b+/A0): La primera mitad del largo es una placa de V+, depués se pasa un techo en A0 (2 pasos), para alcanzar otra placa más dura pero poco obligada.

L5 (30 m, 6a): Un paso en la salida de la reunión y luego por terreno sencillo, primero hacia la derecha para después ir a la izquierda, hacia un árbol que lazamos poco antes de la reunión.

Una buena opción, nosotros no lo hicimos, es subirse las zapatillas para continuar por Mescalina en vez de bajar rapelando. La vía está muy bien protegida, el primero, el tercero y el cuarto largo son muy buenos. Recomendable.

Nos habían comentado que ya no caían tantas piedras en la Vía del Curru, en el Mallo Melchor Frechín. Una vez ya metidos en el puente fuimos a comprobarlo. La vía sube al mallo de forma sinuosa en 9 largos, los mejores son el 6º y el 8º. Está muy bien protegida en todo momento y la roca es aceptable. Mucho aire en los últimos largos, menos mal que se baja andando.

Sólo se me ocurren elogios para la última vía, Amanita Moscata. Todos sus largos son buenos.

L1 (45 m, 6a+): Sin duda el mejor largo, es poesía vertical. Una placa mantenida, bien protegida con parabolts, cortada por numerosas fisuras horizontales.

L2 (40 m, 6b): Un único paso de 6b a la salida de la reu, 100% acerable. Un poquito de placa da acceso a un bonito diedro (V+). Del último bolt hay que tirar a la derecha por unos bloques (alguno suelto) a buscar la reunión. Hay que colocar un par de seguros.

L3 (45 m, V): La primera parte del largo es bastante vertical y poco protegida. Después del buril hay que ir hacia la derecha (clavo). La segunda mitad del largo es más sencilla.

L4 (35 m, V): El largo comienza con una bonita travesía hacia la izquierda protegida con un clavo. Después recto hacia la reunión. Hay que colocar varios seguros en este largo.

L5 (45 m, 6a): Otro largo buenísimo y bien protegido. Una panza al salir de la reunión, con buen canto, y otra bonita placa. Donde acaban los paraboles hay que dirigirse a la derecha (clavo), por una zona fácil se llega a la reunión.

El último largo (IV+), haciendo caso de la reseña, no lo hicimos. Va por unas repisas de roca mala, pinta que solo son un par de pasos. La bajada se hace en dos rapeles y luego andando hacia la izquierda. Nosotros llevábamos un semáforo alien y unos friends medianos, hasta el 2. Aunque tiene muchos paraboles no se puede ir solo con cintas. El tercero y el cuarto son los largos menos equipados. Muy, muy recomendable. Observar que he puesto dos 'muy'.

Actividades realizadas por Javi Serrano y Kike.

Riglos. Aires del sur.

2010-10-17T19:30:00.006+02:00

Este sábado repetimos la vía Aires del sur, abierta por Juanjo Cano y Luis Rico en 2008. Sube al mallo Melchor Frechín, en 5 largos, metida en la canal que forma con la Visera.

Los más duros son los dos primeros largos, un muro vertical con muchos nichos (6c y 6c+), el grado obligado estará en torno al 6a. Después la vía suaviza.

La vía está perfectamente equipada, aunque hay que escalar entre chapa y chapa en ningún

momento se quedan lejos. Todas las reuniones son rapelables pero hay que tener en cuenta la longitud de la cuerda, todos los largos miden 35 metros excepto el primero (42).

En general la roca no está mal para ser una vía nueva en Riglos, a excepción de un par de metros en el segundo largo. Barro pero bien protegido. Si se repite y se va limpiando será una gran vía.

Muy recomendable.

Actividad realizada por Javi Plaza y Kike.

Todo Tiene un Fin, Riglos

2010-10-14T20:03:00.012+02:00

Hace un par de semanas, todo un mundo, Kike y yo nos acercamos a Riglos con la intención de subir al Mallo Pisón, quien sabe por donde. Él hablaba de hacer la vía "Murciana" y a mí, que todas me suenan a chino, me pareció muy bien. Pero durante el café pre-escalada en el refugio, tras revisar la guía y por primera vez ser consciente de quien tenía por compañero de cordada, el capo cambió planes por algo más modesto: vamos al Frechín para hacer la JM Sanz (7 largos, 6a+).

Cuando a pié de vía Kike ya estaba blanqueándose en magnesio dispuesto a darle, empiezan a caer por la canal que separa el Frechín de la Visera primero piedrecitas, luego algo más que eso. Y lo malo es que aunque la vía va alejada de la canal, en pleno espolón, una de ellas cayó apenas a 10 metros de donde estábamos...estampida! Nos fuimos pitando de allí.
Ahora ya sí la definitiva: Todo Tiene Fin, en el espolón del Arrabal y a la derecha del Mallo Pisón, alcanzando poco más de la mitad de la altura total de este. La vía tiene 5 largos con una dificultad máxima de 6B+ (en según que sitios le llegan a dar 6c...no seré yo quien diga si una cosa u otra, más bien lo mismo me da que me da lo mismo, me queda lejos). Bien equipada, chapas blancas.

El primer largo es un 6a...uff! Largo no excesivamente difícil pero con un paso de entrada en placa que tiene lo suyo y puede cogerte aún frío. Una vez superado ese paso, la dificultad baja hasta la reunión. Kike lo liberó de primero sin dudar ni un instante, no puedo decir yo lo mismo que en ese primer paso ya andaba colgado de la cuerda, primera cura de humildad.

Largo segundo, 6b, panzas y más panzas y algo de desplome que obliga a buscar buen canto, que lo hay. Se pasa de largo una reunión instalada usada para rapelar con cuerda simple llegando a otra situada en una repisa 2 ó 3 chapas más arriba. En este fui yo de primero, descanso incluido a mitad colgadito de una chapa. Kike a lo suyo, Mr. Liberator.

Tercero, 6a, más largo y fácil que los anteriores con muy buenos bolos, disfrutón. Kike de primero sin piedad, hasta yo lo saqué...de segundo.

Cuarto largo (6b+): El largo más duro de toda la vía que supera panzas muy físicas pero también técnicas. A una de ellas más que panza bien podríamos llamarla techo. Eso de estirarse para asomar la cabeza antes de dar el pasito a mitad de panza es algo que Kike controla bien. Yo no, y tampoco estoy para destrepar a mitad de paso en ese gado sin colgarme de la cuerdecita...a 100 metros de altura. Qué fiable es el material de escalada, y yo que inocente.

Largo 5 (6b): Último y bonito largo, para disfrutar que es más suave. Yo a trampear, Kike a liberar la vía. Congratulations.

El descenso lo realizamos por la mísma vía (cada reunión equipada por dos argollas). Nosotros con una sola cuerda de 80 m. lo hicimos en 4 rapeles. Con cuerdas dobles seguro que en tres estás abajo.

Vía corta (3 horas y media de coche a coche) pero muy buena especialmente recomendable para viajes relámpago a la tierra de los Mallos.

En definitiva, un gran día en el que a pesar de la improvisación disfrutamos y mucho de Riglos.

Cresta de Salenques

2010-10-07T18:12:00.004+02:00

El pasado fin de semana, Nacho, Melchor, Javi y yo nos fuimos a escalar la cresta de Salenques.

Salimos un poquito tarde de Zaragoza, por lo que en vez de dormir en el collado de inicio de la cresta, dormimos encima del lago de Barrancs. Bonito vivac de los de no olvidar, mientras unos cenábamos la comida más ligera que había en el super, otro empezó a sacar de la mochila gazpacho, pizza, coca-cola y crema de orujo (sí, además llevaba cuerda, saco,...).

A la mañana siguiente remontamos hasta el collado y comenzamos a crestear hasta que llegamos a la zona de los resaltes de Salenques, donde nos encordamos. Pasamos esta zona echando tres largos. El primero es la placa fisurada de la foto, hay dos friends empotrados: uno para la reunión y otro a tres metros. Al final del largo se sale por la derecha para llegar al pajarito (III+).

El segundo largo tiene un paso "gracioso" al inicio, luego se va a la derecha y es más fácil. En la reseña pone IV+, pero el segundo clavo (de museo) le da ambiente.

El tercer largo (se puede hacer en dos) es el mejor de toda la vía. La primera parte es un espolón que discurre junto a una fisura. La segunda una placa protegida por clavos (también IV+, según la reseña).

A partir de aquí la cosa suaviza y nos fuimos en ensamble hasta el Margalida. Como hacia mucho frío decidimos ir solo hasta el Tempestades y bajar por la Goulotte Norte del Margalida, pero el "fuego amigo" hizo bajáramos directamente.

A partir de aquí empezamos a hacer todo muy despacito .Llevábamos ya varias horas de frontal cuando llegamos al coche.

Actividad muy recomendable. A nosotros los IV+ nos parecieron duros para su grado. Si se baja por el Margalida hay que prestar muchísima atención a las piedras, pensar que es una vía de invierno y sin nieve está todo muy suelto.

Pany Haus - Riglos

2010-10-05T07:17:00.003+02:00

Bueno… me rindo, visto que Kike está empeñado en no escribir esta reseña, os lo cuento yo… a decir verdad me comprometí a escribirla si salían plazas y Kike empezaba a trabajar… lo demás es historia.

