martes, 4 de septiembre de 2012

Cerrado por derribo


Son bastantes las entradas que tengo pendientes de escribir este verano. Ésta es la tónica habitual de un curso en el que he tenido que renunciar a Internet en casa. Además, muchas de las vías que escalo las publicamos en los caracoles majaras, por lo que duplicar la misma información, a veces incluso con el mismo texto, me parece del todo inútil. 

Por el momento no escribiré aquí de forma habitual, mientras pienso como lo redefino. El resto de los autores, esos que casi no escriben, pueden hacer lo que les de la gana, faltaría más.

Un abrazo

lunes, 13 de agosto de 2012

Sendero Límite. Forronias


Son varias las vías de Julio Benede y Luis Royo que he escalado este verano y alguna otra tengo pendiente. Ésta en concreto me la recomendaron ellos un día que coincidimos en Riglos.

Cuando llegas a la base de la pared y ves el nombre escrito a pie de vía piensas "por donde coño se han metido estos". Pero escondida tras el jardín/zócalo del primer largo está una muy buena vía. Aunque no he hecho muchas, es la que más me ha gustado de las que he escalado en Forronías. Tiene tres largos muy buenos, del 2º al 4º. El tercero me pareció bastante más duro de lo que ponen (V+), a lo mejor es que me empeñe en pasar por donde no quepo.

La bajada hacia la derecha no la encontré, hacia la izquierda (en sentido de la subida) el camino está bien marcado y con la ayuda de las cuerdas fijas se baja bien, con un rapel al final.

Muy recomendable

jueves, 2 de agosto de 2012

Flip Matinal

15/07/12
Jorge y Kike


Hace unas semanas escalamos Flip Matinal en el Midi. La vía asciende hasta las virettes y fue abierta en 1978 por Tony Bedel, Bruno Prat y Michel Fabbro.

Fácil de localizar por la doble fisura de mitad del primer largo, en teoría 6a+, debe ser que no sabemos escalar fisuras. En general la vía se va haciendo bien y en los pasos más difíciles o se protege bien o se encuentra algún clavo.

En la parte de arriba, a la salida de un diedro tras el cual se comienza a ir hacia la izquierda por unas repisas inclinadas, es mejor montar reunión en dos clavos que continuar estirando el largo. Nosotros no encontramos otra reunión con dos clavos a la que en teoría se llega.

En algunos sitios pone que la parte de arriba es algo perdedora pero teniendo en cuenta que es IV+ la canal de salida parece la única opción.

Un abrazo. 

Les Tribulations de Franska


Hace ya unos días Melchor, entonces soltero, y yo escalamos Les Tribulations de Franska, vía equipada en 2006 por Daniel Lanne y Jean Michel Rode que asciende a la Punta 2.816 del Pic d´Artouste.

Buena opción para hacer metros de forma relajada. A excepción de los largos 14 a 16 está completamente equipada con parabolts, incluidos los largos de III. Creo que sin ser una gran vía es una muy buena actividad: grado para disfrutar, 765 metros de vía, muy asegurada y unas vistas impagables. Es una de esas vías que crea afición y tiene todas las papeletas para convertirse en clásica.

Actividad muy recomendable

miércoles, 11 de julio de 2012

Directa Ansó

7/07/12
Antonio, Jesús y Kike



Una grata sorpresa nos llevamos este sábado en la Pared del Paso. Escalamos la vía Directa Ansó, abierta por Bernat Jover y Noel Alonso el 27 de agosto de 2011. La Pared del Paso se encuentra justo antes de la Pared de Ur. En la reseña de los aperturistas indica el parquing y la subida, que comienza por una pedrera señalada con hitos. Hay otros hitos para subir a la pared pero no es buena idea seguirlos, para caminar por la base hay que ser jabalí.




La vía tiene 5 largos, cuatro de ellos de diedros muy guapos. Todas las reuniones están con paraboles, excepto la R2 bis que hay que reforzar. Los largos están bastante limpios pero es muy fácil protegerse.Llevábamos el material que dice la reseña y creo que sólo pusimos repetidos el 2 y el 3. El descenso se hace en rapel por la vía, de la R2 se llega al suelo.




Vía muy recomendable, lástima que no sea un poco más larga.

lunes, 9 de julio de 2012

Pic des Coutchets: A Quim le Berèbere


Hace ya unos días Antonio, Jesús y yo escalamos esta vía en Gourette. Una muy buena opción para hacer metros y disfrutar. Dieciséis largos y 660 metros, buena roca en gran parte del recorrido,bien asegurada excepto los tramos de fisura donde los friends entran a caldo y grado "muy amable".


