No tiene precio

Saco de dormir 140 €

Cuerda 105 €

Crampones 80 €

Friends y fisus 180 €

Hacer 1.000 metros de desnivel, con todo el equipo, para ir a dormir en la base de la cresta, llegar al anochecer y nevando, para descubrir que la Generalitat ha desmontado el refugio, no tiene precio.

Pues sí, el sábado Melchor y yo fuimos a La Vall de Boi con idea de hacer la cresta de los Besiberri. En esta fácil cresta, la cuerda solo es necesaria para rapelar en alguna brecha, yendo casi todo el rato andando, con algún paso de II y un único paso de III de 2 metros. A pesar de ello, como ya ha nevado y es posible que esté más difícil, decidimos subir también un poquito de material por si hay que proteger algún paso. A esto hay que añadirle que llevamos crampones y piolet, saco de dormir y esterilla, la comida de los dos días: vamos, mochilón. Parece más rentable dormir abajo (1.785 m) y hacer toda la actividad el día siguiente. Pero no, subimos a dormir al que según dos guías que tengo en casa es el refugio más alto del Pirineo, el refugio de Besiberri, en la Brecha Peyta a 2.765 m.

A partir de 2.400 metros hay continuidad en el manto nivoso, nieve blanda y profunda que retrasa mucho el ascenso. Como hemos salido muy tarde, bocata en Barruera incluido, llegamos a la brecha a las 19:30, justo cuando anochece. Sorpresa, el refugio no esta. Por eso no lo veíamos desde el ibón como dicen las guías. Estamos sobre la terraza artificial en la que se ubicaba, las nubes estan solo 20 metros encima nuestra y está comenzando a nevar. Decidimos bajar al ibón (2.500 m), al subir hemos visto varios vivacs a lo lejos, un par de ellos parecían bien cubiertos por bloques. Cuando los encontramos vemos que estan completamente mojados, no deja de nevar y decidimos ir al coche. El gps de Melchor es clave para encontrar la bajada de forma rápida en las zonas de bloques. Poco a poco, bajamos sin problemas, llegando al coche a las 23:00 horas.

El Hostal donde dormimos, con abuela en bata que no quiso dejarnos la llave de la calle cuando nos fuimos a cenar, y lo bien que nos trataron en el restaurante La Llebreta, daría para otra entrada en e blog.

Por supuesto, si uno busca el refugio en internet lo primero que aparece es que ya no existe, pero teniendo dos guías en casa no me preocupe de nada más.

Ésta imagen compensa el fin de semana. El verde se mezcla con el ocre, el bronce y el amarillo en el otoño del Vall de Boi.

Actividad no realizada por Melchor y Kike.

Roque'nd Roll. Paredes negras

El lunes por la mañana, fui con Isabel a visitar las Paredes Negras de Morata de Jalón. La idea era hacer alguna vía de varios largos en la que fuese necesario proteger algo, pero que no fuese muy expuesta. De esta manera podemos evaluar en que tipo de vías nos podemos meter. En la base de la pared optamos por Roque'nd Roll, otra opción era Hilaria.

L1 (20 m, V): Comienza escalando Isabel. Sube por una placa tumbada en busca de una visible entosta. Antes de llegar a ella coloca un par de seguros. El largo esta protegido con tres spits.

L2 (20 m, 6a): El paso más difícil esta nada más salir de la reunión, seguramente será menos de lo que pone en la guía, además esta protegido con un spit. Después se progresa por terreno más asequible y fácil de proteger. Más arriba hay otros dos spits.

L3 (15 m, IV): En la guía este largo no aparece. En el segundo largo intente llegar hasta la base del muro final, pero la cuerda rozaba mucho. Monte la reunión al final del primer largo de Zapatocrack y escalamos el segundo largo de esta vía en vez de caminar por el anfiteatro. Este largo es de paseo.

L4 (30 m, V+): Aquí llega donde me equivoco. Escalo los primeros 5 ó 6 metros del largo, me parece que la roca no va a ser muy buena los siguientes metros. A mi izquierda veo unos cordinos en el inicio de un diedro. Me acerco a chaparlos y veo un spit más arriba. Seguros y buena roca: debe de ser por aquí. Pues no, éste es el último largo de Hilaria, del mismo grado en teoría. A los dos nos parece que puede ser 6a, especialmente el paso de cruzarse de vía, una travesía bajo un techo. El largo es bastante mantenido y esta protegido con clavos, sólo hizo falta meter un seguro en los primeros metros.

La vía esta equipada con reuniones rapelables y es necesario proteger menos pasos de lo que creíamos. La roca, a excepción del inicio del último largo, es muy buena, aunque esta un poco fría por la mañana en esta época del año. Recomendable.