A decir verdad, en un principio albergaba la esperanza de que no se acordara del compromiso adquirido… pero parece que gasta buena memoria… ya que han pasado 15 días y no la escribe… en fin que me pongo manos a la obra y termino antes…

El pasado 14 de septiembre, como muchos días de asueto entre semana, Kike y yo quedamos para acercarnos a Riglos a trepar. La idea en principio es escalar la vía “Pany Haus 6a/b” al mallo Pisón, una buena vía de chimenea con patio que bordea por la derecha su cara sur. Sobre las 10 y media estamos al pie del imponente mallo con una mezcla de sensaciones, por un lado estas deseando subir y descubrir lo que deparará la tremenda grieta que se abre ante ti y por otro, te acuerdas del día anterior cuando leíste en Internet, en la reseña de vete tu a saber quien, que decía que en algunos tramos alejaban bastante los seguros (para que leerás las reseñas de Internet… si luego solo recuerdas los detalles escabrosos).

Bueno, comenzamos a escalar… me animaría yo a ir de primero, peeeero así en frío, sin calentar ni nada… aunque los primeros recuerdo que eran dos largos fáciles (III y IV+) mejor dejo que Kike escale de primero, que yo se que le gusta y si tal ya continuare yo con el segundo largo… al momento me doy cuenta que he acertado con la decisión, ya que para variar, nos confundimos de vía, algo muy común y empezamos en la “Vencejo acrobático 6c/7a”, (el nombre ya dice mucho de su sencillez) en la que hasta enlazar con nuestra “Pany Haus 6a” sudamos de lo lindo… total que los dos primeros largos que se supone que eran los fáciles de la vía, los echamos de 6 º para arriba… y cuando por fin enlazamos con la Pany… ya en el tercer largo, ya molido de arrastrarme por las panzas, no tengo ganas ya de continuar de primero. Este tercer largo, además anima poco… nada más empezar (V+) la chimenea se estrecha hasta cerrarse y para superar su techo hay que realizar una pequeña travesía en horizontal por debajo, hacia el exterior, hasta el instante en que habiendo pasado su borde por encima del vacío, se supera en oposición, obligando a abandonar el seguro y cómodo fondo de la fisura para exponerse a una deslumbrante y acrobática progresión en el vacío… buff. El siguiente largo el 4º (6a) tiene en su salida un pequeño desplome cosido a seguros de los que lógicamente y a estas alturas, no dudo en colgarme y acerar. El 5º largo me decido a tirar de primero, ahora o nunca (V+) su salida es rara, nuevamente la fisura se estrecha, los seguros alejan y se ven bastante viejos… y de nuevo hay que salir al patio con 180 metros de vacío que, obran en mí tal poder… que me meten más de la cuenta en la grieta y en su vegetación, de la que salgo bastante mal parado, lleno de arañazos, pero orgulloso de haber ganado la batalla a ese Spit oxidado. Desde ahí, y como parece que gotea… antes de embarcarnos, decidimos abandonar, dejando para mejor ocasión los sencillos largos que nos quedan hasta la cumbre del mallo Pisón… una pequeña travesía por una sirga, nos deja en la zona de los volados, donde tras varios rápeles, de regalo me encuentro un tremendo rapel volado que, con la cuerda de 80 nos deja al pie de la vía.

Excursión al Bacias

2010-10-04T17:43:00.005+02:00

El sábado 25 de septiembre, un grupo de 21 personas de la Sección de Montaña del C.N. Helios nos fuimos de excursión al pico Bacias, en el entorno del Balneario de Panticosa. A causa de la nieve no todo el grupo pudo subir a la cima. Sin embargo, todos nos divertimos y disfrutamos de la actividad.

Entre los "intrepidos expediccionarios" se encontraba mi padre. Quien, a pesar de que la última vez que subió al monte yo aún no había nacido, fue todo el rato en el grupo de cabeza y se metió 1.000 metros de desnivel sin rechistar.

Si queréis ver las fotos del día pinchar aquí.

Pany-Haus

2010-10-04T17:30:00.004+02:00

Actualizo de carrerilla, que hay varias piadas pendientes, y os cuento que el 16 de septiembre Melchor y yo hicimos la Pany-Haus.

Los dos primeros largos entramos por Vencejo Acrobático, para después seguir por la chimenea. La idea era subir a la cima del Pisón pero la lluvia nos lo impidió, por lo que nos bajamos desde el collado.

El Huso. Barranco de la Hoz.

2010-09-15T11:29:00.007+02:00

Fotografía de Luis Carcavilla (IGME)

Este lunes, Ana yo escalamos esta curiosa aguja del Barranco de la Hoz. La vía tiene un trazado sinuoso que busca la mejor roca. Para escalar 40 metros es necesario hacer tres largos. El equipamiento es generosos y diverso. Las reuniones están equipadas con paraboles, excepto la última en el gran bloque cimero. En los largos están los paraboles justitos, pero hay muchas cosas entre ellos: buriles, clavos, angulares de estantería. Aunque se puede subir en A0, la calidad de estos seguros anima a no colgarse, no vaya a ser que te los lleves de recuerdo.

En el último largo, hay que salir en travesía hacia la derecha. Junto al primer buril, encontramos un parabolt desde el que tiramos recto. Pasado el primer tramo vertical hay que ir a la izquierda, cuesta ver el parabolt. Para el último paso, no estaría mal protegerlo con un friend pequeño (puede que 0.4, nosotros no llevábamos) y una baga para alargar la cinta. Aunque es fácil, el musgo da bastante ambiente y el último seguro aleja. Con cuerda de 80, se llega al suelo en un solo rapel.

Aunque no se trata de una buena vía, resulta gracioso subirse a esta aguja. Aunque no recomiendo ir de propio para hacer esta vía, puede merecer la pena hacerla si se está por la zona.

Polvos Mágicos. Vadiello

2010-09-01T13:07:00.005+02:00

El día de Excalibur me llamó mucho la atención la linea que seguía esta vía. Como era un poco tarde decidimos dejarlo para otro día. Así que, a la primera oportunidad de escalar, me vuelvo para la Pared del Entrenamiento. Esta vez acompañado de Javi Itxaso.

La vía comienza con un largo fácil y tumbado con una panza a mitad que se supera sin mucha dificultad. El segundo largo es el más bonito de la vía (6a+), continua por una placa más vertical con algún paso fino. Después, un corto desplome con buenos agujeros nos lleva a la segunda reunión, común con Excalibur y otras vías. Aunque hemos llegado por la izquierda, nuestras linea es la de la derecha, reconocible por las chapas doradas. Una travesía nos lleva a los pasos más difíciles de la vía (6b+ o A0), una panza muy bien protegida. Pasada ésta montamos la reunión, con otros itinerarios. Aquí finaliza la vía (creo), pudiéndose escalar el último largo de Excalibur.

La vía está reequipada con parabolt y chapas doradas. Los seguros están cerca, la roca es buena y las reuniones está equipadas para rapelar. En el pie de vía pone polv... (está justo antes de llegar al río). Es una buena opción para una escapada rápida.

Excalibur. Vadiello

2010-08-25T11:41:00.003+02:00

Ayer, Melchor y yo escalamos la vía Excalibur en Vadiello. Creíamos que por la tarde estaba a la sombra, PEEEEEEEEEE, ERROR. Afortunadamente el aire se alió con nosotros, haciendo agradable la subida.

La vía tiene dos partes bien diferenciadas. Los dos primeros largos discurren por placas de V/V+, similares al resto de vías fáciles de la Pared del Entrenamiento. Los dos largos restantes consisten en superar panzas y zonas fáciles. El tercer largo tiene una sola panza (6b+), hay que seguir las chapas que están más a la izquierda (negras, las más viejas). Luego, una trepada fácil nos lleva a la reunión en la base de la siguiente panza. El último largo (40 m, chapas doradas) comienza con una panza difícil que se puede hacer en artificial (7a en libre, ni lo probamos, claro) y alcanza una terraza. Después de ésta, un resalte más sencillo de lo que parece nos lleva a la reunión.

Bonita opción aunque no recomendable con estos calores. Todas las panzas se pueden hacer en artificial, el grado obligado será V+. Buena roca y bien equipada. El último largo tiene un descuelgue a mitad, para bajar te encuentras con muchas reuniones de las vías vecinas.

Géminis. Diedro de Hoz de Jaca

2010-08-23T11:14:00.004+02:00

Este sábado, estuve escalando con Alvaro la vía Géminis (135 m, 6b+). Se trata de la variante de la derecha del Diedro de Hoz.

Los dos primeros largos (V+) son comunes a la vía Julián Vicente, la del diedro. En el segundo largo hay que saltarse el rapel y montar la reunión debajo del desplome. Aquí comienza la vía. El desplome tiene mucho canto y está muy bien protegido, no es nada obligado. Continuamos unos pocos metros por placa y montamos la reunión. El último largo comienza por un ligero desplome con buenos agujeros para despues seguir por placa paralelos a la clásica, juntándose con ésta al final de la vía.

Con sombra hasta las 16:00 h, es una buena opción para estos días calurosos. Además, por el valle hay un montón de sitios donde ir a finalizar la jornada. Nosotros nos fuimos a Peña Bubón, que tiene sombra por la tarde.

Tintin a les Moles

2010-08-19T19:17:00.005+02:00

Ayer, regresando del Delta, hice escala con Chamarro en Horta de San Joan para comprobar si nos acordábamos de que era eso de mover los pies por la pared. Como la vía elegida fue tan fácil nos fuimos sin comprobarlo.

Cuando llegamos a Arnes (16:30 h.) vimos una fuerte tormenta bastante cerca, por lo que nos fuimos a tomar algo para ver que dirección llevaba. Una hora más tarde, con la tormenta ya lejos, nos fuimos a las Moles del Don. Fue llegar al aparcamiento y comenzar a llover otra vez. "Parece que no está muy mojado, tira hacia las vías que ésto amaina".

