Exterminio neuronal. Valle de Lasieso

Este jueves fuimos a escalar Exterminio neuronal, una vía recientemente abierta por Toño Lafarga, Sergio Domingo y Edu Moreno en el Valle de Lasieso.

Para acceder a la base no hay que seguir el camino que lleva a la Pared de Jurda. El camino sale de la pista, casi al final,nada más pasar enfrente de la pared. Hay que estar atentos a dos hitos y un palo a nuestra izquierda que marcan el inicio del camino. Están unos 10 metros antes de llegar a una fuente. Desde aquí, en algo menos de 30 minutos, siguiendo la gran cantidad de hitos y marcas con plásticos en los árboles llegamos a la base. En total como una 1,15 h si hemos dejado el coche en la barrera (es posible pedir la llave en el ayuntamiento de Biescas). Cinco minutos antes de llegar podemos coger agua.

La vía alterna tramos de muy buena roca con bastantes repisas de mala roca. Los grados que pongo a continuación son los que figuran en la reseña de los aperturistas. En aragonenvertical hay comentarios de gente que ha liberado los tramos de A0 y propone grado, pero ese no fue nuestro caso.

L1 (60 m, 6b): Es el más obligado de la vía, en especial la llegada al clavo (V+). Hacia la mitad del largo hay que dirigirse en diagonal hacia la izquierda, iremos encontrando algún puente de roca con cordinos.

L2 (50 m, 6a/A0): Salimos rectos de la reunión para después, siguiendo una fisura a nuestra izquierda, ir a buscar los posibles paraboles.

L3 (30 m, 6b/A0): Largo muy equipado, sólo pusimos un allien al final. Placa muy técnica para quién quiera/pueda escalarla. Para los demás, a mi los seguros me permitieron "progresar" bien por "ellos".

L4 (30 m): Andar por la pedrera. Más vale que hayamos cogido nuestros gatos cómodos, porque como llevemos los de pretar vamos a flipar cuando bajemos la pedrera.

L5 (40 m, 6a): Comienza por una zona rota para ir a buscar las mejores placas. Del parabolt se sale por la derecha en busca de un diedrito.

L6 (40 m, 6a/A1): Largo bastante equipado con bonitos pasos antes de llegar al Ae. Guardarse el allien amarillo para colocarlo después del último parabolt. Para llegar a la reunión hay que dirigirse bastante hacia la izquierda.

Con cuerdas de 60 se pueden empalmar los dos primeros rapeles. Hay que estar bastante atento a como guiamos la cuerda en los rapeles para que no se enganche, nosotros tuvimos suerte. El último se hace de una reunión fuera de la vía. Las reuniones tienen dos paraboles y una argolla, sería recomendable llevar algún cordino para sustituir los que hay, que son bastante finos.

En general la vía es muy fina, muy difícil de hacer en libre pero poco obligada (V+). Aunque la reseña de los aperturistas marca más material sólo usamos un juego de alliens (semáforo y azul) y los camalots 0,75; 1 y 2, a pesar de que llevábamos todo lo que indicaban y que protegimos la vía de forma suficiente. Muy soleada, puede ser un buena opción para el inicio de la primavera.

Es una buena opción para pasar un día en el Valle de Tena. Enhorabuena a los aperturistas y gracias por el curro

Actividad realizada por Toño y Kike el 26 de mayo.

Cien años de soledad

"Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en la que su padre lo llevo a conocer el hielo"

Este sábado, buscando la sombra mañanera, nos vamos a escalar a la Agulla del Forat, una pequeña aguja próxima al Congost de Montrebei. La vía elegida es Cien años de Soledad.

La verdad es que la vía es más laboriosa de lo que parece mirando la reseña y nos pareció muy difícil para escalarla en libre de primero (y de segundo). Aunque la reseña marca 5 largos se puede hacer en tres sin problemas, lo que se agradece debido a la incomodez de todas las reuniones.

