Los Delincuentes, Pared del Amanita.

El sábado pasado Jorge, Malón y yo escalamos Los Delincuentes. Una vía de Luichy, Sidarta Gallego y Jean Michel Arizón (2007) en la pared del Amanita.

La vía tiene 6 largos "largos" de los cuales 5 son muy buenos, que discurren sobre placas técnicas con roca excelente. Está completamente equipada, pudiéndose forzar en libre tranquilamente quien pueda (6c+ máximo) o subiendo por otros medios (6b obligado) los que somos más torpecicos, entre los que me incluyo.

Aunque sólo son 6 largos la vía tiene 275 metros, así que tranquilos, que aunque el día vaya alargando con esta vía se aprovecha y se sale escalado. El descenso se hace en parte por la vía y en parte por su vecina Amanita Moscata. No dejarse las cosas abajo que no volvemos a pie de vía. Para más información mirar la reseña de Luichy.

Vía muy recomendable

Peladet. La Festa del Paca y La Revolta dels Nyerros

Este verano no se acaba y si quieres ir a escalar el 12 de octubre hay que buscar la sombra. Así es como terminamos escalando este sábado en el Peladet. Ni Jorge ni yo habíamos hecho ninguna vía en esta pared por lo que decidimos ir a las más asequibles. Escalamos La festa del Paca y La revolta dels Nyerros.

La Festa del Paca se hace en 5 largos. Comienza atravesando un techo en artificial, los largos 2º, 3º y 4º son muy poco mantenidos. El 5º es sin duda el mejor de la vía, un diedro anaranjado. Todo lo que pasa del V está muy equipado, en las zonas fáciles hay que colocar algún seguro. La reseña indica que hay que llevar 5 chapas recuperables, sólo una de ellas es para una reunión (junto a dos espits con chapa). El resto están en los largos bastante cerca de otros seguros, no son imprescindibles si se escala bien en V+. Esta vía no es rapelable

La revolta del Nyerros comienza 10 metros a la derecha de la anterior, subiendo a un árbol para chapar el primer seguro. Muy equipada en lo difícil (hay que llevar 18 cintas) y suficientemente equipada en lo fácil. Nosotros no colocamos ningún seguro a pesar de llevarlos. El 2º largo es especialmente bueno, al igual que el final de la vía. El tercero, aunque no es muy mantenido, tiene unas placas chulas. La vía es rapelable, el primer rapel comienza unos metros a la derecha del final de la vía. En el tercer rapel es necesario ir chapando seguros para llegar a la reunión.

Las dos vías me parecen recomendables, aunque personalmente me gusto más la segunda.

Un abrazo

Cade y Neurona disidente+Anglada. Terradets.

Este fin de semana Toño López (Kortatu) y yo nos hemos ido a escalar a la Pared de las Bagasses, en Terradets.

El sábado nos decantamos por la clásica Cade (500 metros, V+). Empalmando largos,con cuerda de 80 y saliendo a ensamble en un par de ocasiones, la hicimos en solo nueve largos. Poco o nada nuevo os puedo contar de esta vía. Hasta la Feixa la vía está muy sobada. En la parte superior, donde mejora la roca, están los largos que más me gustaron. Aunque la reseña marca A1 en un largo, al menos los altos, lo podemos hacer en A0. Seguramente llegarán también los bajitos. La vía está equipada con paraboles. Nosotros llevábamos dos alien (rojo y amarillo) y dos camalots (0,5 y 0,75) y fueron útiles para proteger algún paso. También es interesante llevar alguna baga para lazar las sabinas.

No debe ser fácil encontrar el camino de bajada sin luz (no fue nuestro caso), por lo que es recomendable mirar el reloj en la Feixa. Desde la reunión 5, dirigiéndonos a la derecha, es posible escaparse hacía la Falsa Feixa pero necesitaremos un par de friends medianos.

El domingo optamos por la vía Neurona Disidente (140 metros, 6a), continuando por la Anglada hasta la Feixa.

La vía comienza justo a la derecha del jardín de la Anglada, se reconoce porque el primer largo está equipado con espits y es la más cercana al jardín. Las vías vecinas está equipadas con paraboles.

L1 (45 metros, V+): Lo más difícil es el comienzo del largo, placa con las típicas fisuras horizontales con canto, después gira un poco a la derecha en una zona fácil para más tarde ir claramente a la izquierda, en busca del jardín, por una placa de adherencia. La reunión se encuentra junto a un árbol.