Efectivamente se podía escalar, eso sí, fuimos prudentes. Escalamos solo una vía, lo previsto era dos, que además es la más fácil de la pared: Tintin a les Moles (125 m, IV+), recomendada en Verticualidad. Vía muy sencilla que si tuviera algún segurico más sería una buena ruta de iniciación. Está equipada con paraboles. Menos en el 2º largo hay paseos de chapa en chapa. En el primero hay fisura donde meter (si se lleva, claro) y en el cuarto se pueden lazar un par de arboles. Sólo el tercero queda un poco peor, aunque es muy fácil.

Actividad realizada por Chamarro y Kike.

Expedición a los Volcanes de Ecuador '10

2010-08-13T17:20:00.029+02:00

Como a lo largo del viaje hemos ido actualizando el blog, creo que lo más adecuado en este momento es dar informaciones prácticas por si alguien se está planteando los mismos objetivos.

El viaje

Desde España hay vuelo directo a Quito desde Madrid, con Iberia y Lan Ecador (se vuela en el mismo avión). La poca oferta de viajes hace que el precio de los billetes sea bastante elevado. A nosotros nos costó 1.200 € en clase turista. Tarda 11 horas a la ida y 13 a la vuelta (escala en Guayaquil).

Las montañas

La morfología de esta cordillera es muy distinta a lo que estamos acostumbrados en Pirineos y Alpes. Se trata de montañas aisladas, que destacan sobre todo lo que les rodea.

En Ecuador, la mayoría de las montañas, tienen un cómodo acceso. Su altura oscila entre 4.000-6.310 metros y el desnivel a superar en las jornadas más largas está entre los 1.000 y los 1.300 metros. Nosotros para aclimatar nos decantamos por el Pasachoa, los Pichinchas y el Illiniza Norte. Después fuimos al Cotopaxi y al Chimborazo.

Pasachoa 4.200 m.

Este extinto volcán, localizado en el sureste de Quito, es una buena opción para comenzar a aclimatar. Su cercanía a la ciudad (45 minutos) permite ascenderlo por la mañana y hacer turismo por la tarde. Se comienza a andar en la Hacienda de Santa Rita, por un marcado camino que atraviesa un bosque andino. Más tarde, llegamos a una zona de paramos abiertos con llamas, vacas y caballos. El evidente camino lleva al borde de la caldera volcánica, uno de los principales santuarios de vida silvestre del mundo. Debido a la forma del cráter, se ha formado un bosque andino muy bien conservado y sin interacción humana. Es asombroso ver como los árboles, polilepis sobre todo, trepan las paredes de la caldera a más de 4.ooo metros de altura.

Nosotros recorrimos varias de las cimas de la caldera, incluida la principal. El desnivel total fue 990 metros y la actividad duro 6 horas, parando muchas veces a comer, hacer fotos,...

Guagua y Rucu Pichincha Pichincha 4.780 m.

Al igual que el anterior, este volcán se encuentra en las proximidades de Quito. Nos dirigimos primero a la cima de Guagua Pichincha (4.780 m). Comenzamos caminando a 4.300 m, aunque se puede subir en coche hasta el refugio que hay a 4.500 m. El marcado camino lleva a una fácil loma que conduce a la cumbre, a su izquierda se encuentra el cráter. Este es uno de los volcanes más activos de Ecuador. Las nubes nos impidieron ver el cráter aunque el olor a azufre en esta zona es bastante notable.

Destrepamos, por el lado opuesto, la cima del Guagua y nos dirigimos al Rucu Pichincha. Bajamos por un arenal hasta 4.400 m y hacemos una travesía durante horas entre 4.400 y 4.500. La subida al collado del Rucu es lo más duro de la jornada, sobre todo por la incomodidad del arenal. Desde aquí, en 20 minutos llegamos a la cima (4.717 m). Bajamos hasta 4.000 m y el teleférico nos devuelve a Quito.

La actividad duro 7 horas y el desnivel acumulado fue de 975 metros. La mayoría del tiempo se está por encima de los 4.400 metros.

Illiniza Norte 5.127 m.

Partiendo de la localidad de El Chaupi, se recorre la pista (necesario 4x4) que lleva al Campamento de la Virgen (3.900 m), donde comienza la actividad. Nos internamos en el páramo en dirección a la montaña, el camino al refugio está señalizado. Giramos ligeramente a la izquierda para remontar una loma arenosa. Al final de ésta, giramos a la derecha para llegar al refugio Nuevos Horizontes (4.700 m). En 10' llegamos al collado que separa los dos Illinizas.

Remontamos la cresta de la derecha, el camino está marcado con mojones. La cima de Villavicencio y otros resaltes se evitan siempre por la derecha. Se bordea la cumbre del Illiniza hasta las cercanías de su cumbre. Se asciende por una evidente canal para después, girando a izquierda y derecha, llegar a la cumbre. A la bajada, desde la base de la canal, se desciende directamente por el arenal, llegando a la base de la loma (4.500) que antes hemos remontado.

Lo habitual es que no haya nieve en agosto, aunque nosotros tuvimos que atravesar algún nevero. El desnivel es de 1.275 m y el horario total de la actividad fue de 8 horas, incluido un descanso de más de 45 minutos tomando té en el refugio.

Cotopaxi 5.897 m.

Este volcán es habitualmente usado como imagen de Ecuador. La forma de cono casi perfecto de su cráter, de 800 metros de diámetro y 200 de profundidad, le ha dado fama mundial. Las grietas del glaciar hacen que algunos años varíe la ruta de ascenso.

Se sube en coche hasta 4.600 metros, desde allí en unos 40 minutos se alcanza el refugio José Rivas (4.800 m). Nosotros descansamos aquí y comenzamos a andar a la 1:00 de la mañana. De los dos caminos visibles desde el refugio cogemos el de la derecha, que seguimos por donde más pisado veamos hasta los 5.145 m, donde comienza el glaciar. Ya encordados, subimos hacia la derecha por una zona de hielo podrido. Pronto llegamos a la nieve y a la profunda huella (nos comentan que en temporada alta siempre es tan marcada). Siguiendo ésta llegamos al borde derecho de Yanasacha, ascendemos la pala de su derecha y realizamos una travesía sobre el resalte rocoso. La huella facilita muchísimo el trabajo, si no existiera esta zona se pondría más delicada. La última pala nos conduce al borde del cráter y a la cima. Nuestra mala suerte con el tiempo hace que la cumbre, despejada 10' antes, se cubra a nuestra llegada. Impidiéndonos ver el cráter. Si al bajar, después del glaciar, descendemos directamente apareceremos en el refugio por el camino de la izquierda.

En el glaciar se atraviesan varias grietas, aunque estas no son muy grandes y los puentes de nieve son fiables. En total unos 1.100 metros de desnivel, 6 horas de subida y dos de bajada. Para acceder al Parque Nacional del Cotopaxi hay que pagar 10 $.

Chimborazo 6.310 m.

Como yo no ascendí a esta montaña mi información sobre ella es más escasa.

Se sube en coche hasta el refugio Hermanos Carrel (4.800 m). Es posible contratar un taxi que nos lleve desde Riobamba (25-30 $/60'). En cuarenta minutos se alcanza el visible refugio Whymper (5.000 m). Desde aquí lo habitual es comenzar a caminar a las 0:00 h. El camino es algo lioso hasta que se alcanza la arista de la derecha (5.500 m), aunque si se va por el sitio correcto es fácil. Recorrer la arista hasta la cima Veintimilla (6.270 m) para después descender al plató y alcanzar la Whymper (6.310 m), el punto más lejano al centro de la Tierra.

A Ángel le costó subir 7:30 horas subir y unas 2:30 bajar. El desnivel es de 1.300 metros. Para entrar en la Reserva de Producción Faunística del Chimborazo hay que pagar 10 $.

Logística

Hay varias compañías de que se encargan de todo (reservas en hoteles y refugios, transporte, guías de montaña,...) por un precio bastante asequible. A nosotros nos cobraron 1.080 dólares/persona por 12 días de todo incluido excepto las cenas los días que pernoctamos en Quito y Baños. La principal ventaja de estas compañías es que te hacen ahorrar tiempo si tienes pocos días. A la mañana siguiente de aterrizar estábamos haciendo monte.

Las rutas normales a estas montañas son bastante sencillas. No son necesarios los servicios de los guías. Es fácil conseguir alojamiento barato, nosotros dormimos en Riobamba por 8 dolares/persona la habitación doble con baño. En varios foros la gente afirma haber encontrado alojamientos a precios similares en Quito. Desde allí les han puesto en contacto con taxistas que conocen las pistas de acceso a las montañas. Yendo con el tiempo suficiente creo que lo mejor es montárselo uno mismo.

Después de cada montaña se vuelve a bajar a la ciudad, ya que estas distan kilómetros. En Quito podremos comprar, incluso alquilar, todo el material de montaña necesario. Eso sí, más caro que en España.

En los refugios hace frío (hasta -10º) y no hay servicio de comidas.Es necesario subirse la comida aunque ellos te dejan todo lo necesario para cocinar. Continuamente están hirviendo agua para hacer té.

Consejos Viajeros

Las recomendaciones para viajar a Ecuador son prácticamente las mismas que para cualquier país. Es importante que antes de montarnos en un taxi pactemos el precio del trayecto, ya que la mayoría no llevan taxímetro.

En las zonas turísticas de la ciudad hay mucha seguridad. En el Casco Histórico de Quito y en el Malecón de Guayaquil hay un policía en cada esquina. La mayoría de los hoteles tienen un segurata en la puerta, que ejerce de conserje.