Cuando se acaba la vía, después de trepar un rato, encontramos una reunión al inicio de una arista fácil (II/III) pero aérea que en unos 150 metros nos lleva a la cumbre. Nosotros fuimos sin cuerda pero si alguien quiere hay algún parabolt.


Hay que mirarse bien el descenso. Primero un rapel de 35 metros, después no hay que hacer caso a una reunión con dos spits y atravesamos unos metros de arista y continuamos por la cresta en la que realizamos dos rapeles (12 y 25 metros). En el último bajamos hacía la derecha (en sentido del rapel) y al final de este subimos a la loma, en unos minutos llegamos al collado. A partir de allí la niebla nos ofreció un bonito paseo por sitios que no eran. Dos hitos marcan la bajada hacia la izquierda.

Vía muy recomendable.

miércoles, 20 de junio de 2012

Anso: Estel y Gutz


Este fin de semana he estado con Ana escalando en el valle de Ansó. El sábado escalamos Estel y el domingo Gutz

Estel 430 m, 6b (V+ obl.)
Abierta por Juan Aguilar, Manolo de la Sierra y Victor Tardío en la Pared de Peña Ezkaurre en agosto de 2007. Tiene dos partes muy diferenciadas, los cuatro primeros largos son bastante verticales y la parte de arriba es muy tumbada, fácil pero entretenida. Mucha gente combina la primera parte con la primera parte de Esminu pero a nosotros nos apetecía hacerla entera. Hay que llevar friends hasta el 3 pero está bastante equipada, sobretodo la parte de abajo.

Gutz 200 m, 6a
Abierta por Javi Vera y A. G. Picazo el 25 de agosto de 2011 en la Pared del Mirador. La pared se encuentra a cinco minutos del parquing de las Hayas (el de Camille), cruzando el rio debajo de la Aguja del Italiano. La vía recorre la línea más lógica de la pared mezclando tramos muy buenos como el L2 ó el L6 con otros poco agradables, dos largos de jardín y una "canal espolonada" de salida bastante vegetal. La vía termina junto al camino viejo de Anso a Zuriza. Es una opción rápida para tiempo incierto, llevar friends hasta el Camalot 3

viernes, 15 de junio de 2012

Ordesa: Anglada-Cerda al Libro Abierto


Hoja derecha del Libro Abierto

Llegando a la R7
El sábado empezamos la temporada de Ordesa. Conscientes de que aqui a veces las vías se atragantan comenzamos con una de las más sencillitas: La Anglada-Cerda del Libro Abierto. Jesús y Luisfer van en la primera cordada mientras Antonio y yo les seguimos.

Esta vía, muy clásica y repetida, es una muy buena opción para comenzar la temporada. Grado asequible, muchos clavos en lo más dificil y algunos largos con mucho ambiente. Todo ello acompañado de cómodas reuniones y muchas posibilidades de protegerse. La parte central, del L5 al 9, es la más guapa, fisuras y diedros de buena roca y una espectacular travesía con patio en el L6.

Llevábamos un juego de friends hasta el 3, los alliens y unos fisureros. Imprescindibles cintas largas


Muy recomendable.

jueves, 14 de junio de 2012

Riglos: Irene y la Paz


El domingo el tiempo estaba algo incierto, más bien habían dado malo, por lo que Kortatu y yo decidimos ir a escalar a Riglos. Escalamos Irene y la Paz, la última vía abierta por Fernando Cobo en el Melchor Frechin.

Salvo algún tramo en la parte baja la roca es en general buena y la vía se encuentra generosamente  equipada, excepto la llegada a la R1 (fácil) y unos parabolillos de 8 en el L3. La segunda mitad de la vía es excepcional, especialmente el L6.

Vía rápida y muy recomendable.

Un abrazo

viernes, 1 de junio de 2012

Midi d´Ossau. Mailly


Jorge y Kike
27/05/12


El domingo nos acercamos al Midi con la idea de escalar otra vía, pero cuando llegamos a Pombie una sospechosa niebla en la pared y algunas nubes nos hicieron dudar. Cambiamos planes y nos vamos a Mailly, como Jorge ya la había hecho la posibilidad de embarque en la niebla es menor. Además es más rápida, mejor para tiempo incierto.

Situada en la Pointe Jean Santé, fue abierta en 1935 por J. Arruyer, G. Busquet, F. Cazalet, R. Mailly y J. Santé. Consta de cinco largos y finaliza en las viretes. Muy buena roca durante todo el recorrido y posibilidad de protegerse en todo momento. Vía muy recomendable.