L2 (45 metros, V+): Comienza por una zona fácil (IV+), cuando perdamos de vista los seguros (buriles) nos dirigimos a una sabina, a su izquierda continua la vía. De aquí a la reunión la placa se endereza, hay un paso bonito en el que hay que fiarse de los pies.

L3 (10 metros, 6a): Bonitos paso de placa en los que tenemos que ir buscando e iremos encontrando pies. Cuando gira a la izquierda, desde la fisura de la derecha se llega a chapar. Aunque también se puede hacer recto.

L4 (42 metros, V): Si le hubiesen puesto V+ tampoco pasaría nada. Este largo tiene tres partes bien diferenciadas. La primera es una placa con canto, el primer buril está un poco lejos. Nosotros protegimos la salida con un alien amarillo (lo único que pusimos en toda la vía). Al final de esta parte hay una reunión intermedia. Un segundo tramo muy matojoso y bastante sucio; al final otra placa fisurada.

Esta vía me pareció muy recomendable, a pesar de que s poco conocida. La roca es muy buena. Sus zonas de adherencia muy divertidas. A excepción del primer largo, equipado con spits, está equipada con buriles que, para ser buriles, tienen muy buena pinta. Las reuniones son rapelables, creo que todas tenían un spit y un parabolt con anilla. Ojo a la longitud de las cuerdas.

Si nuestra intención es continuar por la Anglada una buena opción es montar la reunión intermedia del L4, una corta travesía a la derecha nos llevará a una repisa con dos árboles donde encontramos una reunión de esta vía. Otra opción, como hicimos nosotros, es terminar el largo y después hacer un corto rapel hasta la repisa.

Desde aquí a la Feixa quedan 4 largos, los dos primeros se pueden empalmar pero es mejor no lazar el árbol grande con cintajos, ya que roza mucho. Muy bonito el diedro del segundo largo. El penúltimo largo tiene dos opciones de entrada, si optamos por la de la izquierda hay que hacer una travesía a la derecha en la primera cornisa, hay un buril más arriba que despista. Hay que dirigirse a un parabolt el el suelo de la cornisa a la derecha. Más a la izquierda se puede entrar en recto (6a+ ó A0) a la canal de salida.

Contar con qué en la Anglada sólo están equipadas las reuniones, por lo que tenemos que llevar material para proteger la vía.

Actividades realizadas por Kortatu y Kike el 27 y 28 de Noviembre de 2010.

Vía del Sergio. Terradets

Para no sucumbir

ante la tentación

del precipicio

el mejor tratamiento

es el fornicio.

Mario Benedetti.

Algunos, a este lado del charco, continuamos sucumbiendo a la tentación del precipicio/pared. De otros, no tenemos noticia de que hacen con su tiempo libre. Sólo sabemos de sus comentarios, no de sus piadas.

Este sábado fuimos tentados a la Vía del Sergio, en la Pared de las Bagasses. La vía tiene dos ambientes bien diferenciados. Placas y buena roca hasta la falsa feixa; diedros y mala roca hasta la feixa.

La vía comienza justo en la entrada del segundo túnel, viniendo del puente. Tiene una 'z' y el nombre en el inicio. Hasta la falsa feixa las reuniones están equipadas para rapelar. Aunque hay pocos paraboles no se echan en falta más. Es bastante fácil de proteger y donde hay algún paso más duro, en las placas, hay paraboles.

En el cuarto largo, donde nos quedamos sin seguros hay que seguir recto. Pronto encontraremos un buen puente de roca, cerca del árbol de la izquierda.

El quinto largo tiene muchos más seguros que los que se ven desde la reunión. De hecho, no hace falta meter nada.

Para hacer la parte de arriba montamos la reunión al final de la sirga. Nosotros empalmamos los largos 8 y 9. Roca muy mala hasta que llegamos al primer parabolt del octavo largo. En el noveno, aunque la roca no mejora mucho los cantos a los que nos agarramos parecen muy 'testados'. Este largo tiene bastantes seguros pero algo dudosos.

El largo clave, que hizo Javi de primero, tiene un paso duro para llegar al parabolt que se protege bien. Después hay otro paso gracioso menos duro pero más obligado.

El último largo es de juguete. Dos metros fáciles y salimos caminando a la feixa. La parte de arriba no está equipada para rapelar, aunque las reuniones siguen siendo paraboles.

La parte de abajo es bastante más recomendable que la de arriba. Es necesario llevar bastantes bagas para lazar árboles y puentes de roca. Nosotros llevamos un juego de fisus, un semáforo de aliens y friends del 0,5 al 3, llevábamos el tres repetido y vino bien. Donde colocamos el segundo también entra el 4.