"El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo"

L1+L2: La salida de la R1 nos pareció más difícil de lo que pone (6a), se puede solucionar sacando la uña. Entre los dos largos sólo hay un espit en el L2. Pusimos una V mediana a mitad del 2 largo. Montamos la reunión en un gran puente de roca, encima de él hay dos espits en una cueva que no vimos.

L3: Tiene tres espits y un clavo. En todo momento hay fisura y se protege muy bien. Creo que batí el récord de permanencia de ese largo. Menos mal que los compañeros estaban en una reunión "cómoda".

"...las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra"

L4+L5: La primera parte del largo sigue la tónica del L3, después viene un trozo de Ae. La parte de arriba tiene un paso de placa al salir de la reunión, después es más fácil pero la roca es algo delicada.

Actividad realizada por Toño, Chavi y Kike.

Espolón del Gallego

Hace poco más de un mes que escalamos el Espolón del Gallego, como los autores de la vía (Julio Benedé y Luis Royo) no habían publicado aún la reseña decidimos no levantar la veda nosotros. Pero como ahora ya está de moda...

Para acceder a la pared hay que coger la pista que sale a la izquierda después de Murillo. Seguirla un poco con el coche y luego andando hasta que desaparece. Desde allí, siguiendo los hitos y ganando algo de altura llegamos a un barranco seco que cruzamos y nos dirigimos a un madroño, donde comienza la vía (unos 30 min.).

La roca es muy buena casi todo el rato, a excepción de dos cortos tramos en los largos 8 y 10 . El equipamiento es generoso. Ésto, unido a su grado "humano" y la belleza de su entorno la deberían convertir en una gran clásica. Una de esas vías a la que llevas a un amigo para que se aficione a escalar muchos metros. Aunque sólo sea por la cantidad de veces que desde el Pisón hemos recorrido el espolón con la vista.

Íbamos con cuerda de 80, y a excepción del tercer largo, fuimos empalmando todos de dos en dos. Supongo que con 60 metros también se podrá.

Nosotros no escalamos el Espolón Fuertes porque no encontramos la primera reunión y bajamos rapelando por la vía. Como las reuniones son dos cárcamos, uno grande y otro pequeño, con la cuerda solo se puede mosquetonear el grande, por lo que en caso de bajar por la vía durante los rapeles hay que colgarse todos del mismo bolt. En la reseña de los aperturistas marca la bajada correcta que nosotros desconocíamos. Otra buena reseña es la de I. Cinto. La mía no es muy buena, pero como la tenía hecha...

Vía muy, muy recomendable en su grado (atención que he puesto dos muy). Enhorabuena a los aperturistas.

Actividad realizada por Toño (Kortatu) y Kike el 9 de Abril de 2011.

Phantom Spires

Por fin tras la llegada de la princesita (está para comérsela, cómo se me cae la baba) puedo escaparme unas horas para besar algo de roca...4 meses después.

Quedo con Brian para ir a Phantom Spires, pequeñas agujas de buen granito en la margen derecha del valle del American River. Lo de fantasmas viene por cómo asomaban en días húmedos sobre el denso bosque que las ocultaba. Pero en los 80 un gran incendio las dejó al descubierto y ahora son bien visibles desde la Hwy 50, carretera hacia Lake Tahoe. Desde ésta se toma la Wright Lakes Road, que sube la ladera hasta tener las agujas justo enfrente. Allí aparcar a un lado o tomar una pista forestal a la izquierda apta solo para 4x4. A pesar de que nosotros sí conducíamos uno, tuvimos que dejarlo allí porque a 1.800 m. de altitud todavía se mantienen grandes neveros en las umbrías. Total que los 15 minutos de aproximación se convirtieron en casi 45, aunque agradecimos ese calentamiento adicional por el fuerte viento que soplaba. Vamos, que hacía un frío que pelaba y la jornada se redujo todavía más porque hasta que el sol no calentó bien no nos pusimos al tema.

Escalamos en la cara oeste de la Middle Spire (hay tres agujas principales, Upper, Middle y Lower además de varias más pequeñas e infinidad de boulders). Para llegar arriba subimos por la fácil "Hardin´s Other Chimney", después hacemos toproping en otras dos vías un poco más duras.