En un par de pasos concretos escurría algo de agua y en las viretes queda algún nevero que no molesta mucho. Sin embargo la nieve en la base de la pared incordia un poco más, sobre todo para el descenso. Intentamos cruzar el nevero y había algunas zonas muy duras e inclinadas. Pegado a la pared la nieve está más blanda y hay menos pendiente. Supongo que con estos calores desaparecerá pronto.

Un abrazo

miércoles, 30 de mayo de 2012

Chemin de la Mature


Aunque no hablo francés, me he apuntado a un examen libre de nivel en la EOI. Como plan de estudios me he propuesto escalar  mucho en Francia y estoy aprendiendo mogollón de vocabulario (eperón, dalle, dièdre,...) que seguro que me es muy útil. 

Este sábado, Jorge y yo, nos acercamos a Chemin de la Mature donde a parte de practicar con el idioma escalamos un par de vías.

Obelix 180 m. 6b+ (no obligado)
Muy buena vía prácticamente equipada, nosotros llevábamos friends hasta el 1 y casi no se usan. Está situada a la derecha de Asterix y tiene el nombre escrito a pie de vía. Arranca del camino y tiene 6 largos, todos por encima del camino. En general muy buena roca aunque hay que tener cuidado con algún bloque, más teniendo en cuenta la de senderistas que pasean por debajo. Además de paraboles en lo difícil, en las zonas fáciles hay bastantes cordinos cutres. Recomendable navaja y cordinos de repuesto.


La Clé des Champs 130 m. 6a/Ae (V obli)

 Buenísima vía que consta de 2 largos por debajo del camino y otros dos por encima. Casi toda en fisura donde los friends quedan a cañon, nosotros llevábamos hasta el camalot nº 3. El tercer largo es el que menos nos gustó porque tiene bastante vegetación dentro de la fisura. Los dos primeros son muy guapos. La parte de arriba tiene muchos puentes de roca y sabinas con cordinos cutres que no estaría de más sustituir. 

El domingo nos acercamos al Midi para seguir practicando.

miércoles, 9 de mayo de 2012

Espolón del Arrabal



Esta vía situada a la derecha de "Todo tiene fin" fue abierta, y dedicada a J.L. Arrabal, en 1970 por  J.Urcina y J.Faguas. Desde que se reequipó en 2008 (Kortatu y S. Casas) la tenía en la lista de pendientes, no por ser una gran vía sino porque yo soy nacido en el barrio del Arrabal y lo llevo con mucho orgullo. Pero claro, siempre que llegas a Riglos el resto de compañeros proponen ir a otras vías más largas. Tal eran mis ganas que una vez arrastre hasta la R1 a los compañeros equivocados, que tras algún suspiro en el L1 miraron hacía el L2 y decidimos bajarnos. Por eso, cuando ayer parecía que la tormenta se acercaba y Eliseo propuso ir porque era corto, me pareció una gran idea.

Los cuatro primeros largos de la vía están reequipados. El segundo de roca bastante dudosa, pero entre clavos y bolts se sube muy seguro. Los otros tres son bastante parecidos, típicos largos de riglos de panzas no muy grandes y buena roca.

Nosotros escalamos también el último largo, no reequipado. De la reunión se sale en diagonal a la derecha en busca de un clavo retorcido en un paso desplomado, medio metro más arriba hay un puente de roca bastante cutre. Después, una rampa de unos 20 metros nos lleva a la reunión, por el camino se puede lazar un bolo después del desplome a la derecha. Igual es más recomendable bajarse de la R4 o cruzarse a Todo tiene fin, que está cerca y se puede poner un puente de roca entre dos bolos para cruzarse.

Vía recomendable en su parte reequipada, buena opción para completar la jornada riglera.

Montanejos

Fisuras enfrente de Pericondrio

El puente del 1 de Mayo, Jorge y yo estuvimos escalando de sábado a lunes en Montanejos. Jorge era la primera vez que estaba y yo sólo había echado dos largos allí una vez. Escalamos varias vías en el Barranco de la Maimona, todas ellas muy buenas. Roca excelente y equipamiento deportivo.

Monseiur 245m, 6b (6a obl.)