10 cumbres, una zorra y un café con sabor a té

Salimos el viernes por la tarde de Zaragoza rumbo a Tabernés. La idea es subir los Picos de La Pez, aunque yo llevo en mente hacer también el resto de la cresta hasta la Punta Ledormeur. A eso de las 22:00 horas llegamos al refugio, afortunadamente estamos solos. Después de cenar salimos a la puerta y vemos un zorro (en el título zorra, que vende más). Sorprendentemente no huye de nosotros, incluso, permite que nos acerquemos jamón en mano.

A la mañana siguiente subimos por el itinerario que recorre el Bal de La Pez hasta el puerto del mismo nombre. Desde allí subimos consecutivamente el Pico de La Pez (3.024 m) y el Pico del Puerto de la Pez (3.018 m.). Ángel e Isidro emprenden aquí el camino de regreso. Melchor y Jorge se dejan engañar para continuar hasta la Punta Ledormeur.

Para llegar al Pic de l´Abeillé (3.029 m) es necesario, no llevamos material, ir evitando algunos gerdarmes por la vertiente de los lagos y realizar una corta trepada cerca de la cumbre. En unos 30 minutos, buscando a izquierda y derecha el camino más fácil, llegamos al Pico Marcos Feliú (3.057 m.). La cresta es un poco más aérea al ir al Pequeño Bachimala (3.061 m), desde allí poco cuesta llegar a la Punta del Ibón (3.100 m). Para llegar a nuestro objetivo trasponemos una cota secundaria y una brecha, para trepar al otro lado y subir a la Punta Ledormeur (3.120 m). Aquí enlazo con la parte de la cresta que ya había subido y decidimos bajar. Llegamos a los lagos deslizándonos por una horrible pedrera, siguiendo después los mojones, cuando no desaparecen, hasta el barranco de Bachimala y de allí al refugio.

El resto bajan para Zaragoza, mientras que yo, aprovecho la kilometrada para acercarme a la zona de Néouvielle. Toca dormir en el coche en Cap de Long, 2º grados dentro -1 en la calle. A la mañana el café del termo, que hace meses que no utilizo, ya esta frío. Ahora se distingue bien un cierto sabor a té, que es para lo que uso el termo en invierno. Subo primero al Pic d´ Estaragne (3.006 m), desde éste queda bastante cerca el Pic Campbieil (3.173 m), para subir a él es necesario subir por una placa lisa muy tumbada. Desde la cima veo gente en una cumbre cercana que no figura en mi guía. Me acerco por si acaso, en la cima me comentan que se trata del Pico Lentilla o Campbieil SSW (3.157 m). Desde aquí emprendo la bajada y el regreso a casa.

El café sabor a té es un símbolo. Llevar termo significa que es invierno y éste ya asoma. No solo por el frío que hace por las noches y en los sitios a la sombra. Sino también porque el hielo esta empezando a aparecer en la montaña. Se ve en las cascadas del Bal de La Pez y en las de la boca norte en Bielsa. Asombrosamente La Dorada tiene continuidad en hielo durante toda la cascada, aunque por supuesto, aún falte mucho para poder ir a picar con los piolos. Para ver el resto de fotos pinchar aquí.

Terradets. Pared de las Bagasses

Salimos a las 9 de la mañana de Zaragoza, en poco más de dos horas estamos frente a un trozo de butifarra con pan tumaka en el hotel del pantano. Por el camino las paredes no dejan de aparecer: Muelas del Dom, Roca Regina...La idea es que Javi Serrano y yo escalemos la Joan Freixenet mientras que Joaquín y Javi Plaza escalan la vía del Alba.

Comienzo yo a escalar nuestra vía, un largo fácil (V) con el primer seguro un poco alto. El segundo largo (6b), el más difícil de la vía, lo hace Javi. Se trata de una placa muy lisa, con una sección de unos 18 metros muy fina. Afortunadamente los seguros están cerca. Cuando llegamos a la reunión nos toca esperar. El siguiente largo, tiene una parte común con la vía Smoking. Una cordada está terminando de llegar a una reunión que tenemos que chapar y otra está abandonando en el siguiente largo. Estamos casi media hora esperando y decidimos abandonar. Solo ha salido el primero de la cordada de al lado mientras los otros esperan a rapelar.

Vamos un poco más a la izquierda en busca de una nueva vía. Javi dice que estas se hacen más rápido, son las 3 de la tarde. Como no encontrábamos ninguna de las que buscábamos nos metemos en busca de una placa que tiene buena pinta.

L1: En esta ocasión comienza a escalar Javi, en un largo estamos en el comienzo de la placa sin muchas dificultades.

L2: Este largo es excepcional, placa con muchas fisuras horizontales y muy bien protegido, de al menos 40 metros. En la reunión pone 'cha'.

L3: Largo de placa, no tan lisa como el anterior aunque con algún paso más fino. Al igual que el anterior, muy largo y bien protegido. Nos sitúa a unos 10 metros de un techo.