La moneda utilizada es el dolar americano. En algún sitio te piden hasta un 10% de incremento si se paga con Visa. No obstante, no compensa llevar mucho dinero encima. Saque 100 $ en el Banco de Guayaquil y la comisión fue solo de 1,5 $, mucho menos que la que te cobran en España. Eso sí, la tarjeta no funcionaba en todos los cajeros. Hay que ir a la oficina central.

El trafico en Ecuador es todo una aventura, yo descartaría alquilar un coche. Para subir por la pista que lleva a los Illinizas hace falta un 4x4. Al igual que si al P.N. del Cotopaxi entramos por el Sur.

Por último, recordar que hay que vacunarse al menos 15 días antes de Fiebre Amarilla y Hepatitis A.

El país y la cultura

Ecuador es un país muy diverso. Hay importantes diferencias en la forma de vida. Poco tienen que ver los quiteños, con los indígenas de la sierra y con el ambiente tropical de la costa. Para hacer turismo recomiendo el Casco Histórico de Quito, las cascadas en la zona de Baños (ciudad situada entre el Cotopaxi y el Chimborazo) y el barrio de Santa Fe de Guayaquil. Por supuesto, recomendaría Amazonia y Galápagos, pero desgraciadamente nos hemos vuelto sin conocerlas.

Coger el autobús, tanto urbano como interurbano, es una experiencia obligada en Ecuador.

Actividad realizada por Melchor, Ángel, Paco y Kike entre el 22 de julio y el 11 de agosto.

A la playa

2010-08-06T01:58:00.006+02:00

Esta última noche hemos vuelto al Chimborazo. La idea era dormir en el refugio Hermanos Carrel (4.800 m) para caminar un poco en altura hasta la cima del Castillo (5.500 m.). Ésto, además de servir para comprobar nuestras fuerzas, nos iba a permitir conocer la parte más liosa del itinerario.

Nuestras ganas de subir a la montaña eran enormes, pero una vez allí no ha podido ser. Mi estómago, no recuperado del todo, ha vuelto a decidir por mi que lo mejor era no salir del refugio (de su excusado, más bien). Melchor, tras varios días malo, ha caminado hasta el refugio Whymper y ha comprobado que sus energías no son las mismas que antes de enfermar. Paco nos esperaba en Riobamba. El tiempo se nos acaba y no estamos lo suficientemente fuertes. A pesar de que la montaña no parece difícil y estamos perfectamente aclimatados, hemos decidido ir los últimos días a descansar a la playa.

Sin duda, valoramos la experiencia vivida como muy positiva. Hemos disfrutado mucho de Ecuador y de sus volcanes. Aunque ninguno de los miembros del equipo ha alcanzado todas las cimas propuestas, el resultado del colectivo ha sido un éxito. Hemos subido de forma colectiva el Pasachoa (4.200 m.), el Guaga Pichincha (4.780 m.) y el Rucu Pichincha (4.716 m.); y el Illiniza Norte (5.126 m.). Melchor y yo subimos al Cotopaxi (5.897 m.) y Ángel ha subido al Chimborazo (6.270 m.).

Queremos agradecer de forma muy especial vuestro apoyo. Las más de 1.500 visitas que ha tenido el blog en estos días y los mensajes de ánimo que nos habéis enviado. Eso aporta mucho calorcito en estas frías montañas.

La semana que viene, ya desde España, haremos una piada resumen de toda la expedición. Y por supuesto, os encorrerémos a todos para salir al monte.

Un fuerte abrazo.

Ojetivo cumplido. Parte I

2010-08-02T23:53:00.006+02:00

Los virus intestinales están pudiendo con nosotros. Sin embargo, hoy Ángel nos ha dado la alegría que coronar la cima Veintimilla del Chimborazo (6.270 m). Aunque ha subido solo, acompañado del guia, este logro individual nos sabe a colectivo.

Al igual que en los días anteriores el tiempo no le ha acompañado. A las 11:00, hora de levantarse, soplaba bastante aire, y el tiempo no ha mejorado. Eso no ha impedido que, tras 1300 metros de desnivel, a las 7.30 de la mañana llegase a la cumbre.

Al resto nos toca ahora descansar, reponer fuerzas y replantear nuevos intentos.

Enhorabuena Ángel.

Un abrazo a todos.

Agridulce Cotopaxi

2010-07-30T22:15:00.003+02:00

Que nadie se asuste con el título, sólo es agridulce porque no hemos hecho cima todo el equipo.

Ayer volvimos a subir al refugio José Rivas, a eso de las tres de la tarde. El plan el mismo que el del otro día. Levantarnos a las 0:00 h y comenzar a caminar a la una. En la subida al refugio Paco no se ha encontrado con demasiadas fuerzas (gastroenteritis) y ha preferido no salir para guardar fuerzas para otras montañas.

A la hora prevista hemos salido los tres restantes hacia la cumbre. Ángel ha pasado mala noche (gastroenteritis) y antes de llegar al glaciar ha considerado que no tenía fuerzas para la cumbre y ha vuelto al refugio.

Melchor y yo (Kike) hemos continuado y a las 7 de la mañana hemos llegado a la cima (5.897 m). El tiempo no ha sido mucho mejor que el del otro día. Además, el cabrón del volcán ha tenido el crater despejado 10 minutos antes de que llegáramos y se ha cubierto cuando estábamos en la cima.

Ahora nos encontramos descansando en Quito, nuestro próximo objetivo es el Chimborazo

Snake Dike al Half Dome (Yosemite Valley, CA)

2010-07-30T02:50:00.008+02:00

Siguiendo con nuestro corto periplo Yosemitero la siguiente parada nos llevó a Paco, Andrés y un servidor al Half Dome. La vía elegida, en realidad la única opción dado nuestro nivel, fue la Snake Dike: 250 metros, 8 largos y un grado de V- (o 5.7 YDS).

La idea era dormir en Little Yosemite Valley (con la mitad de la aproximación hecha) pero la vía del día anterior, Nutcraker, se nos hizo larga así que finalmente pasamos la noche abajo en el "Camp 4", famoso camping en el mundillo de la escalada que funciona tipo "first come first served". Como nosotros aparecimos por alli muy tarde...pues eso, todo servido. Por suerte unos coreanos nos hicieron hueco en su parcela.

Madrugamos pero no mucho, hasta las ocho de la mañana no empezábamos a andar. Larga aproximación de cuatro horas y media con todo el material, se hizo duro. Eso sí, el camino discurre primero junto a la Vernal Fall y después junto a la Nevada Fall, ambas a tope de agua de deshielo. Precioso lugar.

Cuando ya entras en el Little Yosemite Valley se deja la ruta normal al Half Dome por su izquierda para ir directamente hacia la base sur de la pared pasando por el Lost Lake. Se rodea la inmensa mole de granito en el sentido de las agujas del reloj hasta llegar al inicio de la vía, cara Sudoeste del Half Dome. En total 10 kilómetros de aproximación y unos 800 metros de desnivel.

Rápidamente vamos para arriba que no vamos sobrados de tiempo, por suerte sopla algo de viento y aunque el sol promete, se deja hacer.

Toda la vía nos la repartimos Paco y yo ya que el pobre Andrés llevaba el dedo gordo de un pie tan hinchado que parecía le iba a explotar.

Los primeros tres largos son los únicos de V- (5.7 YDS), muy verticales por fisuras fáciles de subir y también fáciles de proteger con pasos de adherencia para cambiar precisamente de una a otra. En el tercer largo, tras uno de esos pasos de adherencia, es cuando coges la famosa "Snake Dike" que ya no dejas hasta el final. Se trata de una de las muchas cicratices más o menos verticales características del granito, de apenas un palmo de ancho, con bastantes presas para pies y manos. En contraste, a ambos lados te encuentras con fino granito, totalmente liso, por lo que no hay ninguna opción de proteger. Y es por eso que a partir de allí comienzan a verse los "bolts", no muy abundantes en el valle. El "dike" serpentea durante cuatro largos y medio en los que las reuniones, siempre colgadas, están montadas con dos chapas con otra chapa adicional por largo, a lo sumo dos. De hecho eso es lo único que tiene, pasos fáciles de IV protegidos solo con una chapa cada 15, 20 o 25 metros. Como ellos dicen, un buen "runout".

Conforme se va subiendo la vía pierde verticalidad, típica cima achatada de un "dome". Excepto en su cara norte, claro. Tras el octavo y último largo aún toca seguir subiendo, ya sin cuerda, por pasitos de III durante 20 minutos hasta la cima.

Tentempíe más que necesario aunque sin mucho recrearse que ya son más de las siete de la tarde, se nos va a hacer de noche...

Dos horas y media de bajada por la vía normal del Half Dome, primero por los cables de acceso a cima, despues por polvoriento camino, Little Yosemite Valley, las cascadas, con osos, con coyotes...se hizo de noche, por supuesto. Un frontal para tres, no está mal. Sin esguinces de tobillo llegamos abajo, cena contundente y al saco de dormir de nuevo junto a nuestros amigos coreanos.

Larga jornada con disfrute infinito, gran vía (aunque en realidad sea muy fácil), gran cumbre, gran compañía, gran día. Viva Yosemite!

Nutcracker, Manure Pile Butress (Yosemite Valley, Ca)

2010-07-29T03:12:00.013+02:00

Sea la primera o la enésima vez, al salir del Wawona Tunnel y ver ante tí el valle, la magnitud de sus paredes, la fuerza de sus cascadas en caida libre, los "Domes" pelados del fondo y, al final del todo, el Half Dome con su salvaje verticalidad...te queda claro, Yosemite es único.