Actividad realizada por Javi Serrano y Kike.

Tres en una.

No es que esté tratando de vender ningún producto milagroso de limpieza. Tan sólo que la pereza y los duendes informáticos, que hicieron desaparecer un borrador mientras cargaba las fotos, han hecho que sean varias las vías pendientes: Bodas y banquetes y Amanita Moscata en Terradets y La vía del Curru en Riglos.

La semana pasada estuvimos escalando Bodas y banquetes en la Pared de las Bagasses, en Terradets. La anecdota del día fue que a pesar de no haber casi nadie en estas paredes, coincidimos en el aparcamiento con Quique, Carlos y Mikel que iban a la misma vía.

L1 (50 m, 6a+): Largo muy bueno. La primera mitad es una placa mantenida y bien protegida, después el largo es cada vez más fácil.

L2 (40 m, IV): Largo de transición en busca de las placas superiores. Hay que caminar hacia la derecha por una terraza para despues progresar por unas placas tumbadas protegidas con 3 paraboles. Para no perderse podemos guiarnos por la visible huella de la vía en la pared.

L3 (35 m, 6b): Bonito largo de placa, con una dificultad en torno al V+ y un paso duro al final en el que `la chapa ayuda a liberar´.

L4 (40 m, 6b+/A0): La primera mitad del largo es una placa de V+, depués se pasa un techo en A0 (2 pasos), para alcanzar otra placa más dura pero poco obligada.

L5 (30 m, 6a): Un paso en la salida de la reunión y luego por terreno sencillo, primero hacia la derecha para después ir a la izquierda, hacia un árbol que lazamos poco antes de la reunión.

Una buena opción, nosotros no lo hicimos, es subirse las zapatillas para continuar por Mescalina en vez de bajar rapelando. La vía está muy bien protegida, el primero, el tercero y el cuarto largo son muy buenos. Recomendable.

Nos habían comentado que ya no caían tantas piedras en la Vía del Curru, en el Mallo Melchor Frechín. Una vez ya metidos en el puente fuimos a comprobarlo. La vía sube al mallo de forma sinuosa en 9 largos, los mejores son el 6º y el 8º. Está muy bien protegida en todo momento y la roca es aceptable. Mucho aire en los últimos largos, menos mal que se baja andando.

Sólo se me ocurren elogios para la última vía, Amanita Moscata. Todos sus largos son buenos.

L1 (45 m, 6a+): Sin duda el mejor largo, es poesía vertical. Una placa mantenida, bien protegida con parabolts, cortada por numerosas fisuras horizontales.

L2 (40 m, 6b): Un único paso de 6b a la salida de la reu, 100% acerable. Un poquito de placa da acceso a un bonito diedro (V+). Del último bolt hay que tirar a la derecha por unos bloques (alguno suelto) a buscar la reunión. Hay que colocar un par de seguros.

L3 (45 m, V): La primera parte del largo es bastante vertical y poco protegida. Después del buril hay que ir hacia la derecha (clavo). La segunda mitad del largo es más sencilla.

L4 (35 m, V): El largo comienza con una bonita travesía hacia la izquierda protegida con un clavo. Después recto hacia la reunión. Hay que colocar varios seguros en este largo.

L5 (45 m, 6a): Otro largo buenísimo y bien protegido. Una panza al salir de la reunión, con buen canto, y otra bonita placa. Donde acaban los paraboles hay que dirigirse a la derecha (clavo), por una zona fácil se llega a la reunión.

El último largo (IV+), haciendo caso de la reseña, no lo hicimos. Va por unas repisas de roca mala, pinta que solo son un par de pasos. La bajada se hace en dos rapeles y luego andando hacia la izquierda. Nosotros llevábamos un semáforo alien y unos friends medianos, hasta el 2. Aunque tiene muchos paraboles no se puede ir solo con cintas. El tercero y el cuarto son los largos menos equipados. Muy, muy recomendable. Observar que he puesto dos 'muy'.

Actividades realizadas por Javi Serrano y Kike.

Demasiado lejos para ir andando. Terradets, Pared de las Bagasses

Aunque nos hubiera gustado continuar con la actividad invernal, las condiciones de la montaña recomendaban prudencia. Por eso, decidimos ir a buscar el sol a las paredes de Terradets. Cuando llegamos hacía 5 grados, soplaba un poco el aire y las nubes tapaban el sol. Decidimos hacer una vía rápida en la pared de las Bagasses, con plumas incluido para el que aseguraba. La vía elegida fue Demasiado lejos para ir andando (200 m, 6b).