Se trata de una chimenea corta a la que se accede tras superar un sistema de fisuras verticales de fácil protección (camalots 0.3, o.4 y 0.5). Una vez dentro de la chimenea puedes meter la última protección (camalot del 2 creo recordar) mientras te coges de algun buen canto antes de progresar en oposición durante unos cinco metros sin proteger. Justo cuando empiezas a mirar hacia abajo para confirmar que los tobillos no aguantarían la caida...logras salir de la chimenea chapando un seguro de otra vía. El grado es 5.7, osea 5a ó 5b, depende de la tabla que mires. Fácil pero cuesta dejar las presas y decidirse a progresar en oposición.

Una vez pasada la cuerda por un par de seguros arriba del muro, hacemos en toprope Candyland (5.10c ó 6a+/6b) y Candy Ass (5.10d, 6b/6c). Muy buenas vías ambas dos, con una primera parte de adherencia en muro tumbado, placa vertical central con increíbles bolos para progresar (y proteger) y zona final con fisuras horizontales y verticales. La parte del medio es más física, la parte inicial y la final (sobre todo ésta) más técnica. Muy bonitas y se dejan hacer...de segundo.

No está mal, para Brian era su primer día de escalada outdoor y para mí...4 meses sin tocar chufa.

Pero eso sí, con una niña preciosa.

Migraña Profunda. Vilanova de la Meia

Lo bueno de tener mala cabeza es que haces amigos. Gracias a que el lunes olvide mis gatos en el Pas Nou, termine conociendo a Juan Carlos y a Alberto el domingo, con quienes disfrute mucho escalando Migraña Profunda, en la Roca del Arcs.

La vía comienza a la izquierda de la Lleida, junto a otras vías. Es fácil equivocarse sino llevamos también pintadas el resto de vías en nuestra reseña. Hay una fisura equipada muy evidente, la nuestra es la de su izquierda. Ha sido reequipada hace poco, en caso de duda seguir los paraboles más brillantes.

Los dos primeros largos se pueden empalmar sin problemas, pasada la primera reunión la vía supera el techo por la izquierda.

El cuarto largo es muy poco obligado, pero aunque pone Ae hay que dar algún paso (íbamos sin estribo ni tramposa). En el paso clave, en vez de dirigirnos al parabolt, si vamos primero un poco a la izquierda sale bien.

La segunda mitad de la vía es mucho menos vertical y más fácil, y sigue bastante bien protegida para su grado. Los dos últimos largos se pueden empalmar sin problemas.

Las reuniones están equipadas para rapelar y la roca es buena en todo momento.

Si queréis la reseña, o más información sobre la vía, ésta la sacamos de www.ressenya.net

Amatista + Toma el camino peligroso

25-04-11

Melchor, Quique y Chavi

Nuestra intención era ir a Masmut y acabamos en Vilanova pretendiendo huir de la lluvia.

Acabamos en la pared del Pas Nou motivados por conocer una pared nueva y unas vías incluidas en el libro de las 100 mejores de Cataluña.

Ocurrió algo que ya me ha pasado varias veces con este libro cuando propone dos vías cortas o medianas, siendo una de grado máximo y obligado más duro que la otra, al final en obligado son parecidas, la "fácil" más difícil de lo esperado y la "difícil" menos obligada de lo imaginado.

Empezamos por la "fácil" y ¡¡joder como pica!!

Empalmamos L1 y L2 de Amatista, pero de V a secas que le dá la reseña nada de nada, por darle un grado diría 6a, aunque reposé y/o aceré en varios seguros por lo que no es muy honesto decir el grado en libre. Roca algo roma, bastante sobada, atlético, sensaciones negativas.

Nos parece más natural coger la opción en L3 de la Frontera que estilo caracol resolvemos y la vía se remata con un cuarto largo bonito y atlético que deja buen sabor.

Ha chispeado escalando pero nada serio.