Por fin, tras mucho querer y nunca poder, regreso a ese paraíso junto a mis compis madrileños Paco y Andrés para hacer una de esas vías míticas para cualquier modesto escalador: la Snake Dike al Half Dome.

Pero antes de eso, como toma de contacto con el granito del valle hicimos la Nutcracker, una variada vía de 200 metros, 5 largos y quinto grado (5.8 en el YDS).

La decisión de ir allí primero se debió a que yo ya conocía la pared, su fácil y rápido acceso y lo variado de la ruta. Buen aperitivo para lo que vendría al dia siguiente.

El primer largo lo hizo Paco (V, 5.8), fisura estrechita en la que jugar con la posición del cuerpo, fácil de asegurar con friends pequeños además de todo un robusto árbol justo en la mitad para rodear con una larga cinta. El final del largo tiene el paso mas complicado pues la fisura, primero vertical, va tornando a horizontal apareciendo un pequeño techo que superar con los dedos de la mano en la fisura y los pies en adherencia sobre el granito. Reunión con friends medianos.

El segundo largo lo hago yo, muy sencillo (IV-, 5.4) porque tras un pasito simple de salida se coge una canal en diagonal hacia la derecha. No hace falta proteger en todo el largo, no es aéreo. Al final se monta reunión en una amplia y comoda terraza aprovechando varios bloques enormes.

Repito yo con el tercer largo, mas complicado pero sin pasarse (V-, 5.7). Se sale de la terraza de la R2 por la derecha, travesía de un par de metros en adherencia hacia el inicio de una visible fisura vertical, ya con buen patio debajo. Sin dejar la fisura en todo el largo y protegiendo muy facilmente con los friends medianos, jugando con el peso y el contrapeso, incluso pudiendo meter bastantes veces los pies dentro del hueco, se llega a la R3. Reunión colgada para la que utilizas un puente de piedra y una corta e irregular fisura horizontal donde entra cualquier friend de pequeño a medio.

Vuelve a la carga Andres en el unico largo de placa de la via (V, 5.8). Nada mas salir dejas la fisura del largo anterior en travesía hacia la izquierda en adherencia pura y dura para coger la placa buena, aunque superando nada mas empezar un pequeño techo. Justo antes de ese paso hay un clavo con bastante buena pinta, la única protección fija de la vía. A partir de allí la placa combina adherencia con alguno de esos cantos de tamaño razonable pero poco definidos creados por la erosión tipica en el granito. Reunión de nuevo colgada en otra corta fisura horizontal con tres camalots, 0.5, 0.75 y 1 creo recordar.

Desde alli ya ves la "crux" de la ruta (V, 5.8), el paso clave, un techo que bordear por debajo hacia la izquierda con una fisura pequeña para los dedos y adherencia para los pies. Al final el techo pasa a ser un bloque enorme a superar con paso de mantel, largo y físico pero con un gran canto arriba. Lo hago yo, que para eso soy el escalador mas rudo y menos técnico de los tres. No salió mal. Tantas veces salir a pulso de la piscina de 33 de Helios con ese enorme borde se tiene que notar. De allí al final coges varias fisuras muy chiquititas y poco profundas que, aunque son fáciles, son muy difíciles de proteger. Y con el techo justo debajo, uff. Reunión final en una amplia terraza común a todas las vías utilizando varios bloques de los de fiar.

El descenso, también común para todas las vías en esa pared, se coge a la izquierda primero destrepando pasos de III y alguno de IV y después por buena senda marcada que a base de contínuas lazadas te deja en la base en apenas 20 minutos. Hay que mirar donde se pisa, nosotros pasamos apenas a 3 metros de una "peazo" cascabel. Con lo que me gustan a mí esos bichitos.

Buena vía clásica sin mucha dificultad pero que te deja satisfecho por la combinación de fisuras, placa, adherencia y algún pequeño techo. Gran toma de contacto con el granito made in Yosemite.

Colgaré fotos cuando los madrileños aterricen por casa y me las manden por email.

cotopaxi 1 - brokebackers 0

2010-07-28T04:46:00.003+02:00

Ayer por la mañana subimos al refugio jose rivas (4800 m). Tras pasar alli el dia, a las doce de la noche hemos comenzado a prepararnos para salir hacia el cotopaxi. A mitad de la subida (5.300 m), el mal tiempo nos ha obligado a darnos la vuelta.

Ahora nos encontramos descansando en la ciudad termal de baños. Pasado mañana volveremos a intentarlo.

Un abrazo de parte de todos.

Bear's Reach (Lover's Leap, South Lake Tahoe)

2010-07-28T02:28:00.013+02:00

Por fin puedo escribir algo para los brokeback pirineistas!

Tras meses de baja forzada me pude escapar un rato con Paco y Andres (madrileños perdidos por estas tierras) a Lover's Leap, notable pared al lado de la carretera que lleva al lago Tahoe. Todo un puntazo pues en apenas 10 minutos estás a pie de vía.

El máximo desnivel de la pared es de unos 300 metros aunque la vía que nosotros hicimos se queda en 120 metros con tres fáciles largos (5.7, osea 5-).

Escalada clásica 100%, ni una chapa en el camino, pero fácil de proteger y donde las dos reuniones intermedias son colgadas, lo que da ambiente. Muy buen granito en una vía bastante vertical, siempre por fisuras pequeñas y medianas salvo un paso de adherencia justo a mitad para cambiar de una a otra. Sencilla pero de las que te deja bastante satisfecho, al menos para medianías trepadoras como yo.

Nosotros bajamos andando por detrás en apenas 20 minutos, pero vimos gente que rapelaba desde más a la derecha de nuestra vía.

Muchos de vosotros ya habreis visto el famoso video del loco de Dan Osman trepando a toda pastilla sin cuerda...pues esa concretamente es la vía que hicimos. Si todavía no lo habeis visto pinchad en el enlace, merece la pena.

www.youtube.com/watch?v=NCByLWtM7y4

Cuando ya recogiamos los bártulos en la base, llegó un tipo de unos 60 años dispuesto a hacerla... también en "free solo". Pues bien, al salir del parking el buen hombre ya estaba de vuelta. Telita.

Próxima estación...Yosemite: Snake Dike al Half Dome.

Pichinchas e Iliniza Norte

2010-07-26T01:13:00.004+02:00

Hola a tod@s, aca seguimos en los Andes pasandolo chevere en esta preciosa cordillera de impresionantes volcanes. Ayer continuando con la aclimatacion teniamos previsto en nuestro planing la integral de los Pichinchas, es decir la ascension al Guagua Pichincha (4800m), Rucu Pichincha (4600m) y el Padre Encantado, que pondria un broche de oro a la jornada con una bonita cresta... El trascurso del dia nos puso en nuestro sitio y andar toda la jornada por encima de los 4500 metros le quita las ganas a cualquiera de meterse en la cresta, aunque esta sea muy facil... nos conformamos con, en mi caso, subir por encima de los 4600 m., que para mi era un record personal de altitud. Bonito dia de actividad en el que rozamos los 1000 metros de desnivel, siempre por encima de los 4000.

Hoy, tras descansar en un caracteristico hotel en la aldea de Chaupi, y tras un buen madrugon q nos va anticipando los que nos daremos los proximos dias en el Cotopaxi, iniciabamos la ascension, al Illinizas (5127 m), otro bonito record personal, una montaña como dios manda... un inmenso volcan extinto, con una sencilla arista en la que hemos disfrutado muchisimo... obviando las molestias inherentes al mal de altura.

Escribo esta reseña desde la wifi del hotel Tombopaxi, al pie del impresionante volcan Cotopaxi, mañana para descansar un poquito, pasaremos la jornada subiendo al refugio Jose Rivas (4800 m) para pasado mañana de madrugada intentar la ascension al volcan, por lo que pasaremos un par de jornadas, hasta q bajemos a ciudad de Baños incomunicados.

Un fuerte abrazo a todos desde el Parque Nacional del Cotopaxi.

Paseito para aclimatar

2010-07-24T04:43:00.003+02:00

La mañana de hoy la hemos dedicado a subir al volcán Pasachoa (4.200 m) para comenzar a aclimatar. He de reconocer que esta subida me ha sorprendido, es un paisaje bastante diferente al que estamos acostumbrados. Vegetación a 4.000 metros y un bosque andino primario en el interior de la caldera extinta de un volcán.

Por la tarde paseito y cena en el casco histórico de Quito.
Hoy vamos a los Pichinchas.

Luego vamos a dormir a otra zona, cercana ya a los Illinizas para al däia siguiente subir al Illiniza Norte.

Ya nos llevamos todo el equipo de cara al Cotopaxi y al Chimborazo, entre ambos tenemos dos noches en Ciudad de Banos.

Un abrazo.

2010-07-23T14:23:00.002+02:00

Día de viaje, día eterno.

Salimos de Zaragoza a las 4:50h, Llegamos a Madrid tras algunas cabezadas a las 9h, y a los 20' ya habíamos facturado y todo.

A las 12:20h estaba previsto que despegase el avión, pero al final hasta una hora más tarde, gracias a algún catarro imprevisto de 20 ó 30 controladores, no salió camino de Quito.

Aterrizamos sin ningún contratiempo cerca de las 12 de la noche, 5 de la tarde en Quito.

Tras una pequeña demora, y algún nervio de Paco, nos vinieron a recoger y a llevar al Hotel Fuente de Piedra.

Dejamos los bultos y nos vamos a dar un paseo e intentar comernos los bocatas de tortilla que nos había preparado la madre de Kike para el vuelo, y que habíamos facturado.