L4: Creemos que vamos a bordear el techo por la derecha, pero los paraboles lo atraviesan por el centro. Ya no tenemos dudas, estamos en la vía Cha cha cha. Afortunadamente el largo esta muy 'parabolizado', tirando de las chapas paso el techo y la placa posterior. El largo es larguísimo, necesito ir recuperando chapas para terminar de montarlo.

L5: Aunque no es difícil, este largo es más expuesto. Javi coloca un 'amigo' antes de llegar a la primera chapa, que queda bastante lejos. Más tarde laza una sabina y sube por una canal, con una chapa, hasta la Falsa Feixa. Aquí concluye nuestra vía.

Efectivamente se sube bastante rápido, nosotros tardamos 2:20'. Esta pared y toda la zona son impresionantes. Las vías que suben hasta la cima llegan a los 500 metros, espero volver pronto.

Cresta de Llosas

Después de mucho tiempo sin hacer nada juntos, por fin, puedo quedar con Chamarro para subir al pirineo. Paso a buscarle por la estación, viene de Madrid, y nos vamos a Benasque. La intención es hacer la Cresta de Llosas, aunque tenemos dudas de si ya habrá algo de nieve. Nuestro plan b es la Cresta del Medio.

Subimos al Ibón Inferior de Coronas y comprobamos que la arista está limpia. Dormimos en un 'romántico' vivac debajo de las estrellas. Primero arropo yo a Jesús con mi plumas, luego me ayuda él a mi con la cremallera de mi saco, que es para zurdos. El despertador suena a las 6:00, me duele mucho la cabeza, desayuno y tengo ganas de vomitar. Todo apunta a que no subimos. Sin embargo, un chico que pasa junto a nosotros me da una pastilla azul, garantizándome que no es Viagra, que me hace buen efecto. Arrancamos hacia la cresta y poco a poco me voy encontrando mejor.

El primer pico es la Aguja Argarot (3.035 m.), se sube a él sin apenas dificultad. Remontamos la pedrera hasta la Brecha Inferior de Llosas, aquí alcanzamos la cresta cruzándonos a la vertiente de Llosas. Progresando por fáciles bloques se alcanza primero una cota secundaria y a continuación la cima. En esta cumbre conocemos a Roberto, que también va a hacer la cresta, y decidimos continuar juntos. Hasta la siguiente brecha se baja destrepando.

La subida a la Aguja Tchihatcheff (3.052 m) tiene las mayores dificultades de la vía. Hay dos opciones, o subir por un paso desplomado (IV), o realizar un flanqueo por la vertiente de coronas. En ambos casos se escala después una placa fisurada (III) y una corta chimenea. Nosotros, haciendo caso a la guía (a Capdevila hay que respetarlo) optamos por el flanqueo. No es una buena opción, la roca es muy mala y el paso no parecía difícil. Con el tiempo que cuesta no arrancar todo, con riesgo de caída, se puede echar el largo, que además, es mucho más elegante. La bajada de esta aguja es un rapel de 40 metros. Nosotros rapelamos unos pocos metros más para parar en un sitio más cómodo y luego subir a la brecha.

Para subir a la Aguja Franqueville (3.065 m) hay que descender un par de metros por la vertiente de Llosas, para después, trepando por terreno fácil unos 10 minutos, llegar a la cumbre. A partir de aquí, unos 30 minutos de cresta, a veces aérea, plagada de bloques y con muy buena roca. Divertido itinerario que conduce a la Brecha Superior de Llosas, que se alcanza con un corto rapel (18 m).

Evitamos un par de resaltes por la vertiente de Llosas para después subir por una canal a la arista. Llegamos a un muro, en la primera parte de éste hay una chimenea, que posiblemente sea IV, pero como es corta y no tiene patio no hace falta atarse. Después continuamos por una cornisa hacia la izquierda para llegar a una canal con mala roca que nosotros encontramos con nieve, obligándonos a subir con cuidado. Continuamos un buen rato por bloques, con algún tramo más vertical, y llegamos a la cima de la Aguja Escudier (3.315 m)

Para llegar a la cercana Aguja Daviu (3.350 m.) evitamos dos cotas por la derecha y subimos sin ninguna dificultad a la cumbre. Desde aquí vemos que ya está formada la Canal de Estasen y que una cordada ya ha sacado los piolos el primer fin de semana de octubre.

La cima del Aneto (3.404 m) está ya próxima y llena de gente. Es el momento del bocadillo y de iniciar el descenso.

En resumen, una vía impresionante que da para pasar todo el día, nosotros tardamos casi 6 horas desde el Ibón inferior hasta la cima del Aneto. A excepción del flanqueo, la roca hasta la Brecha Superior es buena, con tramos muy estéticos. La segunda parte tiene el encanto de subir al Aneto por una bonita cresta. La vía no es difícil, nosotros solo echamos el largo de la placa en el Tchihatcheff y no es necesario, no pusimos ningún seguro. El resto de fotos podéis verlas pinchando aqui