Vía equipada entre el 1998 y el 99 por E. Oltra, E. Mateos y A. Zahinos y que consta de dos partes separadas por una amplia faja que sirve de escape. La parte inferior, en las  Paredes Cercanas, se encuentra a la derecha del Paredón del Alguacil y consta de tres largos. Por lo general en placa pero hay que destacar la fisura del segundo largo.La segunda parte, en las Paredes de Arriba, comienza casi en la vertical de un gran techo, con un bonito largo de 6b de continuidad. Una travesía hacia la izquierda de roca excelente y coralina nos conduce al diedro y placas de salida. Recomendable empalmar los dos últimos largos.



El río que nos lleva 190m, 6b/A0 (7a en libre) 

Justo a la derecha de la anterior y con la palabra "Rio" picada en la roca. Equipapa por L. Puig, J. Nieto, K. Estellés y R. Cadalás en 2010. La parte de abajo tiene 4 largos de placa que se pueden hacer en dos, coincidiendo el último con unos metros de Monseiur. La parte de arriba comienza bastante a la derecha por una trepada de III+ (flecha picada). El siguiente largo (6b/A0 ó 7a) se deja "hacer" bien gracias a la poca distancia entre los seguros y la vía termina con una impresionante placa mantenida de 45 metros (22 chapas).

Obsesión 245m, 6c (6a obl.) 


Abierta en 1983 por F. Marcos, V. Lillo y J. García en la cara sur del Espolón de los Agujeros. Ha sido reequipada en 1985 y 2006 y para repetirla sólo es necesario 13 cintas si no se empalman largos. Los pasos más difíciles están muy asegurados y no son obligados. Muchos largos buenos pero hay que destacar el diedro naranja del L5. En varios puntos se cruza con otra vía, la nuestra es siempre la de la derecha.







Las Noches increibles de Málaga + Cornelius Moliarte 140m, 6b+ (6a obl.)

Situada en la Pared del Alguacil esta combinación ofrece seis largos de placas finas y verticales, muy técnicas. Escalada parecida al primer largo de la Gran Placa de Morata pero más larga. La pared finaliza junto a la faja que da acceso a las paredes de arriba, por lo que se puede alargar otros 100 metros si nos quedan ganas.

miércoles, 2 de mayo de 2012

Torrades amb all


Parte del puente de San Jorge, Eliseo y yo, lo pasamos por tierras leridanas y para celebrar San Jordi (estábamos en la Paret de Catalunya) escalamos Torrades amb all, una vía equipada en febrero del 90 por Roger Besora, Victor Domenech y Joan Campanya.

Vía muy distinta al resto de itinerarios de la pared ya que se encuentra equipada con parabolts, nosotros solamente utilizamos un alien azul, no imprescindible, para un paso del L5. Principalmente va por placas de roca excelente, aunque también tiene varias panzas y diedros. En conjunto una ruta variada y muy guapa, en la que es necesario escalar en todos los largos e ir bien en el 6a (grado obligado) ya que de seguro a seguro hay que darse varios pasos.

La vía es rapelable pero nosotros optamos por bajar andando, en 5 minutos caminando hacia la derecha te encuentras con el camino de bajada nada más pasar el gran hito.

Muy recomendable. Además, llevando cámara deben de salir unas fotos muy bonitas.

miércoles, 25 de abril de 2012

Cabaret galáctic. Vilanova de Meià



Finalizada nuestra tournee por los bares de Lleida, el domingo escalamos Cabaret Galáctico. Situada a la derecha de la Taca de Romescu fue abierta en 1984 por  X. Bonet, J. Lobera, J. Llasera, T. Llasera, J. Sunyer y T. Vilar y restaurada en 2011 sustituyendo buriles por paraboles y enderezando el L6.

Vía 100% Vilanovina. Roca excepcional, placas con fisuras, pasos atléticos...Los seguros están algo más lejos que en otras vías de la pared y en varios tramos es necesario colocarlos, nosotros llevábamos los aliens y camalots del 0.5 al 1 y fue suficiente. En el bar hay una buena reseña. Vía muy recomendable

martes, 24 de abril de 2012

De bares por Lleida







Hace dos sábados, tratando de evitar la lluvia, Jorge y yo estuvimos alternando cervezas y papas con algo de roca. Quedamos en Huesca y nos vamos directos al primer bar, desayunamos en Coll de Nargo. De momento lo normal.

Escalamos No t´ho perdis en la Pared del Grau, una vía de roca excelente aunque con algunas secciones muy difíciles (al menos para mi) pero nada obligadas. Las fotos nos las hizo Rafel Bernat, con quien coincidimos en la pared y tuvo el detalle de hacerlas justo cuando me agarraba a la roca.