La emprendemos con Toma el camino peligroso. A Amatista le dan grado obligado V+ y a Toma el camino... 6b, gran diferencia. Yo lo acercaría mucho más, tal vez grado obligado en Amatista 6a y en Toma... 6a+ o incluso 6a (con estribo y prácticamente sin meter nada, el gancho descansó). Hay más parabolts en la segunda y eso acerca los grados obligados.

En la segunda vía la lluvia jugó con nosotros y nuestra cabezonería pero los caracoles en terreno mojado ganan enteros y al final ganamos la partida.

Vías rápidas si las sacas en libre, si no mejor contar entre dos horas y dos horas y media para cada una.

Besos

Publicado por Chavi en el blog de los caracoles

Peñón de Ifach

Aprovechando esos días de vacaciones que uno tiene si es funcionario, aunque sólo se sea interino, Melchor y yo nos hemos escapado a conocer el Peñón de Ifach. Como estos meses está prohibido escalar en la cara norte, hicimos dos de las más sencillas vías de la cara sur: PolvosMágicos (230 m, 6b) y Diedro UBSA (250 m, V+).

Por la mañana, sólo había dos cordadas en la pared. Eso sí, ambas en la vía que queríamos escalar. Vamos sin reseña de repuesto, por lo que nos metemos en Polvos Mágicos que sabemos por donde va y habíamos mirado la reseña el día anterior. Paralela a la vía Valencianos, con algún largo común, recorre el fondo del diedro.

L1 (IV+): Común a Valencianos, asciende el zócalo sin mucha dificultad.

L2 (6b): Precioso diedro tumbado. Si se va bien de grado no hace falta colocar nada, sino los camalot 1 y 2 harán que el grado no sea obligado.

L3 (V+/6a): Placa de agujeros bien equipada. Después por una zona más fácil hacia la derecha. Pasa muy cerca de otras vías aunque el itinerario es evidente.

L4 y 5 (V+ y V): Diedro con pocos seguros muy fácil de proteger (friends medianos) y escalar. Aquí la roca resbala un poco. Se monta reunión en el hombro.

L6 (IV+): Un corto diedro nos deja en el final de las dificultades. Desde aquí continuar sin dificultad hasta la arista cimera, casi en la cumbre, donde hay una reunión.

Todas las reuniones estás equipadas con parabolts y argollas. Está muy bien equipada, el largo más difícil está bien equipado, aunque se podría proteger sin problemas. En los demás, si aleja en algún paso es que se puede proteger sin problemas.

Después de comer, nos volvemos a acercar a la pared. Sólo una cordada en la pared, también en la vía que queríamos hacer. Aunque como están muy altos y no parece que aquí caigan piedras decidimos meternos.La vía en cuestión es el Diedro UBSA:

L1: Ascender el zócalo sin dificultad, comenzando a la izquierda de la vía y haciendo una travesía a la derecha en busca de la reunión.

L2, 3 y 4: Largos bastante similares, con algún paso de V+ y zonas más fáciles. En lo fácil, si se lleva, se puede colocar algún seguro.

L5 (IV): Más fácil que los anteriores, largo de chimenea entre el espolón y la pared.

L6: Al poco de salir de la reunión (V) se gira a la derecha evitando las dificultades (IV+). Existe una variante equipada (6a) que sigue recto. Se monta la reunión en una gran cueva. Desde aquí se realiza un péndulo hacia la izquierda para evitar los desplomes. Tenemos que bajar a la cornisa que hay unos 10 metros más abajo e ir a la reunión de más a la izquierda.

L7: En la vertical de la reunión se ve un clavo y más arriba un puente de roca, nuestra reseña parecía que marcaba por allí, pero no es. La roca para cruzarse después hacia el diedro es muy mala. Hay que salir de la reunión en travesía hacia la izquierda en busca de los paraboles, después se sigue el diedro.

L8: Salir por el evidente diedro (V), aquí finalizan las dificultades y continuamos por lo fácil hasta la arista cimera.

Todas la reuniones están equipadas para rapelar. La vía está bien protegida aunque si llevamos unos friends medianos iremos más tranquilos.