Pico Mir - Maladetas Occidentales

2010-07-14T21:01:00.012+02:00

La tarde del sábado me recoge Melchor y nos vamos hacia Benasque, Kike se ha subido el viernes a escalar por la zona y nos ha prometido reservar litera en la parada del bus del Llano del Hospital.

A la altura de Barbastro nos llama Kike para que pasemos a recogerlo por El Run, así que nuestro gozo en un pozo, nos vemos durmiendo en la calle, con lo cómoda que se prometía esa parada del bus.

Llegamos al albergue de El Run, donde nos tomamos una cervecita, Kike se despide de Ana y Diego, y al ratico nos plantamos en el Llano del Hospital, por suerte la parada está libre, algo es algo, y empezamos a instalarlos en el "hotel", ...

- ¡Anda, y mis camprones!

El "probre" Melchor se los ha dejado encima de la cama para que descansasen un poco más este finde. Menos mal que podemos llamar al albergue de El Run, y nos dejan un par (buenos tipos los chicos del albergue).

Melchor y Kike bajan a por los crampones, y mientras yo tomo posesión de la parada, hago unas fotillos del espectacular cielo estrellado y como tardan lo suyo me echo a dormir. Al rato llegan, se acuestan y a dormir si se puede.

Cogemos el bus de las 5:30h, antes de las 6h ya estamos en marcha, el ritmo es bueno, y llegamos al primero de los lagos de la Renclusa en una hora escasa.

Luego nos perdemos un poco, nos encontramos otro poco y nos volvemos a despitar, en cuanto vemos el collado superior de Alba, ya no tiene pérdida. Llegamos por el nevero hasta unos 30 metros del collado, la parte de arriba de pedrera fea e inestable lo complica un poquillo.

Una vez en el collado decidimos que hacer, yo prefiero ir hacia el Pico Cordier y hacer el resto de los picos de las Maladetas Occidentales de bajada, Kike prefiere ir primero de abajo hacia arriba, nos ponemos en marcha, y como va primero Kike, pues nos encaminamos disimuladamente al Pico Mir, el inferior de los picos de las Maldetas Occidentales.

Partimos directamente del collado, así que no llegamos a ver que hay trazas de sendero balizado por mojones un poco más adelante, los seguiremos a la bajada y es bastante más cómodo. Nosotros vamos buscando el mejor camino entre grandes bloques, al poco llegamos al hombro del Pico Mir, donde dejamos las mochilas, y bajamos a la horcada que nos separa de la Punta Delmás. Tras unas dudas, Melchor y Kike, llegan a la horcada y en unos minutos están en la cima, yo con más miedo que vergüenza, me ofrezco voluntario para esperarles y hacerles unas fotillos desde enfrente, a fin de cuentas bajar para volver a subir, es tontería.

De vuelta donde las mochilas, vemos que se están echando muchas nubes y que no vamos muy sobraditos de tiempo, decidimos ir hasta el Pico Mir, que está a 20 metros y allí ver que hacer. La cima del pico es doble, separada por una brecha, la altura es similar, y visto que nos vamos a volver ni siquiera le hacemos caso a Kike cuando dice que se baja a la brecha, lo saca en libre, monta una cuerda, nos asegura, tiki-taka, regatea y gol de España. Vamos que una vez decidido que nos volvíamos, pues tirando mecha hacia el coche, así llegaremos a ver la final del mundial.

La bajada del collado superior de Alba, esta guarreta, mucha piedra inestable, nos ponemos los crampones para evitar la pedrera por la nieve, al rato paramos a almorzar y empiezan a caer las primeras gotas, parece que hemos acertado en no proseguir hasta el Pico Cordier. Al poco se escuchan los primeros truenos y el agua no nos abandona hasta llegar al bus.

El resto ya lo sabéis, 116 minutos de patadas, a cada cual más gorda, sobre todo conla que Chuck Norris le parte el pecho a Xabi Alonso, ¡qué bárbaro!, y gol de Iniesta.

Espolón Picapiedra. Pico Inferior de la Renclusa

2010-07-08T18:29:00.006+02:00

El sábado por la tarde engaño a Melchor y nos subimos a dormir a Benasque. A las 4.00 am se pone a llover, amenazando con fastidiarnos el día. Por la mañana al sol le cuesta aparecer y aunque tiene pinta de estar bastante húmedo, vamos a probar suerte.

Para la aproximación hay que subir a la Renclusa y desde allí dirigirse a Aigualluts, cuando se pase bajo el espolón giramos a la derecha y lo alcanzamos. En el inicio de la vía hay un mojón y una flecha un poco mimetizada, se sube por el diedro más evidente a la izquierda de una canal. Nosotros encontramos los dos primeros largos muy mojados (el contrafuerte), después salió el sol.

El trazado de la vía es muy lógico, va buscando la mejor roca y el itinerario más sencillo. Además, el hecho de que las reuniones se encuentren equipadas (espits) ayuda a orientarse. La roca es buena en todo momento y muy fácil de proteger. Pero lo verdaderamente espectacular es el entorno de la vía. El Pico de la Renclusa es un impresionante mirador desde el que se observan las Maladetas, el Alba, el Perdiguero,... Esto justificaría sin duda la ascensión, pero además la escalada es buena.

Nosotros fuimos con la reseña de Luichy, que abrió esta vía en agosto del 82 con Manel Monsonís, y está muy detallada. En el largo 5, después de la fisura, hay que salir hacia la derecha, a un diedro oculto por un espolón.

Muy recomendable.

Arista Ferbos al Pic Trois Consellers (3039 m)

2010-07-05T19:57:00.011+02:00

Hola a todos asiduos seguidores de este Brokeback, he estado ya presente en alguna de las aventuras de este nuestro Blog, pero siempre de mano de la experta pluma de Quique, pero esta vez, pese a que he intentado escaquearme por activa y por pasiva … aquí estoy dispuesto a contaros como nos fue la semana pasada ascendiendo la arista Ferbos al Pic Trois Conseillers (3039 m).

El pasado miércoles 23 de junio, el amigo Quique y yo, ya bien entrada la tarde, arrancábamos desde Zaragoza, para en casi tres horitas en coche, ponernos al pie del túnel de Bielsa, por el que cruzamos a Francia, para descendiendo por la sinuosa carretera, llegar hasta el pueblo de Fabian, muy pendientes del cruce a la izquierda, que nos lleva hasta Cap de Long (señalizado) donde todavía de día, en una plataforma al pie de la presa, plantamos la tienda y nos acomodamos, al rato conocimos al amigo Ramón, un catalán que, en animada charla, protagonizó la frase original de la jornada… quien sino un catalán, contestaría a la pregunta, de cuanto le había costado llegar desde Barcelona, que 20 €… no hombre, no… en tiempo… no en euros!!! la pela es la pela amigos, hay que ver, que fama llevan los catalanes…

Bueno a la piada… madrugamos y a las 6 menos cuarto empezamos a andar hasta el final de la presa, donde un marcado sendero asciende rápidamente entre un pequeño bosquete de pinos, hasta al pie de la muralla de roca (casi hasta el paso del gato) en el que hay que prestar bastante atención a los hitos para no despistarse, una vez arriba y en travesía en diagonal, sin perder de vista la arista y esquivando los neveros que todavía sobreviven, en dos horas, más o menos, nos ponemos al pie de la vía.

Una vez en la arista, y equipados con algún fisurero, friends, cintas planas, la cuerda de 45 m., y los gatos, nos adentramos en ella, por el brazo izquierdo de una marcada canal de nieve en y griega, y una vez ganado el filo de la arista, con una excelente roca y algún pasito aislado de IVº haciendo caso de lo que habíamos leído, afrontamos en casi toda la vía las dificultades por la derecha.

Al poco de iniciar el segundo largo, nos encontramos con el amigo Ramón, que al tratar de progresar por la izquierda de la arista, se había embarcado, pasando bastante miedo (luego nos confesaría que se había metido en la arista, confiando en que madrugando más que nosotros, vendríamos por detrás suyo y podríamos echarle una mano si flaqueaba… como así fue) y tras preguntarnos si nos importaba, decidimos encordarnos juntos y progresar los largos ya en compañía.

De este modo, largo tras largo, y relevándonos en la escalada de primero, disfrutando como enanos de la ascensión, decidimos esquivar los últimos gendarmes por la izquierda, lo que nos deja prácticamente en la cima del pico Trois Conseillers (3039 m) en aproximadamente 6 horas de actividad (imagino que encordados los dos o emsamble metiendo algún seguro o lazando gendarmes, abundantes y de buena calidad, hubiéramos ganado 1 o 2 horas) pero con todo una gran ascensión.

Tras el bocata de cima y las correspondientes felicitaciones y fotos de rigor, el descenso lo realizamos por la arista que lleva al collado e inicio de la vecina arista del Neuville, y desde allí, por una descompuesta canal, bastante peligrosa y que de haber encontrado una instalación de rapel (que se supone debía haber estado allí) hubiéramos evitado gustosamente, nos deja en la rimalla y otra vez al pie de la muralla de roca y en una hora y media, aproximadamente nos ponemos en el coche y para casa.

Bueno, este ha sido mi estreno en el Blog… espero animarme de vez en cuando.
Un saludo.

NOTA: Por si quereis ver el resto de las fotos, pinchar aquí.

Tangerine dream

2010-07-05T16:28:00.003+02:00

La espera de las fotos, que nos hicieron desde el puro, ha retrasado un poco la piada. El sábado 26 de junio escalé con Kortatu esta vía en la cara norte del Pisón. La roca es buena en todo momento y la escalada es bastante obligada, con algunos pasos muy duros (al menos para mi). Ante la amenaza de tormenta, llegando las nubes al Fire, nosotros salimos por el escape y los rapeles del puro.

