Cabaret galáctic. Vilanova de Meià

Finalizada nuestra tournee por los bares de Lleida, el domingo escalamos Cabaret Galáctico. Situada a la derecha de la Taca de Romescu fue abierta en 1984 por  X. Bonet, J. Lobera, J. Llasera, T. Llasera, J. Sunyer y T. Vilar y restaurada en 2011 sustituyendo buriles por paraboles y enderezando el L6.

Vía 100% Vilanovina. Roca excepcional, placas con fisuras, pasos atléticos...Los seguros están algo más lejos que en otras vías de la pared y en varios tramos es necesario colocarlos, nosotros llevábamos los aliens y camalots del 0.5 al 1 y fue suficiente. En el bar hay una buena reseña. Vía muy recomendable

De bares por Lleida

Hace dos sábados, tratando de evitar la lluvia, Jorge y yo estuvimos alternando cervezas y papas con algo de roca. Quedamos en Huesca y nos vamos directos al primer bar, desayunamos en Coll de Nargo. De momento lo normal.

Escalamos No t´ho perdis en la Pared del Grau, una vía de roca excelente aunque con algunas secciones muy difíciles (al menos para mi) pero nada obligadas. Las fotos nos las hizo Rafel Bernat, con quien coincidimos en la pared y tuvo el detalle de hacerlas justo cuando me agarraba a la roca.

Cuando íbamos a empezar la segunda vía comenzó a llover y tuvimos que refugiarnos en el bar donde habíamos desayunado. Al ver que no paraba pusimos rumbo al bar de Vilanova de Meia, donde más cervezas nos esperaban. Pero a eso de las 18,15 dejo de llover y salió un poco de sol. 

Decidimos probar suerte y a las 19:00 horas comenzamos a escalar Txubascos vascos, en la Pared de Zaratrustra, para nuestra sorpresa y agrado bastante seca, aunque algo sobada. Sólo quedaba cenar y volver al bar a tomar un café. 

Migraña Profunda. Vilanova de la Meia

Lo bueno de tener mala cabeza es que haces amigos. Gracias a que el lunes olvide mis gatos en el Pas Nou, termine conociendo a Juan Carlos y a Alberto el domingo, con quienes disfrute mucho escalando Migraña Profunda, en la Roca del Arcs.

La vía comienza a la izquierda de la Lleida, junto a otras vías. Es fácil equivocarse sino llevamos también pintadas el resto de vías en nuestra reseña. Hay una fisura equipada muy evidente, la nuestra es la de su izquierda. Ha sido reequipada hace poco, en caso de duda seguir los paraboles más brillantes.

Los dos primeros largos se pueden empalmar sin problemas, pasada la primera reunión la vía supera el techo por la izquierda.

El cuarto largo es muy poco obligado, pero aunque pone Ae hay que dar algún paso (íbamos sin estribo ni tramposa). En el paso clave, en vez de dirigirnos al parabolt, si vamos primero un poco a la izquierda sale bien.

La segunda mitad de la vía es mucho menos vertical y más fácil, y sigue bastante bien protegida para su grado. Los dos últimos largos se pueden empalmar sin problemas.

Las reuniones están equipadas para rapelar y la roca es buena en todo momento.

Si queréis la reseña, o más información sobre la vía, ésta la sacamos de www.ressenya.net

Amatista + Toma el camino peligroso

25-04-11

Melchor, Quique y Chavi

Nuestra intención era ir a Masmut y acabamos en Vilanova pretendiendo huir de la lluvia.

Acabamos en la pared del Pas Nou motivados por conocer una pared nueva y unas vías incluidas en el libro de las 100 mejores de Cataluña.

Ocurrió algo que ya me ha pasado varias veces con este libro cuando propone dos vías cortas o medianas, siendo una de grado máximo y obligado más duro que la otra, al final en obligado son parecidas, la "fácil" más difícil de lo esperado y la "difícil" menos obligada de lo imaginado.

Empezamos por la "fácil" y ¡¡joder como pica!!

Empalmamos L1 y L2 de Amatista, pero de V a secas que le dá la reseña nada de nada, por darle un grado diría 6a, aunque reposé y/o aceré en varios seguros por lo que no es muy honesto decir el grado en libre. Roca algo roma, bastante sobada, atlético, sensaciones negativas.

Nos parece más natural coger la opción en L3 de la Frontera que estilo caracol resolvemos y la vía se remata con un cuarto largo bonito y atlético que deja buen sabor.

Ha chispeado escalando pero nada serio.

La emprendemos con Toma el camino peligroso. A Amatista le dan grado obligado V+ y a Toma el camino... 6b, gran diferencia. Yo lo acercaría mucho más, tal vez grado obligado en Amatista 6a y en Toma... 6a+ o incluso 6a (con estribo y prácticamente sin meter nada, el gancho descansó). Hay más parabolts en la segunda y eso acerca los grados obligados.

En la segunda vía la lluvia jugó con nosotros y nuestra cabezonería pero los caracoles en terreno mojado ganan enteros y al final ganamos la partida.

Vías rápidas si las sacas en libre, si no mejor contar entre dos horas y dos horas y media para cada una.

Besos

Publicado por Chavi en el blog de los caracoles

Cabra Blanca, Vilanova de la Meia.