L1 (15 m, IV+): Comienzo a escalar yo. El largo es muy sencillo y la reunión aparece pronto, muy pronto. No tiene muchos seguros, aunque no son necesarios y se puede lazar una sabina

L2 (35 m, 6b): Le toca a Javi. Espectacular largo de placa, con algunos pasos muy finos de pies. Está muy bien protegido, aunque hay que dar algun paso.

L3 (35 m, V): Bonita placa sin mucha dificultad. Largo de los que da gusto escalar, mantenido y con mucho canto. Al final del largo hay que ir hacia la izquierda en busca de la reunión. En esta parte de la pared empezamos a tener ratos de sol.

L4 (42 m, 6a): Un poquito de fuerza para salir de la reunión y luego otra larga placa. Si se busca hay canto todo el rato y no está mal de pies.

L5 (20 m, 6a+): Más fácil de lo que parece desde la reunión, aunque los cantos de salida de la placa están un poco lavados. Largo muy protegido. La reunión se monta al comienza de la placa Charter.

L6 (40 m, V+): El paso de entrada a la placa nos pareció más de lo que pone, aunque hay buenos cantos desde los que subir los pies. La primera mitad vertical y luego va tumbando. La reunión se monta en una cornisa bajo la Falsa Feixa.

L7 (10 m, V): Un solo paso (bloqueo fácil pero...¿V?) y se sube por una rampa hasta el final de la vía. Ojo, el buril que protege el paso está roto. Bajada por la Feixa y luego andando.

Vía muy recomendable que consiste en una sucesión de placas verticales. Está bien protegida, sobre todo en los pasos más difíciles. A programar sin dudarlo.

Actividad realizada por Javi Serrano y Kike el 6 de febrero.

Terradets. Pared de las Bagasses

Salimos a las 9 de la mañana de Zaragoza, en poco más de dos horas estamos frente a un trozo de butifarra con pan tumaka en el hotel del pantano. Por el camino las paredes no dejan de aparecer: Muelas del Dom, Roca Regina...La idea es que Javi Serrano y yo escalemos la Joan Freixenet mientras que Joaquín y Javi Plaza escalan la vía del Alba.

Comienzo yo a escalar nuestra vía, un largo fácil (V) con el primer seguro un poco alto. El segundo largo (6b), el más difícil de la vía, lo hace Javi. Se trata de una placa muy lisa, con una sección de unos 18 metros muy fina. Afortunadamente los seguros están cerca. Cuando llegamos a la reunión nos toca esperar. El siguiente largo, tiene una parte común con la vía Smoking. Una cordada está terminando de llegar a una reunión que tenemos que chapar y otra está abandonando en el siguiente largo. Estamos casi media hora esperando y decidimos abandonar. Solo ha salido el primero de la cordada de al lado mientras los otros esperan a rapelar.

Vamos un poco más a la izquierda en busca de una nueva vía. Javi dice que estas se hacen más rápido, son las 3 de la tarde. Como no encontrábamos ninguna de las que buscábamos nos metemos en busca de una placa que tiene buena pinta.

L1: En esta ocasión comienza a escalar Javi, en un largo estamos en el comienzo de la placa sin muchas dificultades.

L2: Este largo es excepcional, placa con muchas fisuras horizontales y muy bien protegido, de al menos 40 metros. En la reunión pone 'cha'.

L3: Largo de placa, no tan lisa como el anterior aunque con algún paso más fino. Al igual que el anterior, muy largo y bien protegido. Nos sitúa a unos 10 metros de un techo.

L4: Creemos que vamos a bordear el techo por la derecha, pero los paraboles lo atraviesan por el centro. Ya no tenemos dudas, estamos en la vía Cha cha cha. Afortunadamente el largo esta muy 'parabolizado', tirando de las chapas paso el techo y la placa posterior. El largo es larguísimo, necesito ir recuperando chapas para terminar de montarlo.

L5: Aunque no es difícil, este largo es más expuesto. Javi coloca un 'amigo' antes de llegar a la primera chapa, que queda bastante lejos. Más tarde laza una sabina y sube por una canal, con una chapa, hasta la Falsa Feixa. Aquí concluye nuestra vía.

Efectivamente se sube bastante rápido, nosotros tardamos 2:20'. Esta pared y toda la zona son impresionantes. Las vías que suben hasta la cima llegan a los 500 metros, espero volver pronto.