Actividad realizada por Kortatu y Kike.

Tierra de nadie

2010-06-20T20:11:00.000+02:00

Quique "sindicator pacific", Javi "biwotermaifriend" y Chavi "el chamaquito tramposo"

Quedamos a las 6:30 AM y camino al punto de encuentro llueve.

Todos acudimos puntuales, surge alguna duda, pero la fe en nuestro meteorologo oficial (la meteo que viene) nos lleva camino de Vilanova, eso sí la pinta es que hoy pringamos pero... hay que intentarlo.

La Roca dels Arcs nos recibe con el pijama de rayas puesto. Desde el coche con la panorámica de la pared completa, Javi busca la vía, parece que la ruta elegida está entre dos húmedas rayas negras, tal vez haya suerte.

La temperatura perfecta. Escalar en Junio en esta pared sin ser calcinado por el sol y casi en soledad (sólo una cordada en Rampas invertidas y otra en el extremo derecho de la pared) nos permiten disfrutar de este rincón en todo su esplendor.

La roca excelente se quedaría corto ya que hay tramos orgásmicos y sólo algún breve tramo de roca normalilla.

Equipamiento acertado, grado ajustado sobre todo en el V+ y el 6a. Bueno lo cierto es que por encima de ese grado desconozco si era ajustado a mí me resultó más sencillo (en lenguaje caracol ya me habéis entendido). En la zona de 6b/c recordamos la frase de Lorenzo que sintetiza tan bien esos momentos "... a mí los largos de 7a me resultan los más fáciles...", gran verdad.

En L2 sin embargo el paso de 6b (dicen) se mostró cabroncete y tuve que recurrir a la técnica del doble estribo y a mi metro noventa (chicas esto si es importante) para con esfuerzo y perrería chapar el siguiente parabolt.

Conjunto de vía atlético donde es necesario abordar con decisión el camino de seguro a seguro para luego afortunadamente verte recompensado con cantos y agarres excelentes que desde abajo se insinuaban al estar marcados por el uso pero no estaba claro que fueran tan buenos.

La vía? La reseña del libro de Soldevila de las 100 está bien, aunque ya sabéis, grado ajustado.

Sólo colocamos un linkcam del 0.5 entre la segunda y la tercera chapa del cuarto largo para reducir el riesgo de dar con una repisa en caso de fallo.

Tierra de Nadie aparece en los libros Verticualidad y las 100 mejores escaladas de Cataluña, Por algo será. Vía de gran calidad.

Besos

Picasso miró les tapias y Anarcoma. Moles del Don

2010-06-06T23:07:00.006+02:00

Este sábado, Chamarro y yo, nos fuimos a escalar a las Moles del Don, en Horta de San Joan. A pesar de que madrugamos, quedamos a las 8 en Alcañiz, cuando llegamos hacía un calor asfixiante. La solución fue escalar primero una vía fácil, y rápida, para esperar bañándonos en el río hasta que le diera la sombra en la pared.

La primera vía fue Picasso miró les tapies (150 m, V+), bastante sencilla y bien equipada. La escalamos a toda pastilla, no solo por el calor, sino también porque desde la R2 observamos algo en el río que nos resultaba más sugerente que la roca. A pesar de la presura no llegamos a tiempo.

Después de bañarnos y echar una siestecita a la sombra de unos bloques escalamos Anarcoma (120 m, 6b). Vía de 4 largos con una parte central interesante: dos largos de 40 metros y 6b, el primero con el paso más duro; el segundo más mantenido. Para acabar la vía hay que hacer un paso de bloque en la salida de una cueva, la guía pone 6b aunque nos pareció más difícil, se puede trampear.

Es recomendable ir a las Moles por la tarde en esta época del año. La roca es muy buena y las vías están bien protegidas.

ALGO CHIQUITITO… CHOPERIOR+GUIRLES-CAMPOS A LA VISERA.

2010-06-01T12:14:00.002+02:00

By kike Royo, Chavi & Javi.
Este sábado queríamos hacer la “Riders on the storm” a la Gran Torre del Trango o presentarnos y ganar, el festival de Eurovisión. Ante la dificultad de hacer ambas cosas en el día optamos por dar vuelta por el reino de los Mallos, donde dicho sea de paso, si alguna vez te atascas en según donde y te miras al paquete puedes acabar cantando eso de: “…algo chiquititooooo”.

El sábado 21 hicimos la Choper + Choperior al Pisón . Joer, que buenas son para nuestro grado. Los lolos disfrutan igual haciendo el Tucán que nosotros subiendo por aquí. A mi lo que más me gusta de esta vía es que quitando el largo de 6c y el paso de 6b el resto invita totalmente a trepar y a dejar el estilo “libre caracol” para las vías vecinas. ( 5 h ½ , ¿¿?? Aprox.)

El día 28 hicimos la Guirles-Campos a la Visera. Los 3 primeros largos son comunes con Chinatown & Pekintown, aquí han dejado bastantes buriles por el medio de los Bolts lo que hace que pienses en dar pasos hasta el siguiente Ao en lugar de concentrarte en escalar ( ….algo chiquititooo…). La anécdota simpática del día la protagonizó Arturo Campos ( magnífico escalador de zaragoza) que nos lijaron al lado nuestro por la Naturaleza Salvaje , y como se había olvidado los gatos subía en zapatillas , de primero y liberando los largos que le tocaban…

y nosotros tarareando…

A partir de la travesía que es chula, vienen unos largos más típicos de panzas sobre una roca excelente. La verdad es que lo pasamos muy bien, tanto que decidimos estar hasta 8 horas ( caracol Time) para acabar la vía. Esta vía es buena y recomendable, y como siempre en Riglos, conviene dejarse algo de Pila que por arriba toca “apretar”…

Un abrazo.

Diedro Sajuma. Escarrilla

2010-05-31T10:49:00.013+02:00

Este domingo, Chamarro y yo, fuimos a escalar el Diedro Sajuma (190 m, 6b), en Escarrilla. Es el diedro más a la izquierda de la pared que hay sobre el túnel, bien visible desde el pueblo. El coche se deja a la izquierda de la boca del túnel. Para la aproximación, caminamos por la carretera vieja, pronto sale una pista hacia la izquierda con una señal de madera que marca 'Escarra'. Seguir por esta hasta que gira a la derecha para ganar altura, pasando de largo el diedro, poco después un hito a nuestra derecha nos marca el camino. Otro hito más grande nos avisa del inicio de la vía.

L1 (35 m, 6b): Largo de travesía hacia la izquierda para situarnos en la vertical del diedro. Desde el suelo no se ven el 2º y el 3º parabolt, pero cuando empiezas a escalar van apareciendo (encima del bloque). Comienza andando por la cornisa para después hacer una travesía bastante musgosa y algo rota (V+). Se continua recto un par de pasos más difíciles (6b) pero bien protegidos, para alcanza otra cornisa que recorremos hasta el final para montar la reunión.

L2 (45 m, 6a): Remontar el diedro por terreno fácil, alternando con la placa de la derecha, hasta llegar a un paso desplomado con bastante canto. Aquí encontramos los espárragos de dos paraboles, tranquilos la reunión está un poco más arriba. Continuar sin mucha dificultad por la placa de la derecha.

L3 (30 m, 6a): Los primeros 10 metros son tiesos pero hay bastante canto en la fisura y buenos pies por la derecha. Luego se tumba y continuamos por la placa de la izquierda por terreno fácil hasta la reunión.

L4 (30 m, V): Continuar por la placa de la izquierda y montar la reunión donde el diedro vuelve a ser vertical.

L5 (35 m, V+): Empezar escalando por la derecha para después subir por la izquierda, pegados al diedro. Para alcanzar la reunión hay que hacer una pequeña travesía hacia la izquierda. Es conveniente saltársela.

L6 (15 m, 6a): En este largo hay que tener mucho cuidado para no tirar nada, sobre todo si nuestro asegurador esta en la R4. Unos pocos pasos por placa con roca bastante delicada y un paso de bloque para salir, en el que lo más difícil es colocar los pies en donde no tiremos piedras. Tiene pinta de que si la vía se repite este tramo quedará bastante limpio. La bajada se hace en cuatro rapeles, la R5 no tiene argollas.

Vía recomendable, bien protegida y por lo general sobre buena roca. Sombra por la tarde para los días calurosos y espectaculares vistas de Telera y Sabocos.

Actividad realizada por Chamarro y Kike

Pico de la Maladeta.

2010-05-26T15:55:00.004+02:00

A pesar de las amenazantes nubes del domingo al principio de la noche, poco a poco van saliendo las estrellas y el lunes amanece despejado. Despejado y caluroso: a las 5 am hacía 5º de temperatura.

A las 5.30 comienzo a andar, hay que portear los esquíes unos 15 minutos. En el camino hasta el Portillón hay mucha gente que va hacia el Aneto. Pasado éste, tres o cuatro grupos se dirigen también a la Maladeta. A la subida todo el rato con las cuchillas, a la bajada la nieve enseguida se quedó pesada y difícil de esquiar. Los esquíes los dejé en la rimaya, la canal que da acceso a la arista cimera estaba dura y con escalones. La de gente que habrá subido por allí el fin de semana. Aún queda nieve para varias semanas, eso sí, hay que madrugar.

El resto de las fotos podéis verlas aquí.

Chooper+Chooperior

2010-05-26T15:22:00.003+02:00

Este sábado, conseguimos arrancar a Chavi de las paredes de Monrebey y nos fuimos a escalar a Riglos. La vía elegida fue la Chooper-Chooperior, en una carrera contra el calor de la que salimos victoriosos. No porque escalásemos rápido sino porque en la parte de arriba corría un poco de aire.