Éste domingo regresé a Vilanova, acompañado ésta vez de Isabel. La vía elegida para pasar el día fue Cabra Blanca (150m, 6a), vía justo a la derecha de Necronomicón.

L1 (25 m, V): Comienzo a escalar yo. Desde el suelo vemos un clavo bastante alto, es lo único que vemos, y me dirijo a él. Cuando por fin lo chapo, veo a su misma altura un buril unos 4 metros a la derecha. La vista del clavo me la ha jugado, pero la travesía hasta el buril es sencilla. Desde allí se escala por una placa con tendencia a la derecha, se chapa otro buril y más arriba hay un cordino en una sabina. La reunión se monta en una cómoda cornisa.

L2 (30 m, IV+): Se sale por la derecha de la placa para entrar por el sitio más sencillo al bosque. Se atraviesa éste con dirección a la izquierda y se monta la reunión a su salida.

L3 (20 m, IV): Largo sencillo sin mucho interés que nos deposita en la base de la placa. Hay que subir a una cornisa e ir por ella hacia la izquierda hasta la linea más cercana a Necronomicón. En los buriles de la reunión no caben los mosquetones normales. Nosotros lo solucionamos con cintas express, si se tienen subir mosquetones finos.

L4 (30 m, 6a): Excelente largo de placa, éste le tocaba a Isabel. Bastante más protegido que el resto de la vía. Largo vertical sobre buena roca. A mitad del mismo, hay un buril junto a una chapa. Hay que saltárselos y seguir recto para montar la reunión donde la pared se tumba.

L5 (40 m, IV+): Largo tumbado con algún paso suelto. Se empieza escalando recto para después girar a la izquierda, andando, y subir recto a la reunión desde un buril. Los últimos metros la roca es muy mala, afortunadamente hay un seguro cerca.

A excepción del último largo la roca es muy buena. La vía es menos mantenida que sus vecinas y los seguros está algo alejados. No obstante merece la pena, sobretodo por la belleza del cuarto largo y el puntito que le dan los alejes al primero.

Por otra parte, aprovecha la entrada para contar que hoy he escalado con Melchor el Espolón Central en las Paredes Negras. El primer largo lo ha escalado Melchor, montando la reunión debajo del techo. Después he seguido, tirando de las chapas por el techo. Mi primera intención era liberarlo (6b), pero creo que para ello hay que chapar un clavo a la derecha, que yo no chape, y saltarse los dos siguientes, que sí chape. Mientras intentaba el paso, me molestaba la cuerda y me cogí de las chapas. En dos largos más llegamos arriba y nos vamos a buscar el rapel.

Necronomicón. Vilanova de la Meia

Ésta semana, aprovechando las vacaciones de Melchor y mi inesperada ociosidad, nos hemos escapado a escalar a Vilanova de la Meia.

El miércoles, como primera toma de contacto -debe hacer diez años que escalé aquí por primera y última vez- escalamos la vía Necronomicón en la Roca dels Arcs, seguramente la vía más repetida de este sector.

L1+L2 (55 m, V): Al salir del suelo mi intención era escalar sólo el primer largo pero, donde éste gira a la derecha en busca de la reunión, había un brillante parabolt en la base del torreón sobre el que se monta la segunda reunión. Más arriba veía dos árboles que poder lazar en el diedro que forma el torreón.

Decidí tirar recto en vez de buscar la reunión. Creo que ésta opción es la mejor, las cuerdas no rozan aunque pesan bastante al final del largo. El largo queda pues dividido es dos secciones. La primera es una placa con fisuras horizontales de las que da gusto escalar. La segunda, un fácil diedro.

L3 (40 m, V): La escalada de este largo justifica toda la vía. Afortunadamente, a Melchor le ha costado un poco el largo anterior y, como los seguros están a veces alejados, me toca repetir. Tras una travesía a la derecha viene una extraordinaria placa, bien protegida aunque no lo parezca desde la reunión. El final de la vía es una zona más fácil que gira a la derecha, del último seguro a la reunión hay un buen paseo (unos 8 metros), por lo que coloqué un seguro.

L4 (40 m, IV+): Éste largo lo hace Melchor. Aquí la pared pierde su verticalidad y es difícil saber por donde va la vía. Hay muchas opciones de proteger este largo: seguros de distintas vías que van cerca, puentes de roca, árboles...La visión de una chapa hizo que nos cruzáramos de vía y termináramos en la última reunión de la Teni. Desde allí en tres rapeles estábamos en el suelo.

Vía sobre roca excelente, con un tercer largo inconmensurable. El equipamiento es variado: paraboles, spits, algún clavo. Los seguros en ocasiones alejan. La guía dice que solo hacen falta cintas expres y es cierto si se va bien en el grado.

Al día siguiente teníamos la intención de escalar Amatista en la pared del Pas Nou. Cuando localizamos la vía comencé a escalar yo. El primer largo me costó más de lo que esperaba. En mi reseña era V, en Internet es V+. A Melchor le cuesta bastante trabajo llegar hasta la reunión, cayéndose en varias ocasiones. Éste, según nuestra reseña, es uno de los largos fáciles. Decidimos bajarnos. Éste largo era de roca naranja, con bolos un poco lavados. Desde abajo vemos que a partir del tercer largo es roca gris, con fisuras horizontales, de esa que tanto nos gusto el día anterior.

Actividad realizada por Melchor y Kike los días 25 y 26 de Noviembre