Los cuatro primeros largos los hizo Javi empalmándolos en dos, siendo la salida del tercero lo más duro de esta parte. El resto de la vía fuimos alternando largos Chavi y yo. La vía está muy bien equipada. La parte de abajo un poco sobada. Los pasos más duros no son muy obligados. Vía muy recomendable.

Actividad realizada por Javi, Chavi y Kike.

Espolón Burgundia. Anies

2010-05-18T12:55:00.007+02:00

Cuando llegamos a Riglos este sábado, una multitud de cordadas estaban asediando los mallos, En la Chooperior, contando a los que hacían fila, había 4 cordadas. El resto de vías que nos gustaban tenían un panorama bastante parecido. Para hacer más divertida la bajada, soplaba fuerte el aire.

Decidimos ir a probar suerte 'al pequeño naranjo de Anies', a la Virgen de la Peña. Zona que tanto Javi como yo desconocíamos. Aunque hay pocas vías donde elegir es una buena zona. Bonito paraje con una ermita colgada, con vistas a Loarre y a la verde Hoya. Rápido acceso a las vías (no para nosotros que decidimos dar un rodeo mezclándonos con el boj, la carrasca y las zarzas), roca de buena calidad y vías bien protegidas, al menos la que hicimos. Nosotros optamos por el Espolón Burgundia (110 m, 6a). Tiene cuatro largos aunque se puede hacer en dos. Lo más destacable es un paso de placa en el segundo largo y el espolón del cuarto, que si se hace oposición con la pared de detrás resulta más sencillo.

La vía es rapelable, pero como soplaba fuerte eolo y la pared tiene bastante vegetación optamos por bajar dando un paseito.

Actividad realizada por Javi S. y Kike.

¿Cierzo?

2010-05-04T21:52:00.004+02:00

Desde que me vuelvo a encontrar "ocioso" he escrito poco por aquí. La meteo recomendaba descansar hoy, nieve en el piri y mucho frío y aire para ir a trepar. Hoy será el día de actualizar el blog. Por si tenía alguna duda de lo del aire, esta mañana me ha llamado la policía local para informarme que mi coche estaba sujetando un árbol. Afortunadamente ha sido menos de lo que creía. Eso sí, una multitud de jubilados se han acercado a mi para explicarme como tendrían que estar haciendo su trabajo los bomberos y para advertirme de que ellos ya habían dicho, no sé a quién, que ese árbol se iba a caer. Ésto, aderezado con otros ciudadanos que me recomendabar ir en taxi hasta a comprar condones y luego pasarle los tickets al ayuntamiento.

Por lo demás, los días menos ventosos han dado algo de si. El martes paseito con los esquís al pico Peyreget. Primero con los esquís en la espalda, pues en las zonas bajas está retrocediendo muy rápido la nieve mientras que las altas siguen muy cargadas. Después con los crampones, hubo un buen rehielo nocturno pero cuando salió el sol la nieve se quedo sopa. Hay que subir más alto para esquiar.

El resto de las salidas han sido todas en Riglos. El miércoles subida al puro con Kortatu, el viernes El barbas y el Villareto y Kaka de luxe con Javi y el lunes Anorexia y Carla con Melchor y Ana.

MT. TALLAC, CROSS COULOIR (9.737 feet)

2010-05-03T23:21:00.011+02:00

Segunda visita a este monte, junto al Lago Tahoe, en la que por fin hice cumbre. El pasado febrero fui por allí junto a Celia en busca de buena nieve, dificultad media y desnivel moderado (unos 1.000 m). Esta vez mi acompañante fue Andrew Dickie, estudiante de UC Davis, monitor de esquí de fondo en Outdoor Adventures, expistard en diversas estaciones de esquí, guía de montaña, refinado escalador, etc. etc .etc. Sin duda un buen compañero de aventuras.

La idea era subir por el (Iron) Cross Couloir, corredor de unos 150 m. en la cara este del pico, con salida a la antecima.
Dada la enorme cantidad de nieve que todavía queda en la Sierra Nevada, la aproximación la hicimos con esquís de travesía, larga porque se debe rodear a media ladera buena parte del macizo desde su vertiente norte para un desnivel aproximado de 800 metros bajo un sol de justicia. A eso hay que añadir casi dos kilómetros adicionales de pateo por Spring Creek Road con esquís y botas en la espalda dado que la dichosa barrerita sigue echada en el desvío.

Ya en la base del corredor, aprovechando para acomodar los esquís en nuestra espalda y empezar a tirar para arriba, oimos voces lejanas... instantes despues caía cerca de nosotros una notable colada de nieve. Bajaba muy despacio,a cámara lenta, pero no podíamos ver lo de arriba así que esperábamos que en cualquier momento la cosa acelerara...No fue así. Eran varios snowboarders que en su descenso entraron en el correderor para disfrutar de su parte inferior, más amplia y menos pendiente, sin tener la delicadeza de mirar primero para abajo.

Esa primera parte es muy sencilla (45º) y, dada la gran cantidad de nieve acumulada, realmente dura pues a cada paso que dábamos nos hundíamos hasta más de la rodilla.
Para la segunda mitad habia diversas variantes ya que el corredor se ramifica. Nosotros elegimos la central poque la de la izquierda tenía una amenazante cornisa de 4 metros en su salida y ya era más de mediodía mientras que la de la derecha era más plana. Esa parte se ponía en unos 60º, fáciles pero duros dada la cantidad de nieve. Solo la salida empinaba algo más.

Una vez allí cumbre en un par de minutos (2.967 m).
Para el descenso escogimos la NE Bowl por ser ruta ya conocida, que uno no anda muy sobrado sobre tablas (Andrew sí, un fenómeno). Buena nieve, polvo arriba y primavera de mitad para abajo aunque aguantando aceptablemente.

Gratificante jornada montañera con quien ahora empiezo a planificar actividades futuras de mayor envergadura. El Mt. Shasta ya está en el horizonte. Mi primer cuatro mil.

Foratura (por Ángel Violeta)

2010-04-26T17:01:00.003+02:00

Este puente de San Jorge, había actividad de Alta Montaña al macizo de Vignemale, pero el jueves se suspendió, por una meteo no demasiado prometedora y la poca gente inscrita en la actividad. Así que el domingo, y ya que la meteo iba a ser buena, Kike, Isidro y yo, nos íbamos al Balnerario de Panticosa a probar el pico Foratura.

Quedamos a las 6 a.m. en la puerta de Helios, Isidro acude puntualmente pero para borrarse en el último instante por una rozadura que le han provocado, el sábado, sus botas nuevas de travesía. Así que lo llevamos a casa y de paso pasamos a buscar el GPS, con el track de la excursión, que me había olvidado en casa. Mejor, por que si no igual no llegamos a la cima.

A las 9:03 empezamos un recorrido que en un primer momento es común al itinerario a los ibones de Brazato, al poco se desvía del GR11, para ir a buscar el barranco de Brazato. Una vez en el valle de Brazato, Kike se pone los esquíes y yo las raquetas. La nieve desde este punto es contínua, y pese a ser una hora prudente (10:10h), la nieve ya está pesadísima.

A los 2000 metros, nos deberíamos haber desviado a la derecha, pero seguimos las huellas un poco más, en cuanto nos damos cuenta que nos hemos debido haber pasado, y ya en la otra orilla del barranco, descendemos unas decenas de metros en busca de las huellas que nos han de llevar mediante unas fuertes rampas (como la nieve siga con en estas rampas no subo, con raquetas me voy hundiendo hasta la rodilla) a una travesía que rodeando la montaña nos meterá en el vallecito que sube al Pico Foratura. Es un itinerario, que no conocemos en absoluto, y mira que habremos venido al Balneario patear ...

Tras rodear la montaña, y ya en el valle, vemos al fondo dos canales bastante inclinadas, la de la derecha tiene huellas de esquí, pero pensamos que para subir al collado será mejor la de la izquierda, algo más arriba, vemos que las huellas nos van a llevar a la izquierda del todo, para ganar el hombro de la montaña y conducirnos cómodamente por encima de la salida de esas canales hacia una rampa bastante empinada o en travesía bajo el pico a ganar un collado entre las dos cimas del Foratula, para desde allí en cómodas lazadas ganar la cima.

La bajada la realizamos por la misma ruta, Kike se tira por la canal de la izquierda (la que no tenía huellas) y me espera en las piedras donde hemos almorzado, yo bajo cómodamente hasta allí y sin detenerme seguimos bajando. Kike dice que será mejor no acercarnos demasiado a las laderas de la izquierda, donde se ven numerosas coladas de nieve, las ve muy cargadas, es decirlo y caer una pequeña colada de nieve. En cuanto llegado la travesía que rodea la montaña, vemos unas marcas en los árboles (círculos de plástico naranja y tubos amarillos) que parecen bajar hacia la embotelladora, pero el primer tramos se ve demasiado inclinado para las raquetas y Kike decide no dividirnos y acompañarme en la bajada (como habíamos bajado unas decenas de metros, nos toca remontar de nuevo a la huella).

Una vez en el barranco de Brazato, continuamos hacia el torrente, y para atravesarlo, vemos una escalera que lo cruza.

Una vez en la huella común seguimos bajando en pos del Balneario, en algún punto nos volvemos a desviar y tras unos titubeos conseguimos llegar a la GR11 y en unos minutos al Balneario.

Publicado por Ángel Violeta en http://www.ecuador2010.idomyweb.com.