Cuando íbamos a empezar la segunda vía comenzó a llover y tuvimos que refugiarnos en el bar donde habíamos desayunado. Al ver que no paraba pusimos rumbo al bar de Vilanova de Meia, donde más cervezas nos esperaban. Pero a eso de las 18,15 dejo de llover y salió un poco de sol. 

Decidimos probar suerte y a las 19:00 horas comenzamos a escalar Txubascos vascos, en la Pared de Zaratrustra, para nuestra sorpresa y agrado bastante seca, aunque algo sobada. Sólo quedaba cenar y volver al bar a tomar un café. 

viernes, 13 de abril de 2012

Camino de Caracoles


El sábado pasado, Jorge y yo, escalamos la vía Camino de Caracoles en la Pared de Aragón. Abierta por Luichy y Chavi en 2011.

La vía atraviesa algunas repisas y fajas que le quitan ambiente pero en las zonas verticales tiene tramos muy buenos, como el espolón del primer largo, el cuarto largo o la placa fisurada del quinto. Las reuniones son todas muy cómodas y el equipamiento permite ir tranquilo.Nosotros llevábamos el material que pone en la reseña del luichy y fuimos bien.

Vía rápida y recomendable. Buena opción para cuando no se tiene mucho tiempo o la meteo está incierta. Por su estilo parece más que estés escalanado en Ager que en Montrebei.

Un abrazo.

lunes, 9 de abril de 2012

Burrada en Vadiello


A mi me gusta escalar seguro. Me suelo alegrar cuando llego a un parabolt aunque esté cerca de una fisura. Pero, cuando mirando la reseña de alguna vía que quiero escalar descubro que no estoy al nivel, lo último que deseo es que alguien ponga más seguros para que yo pueda subir. Ante esto hay dos opciones: No esforzarse y renunciar a la vía; o esforzarse en entrenar y coger experiencia en otras vías.

Sin embargo en Vadiello han hecho trampa. Personalmente creo que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de la naturaleza, pero no a hacerlo sin esfuerzos. En Vadiello se han hecho daños irreversibles, como tallar escalones en una roca poco inclinada. Se han colocado barandillas en zonas del todo innecesarias, aunque no se tengan conocimientos técnicos. Han tratado de domesticar la montaña y eso no vale. Si no se puede ir o no se va, o se trata de mejorar para poder ir, por ejemplo, acercándose a un club.

La única actuación comprensible, desde mi punto de vista, es la reparación el puente. Pero ésta se ha hecho de manera exagerada mientras a mi me bajan el sueldo a causa de a crisis. 

Si ésto han hecho en una zona que ya era accesible para casi todo el mundo (bastaba con coger la mano de los niños para pasar el puente) que pasará cuando a alguien se le ocurra que todo el mundo tiene derecho a subir el Puro. Que podemos hacer para que yo ejerza mi derecho a subir al Cerro Torre. Además, esta idea de montaña domesticada da una falsa y peligrosa sensación de seguridad.

Hala, ya  he soltado el rollo

PD: La foto la he "cogido" de los caracoles majaras, el autor es Pedro Borau. Si a alguien (autor o caracol) le molesta este robo que me lo diga y la cambio.

viernes, 30 de marzo de 2012

Caracolillo - Pared de Aragón. Vía nueva

Inicio del  L1
L1
La última vez que escalamos en la Pared de  Aragón echamos el ojo a unos espolones muy evidentes en la parte izquierda de la pared. Sólo era cuestión de ponerle fecha.

Vista desde el suelo
Hace un par de sábados nos acercamos a ver que salía y descubrimos que la linea que habíamos elegido ya estaba abierta. Además, desde cerca la pared parece más pequeña. Antonio propuso una nueva línea que resultó ser acertada.

El primer largo sigue una fisura desplomada de roca excelente, muy difícil en libre para nosotros. Creemos que alguien más fuerte podrá liberar, tiene bastantes agujeros en su parte más difícil. A partir de una "u", donde la fisura vuelve a ensanchar, creemos que es 6a+. Finalizamos el largo con una travesía a la izquierda (evidente por un clavo) en busca de la repisa de la reunión.

En el segundo largo comienzamos con una travesía a la derecha para volver a la fisura, que seguimos durante treinta metros. Largo evidente de V+ con algún paso de 6a donde los friends entran al gusto. Un par de pequeñas repisas le restan continuidad. Hemos limpiado mucho en la llegada a la reunión, hasta que sople aire y llueva habrá algo de tierra suelta, pero todos los bloques que se movían ya los hemos tirado.

Comenzando el L2
El último largo es un corto muro (V+) protegido con parabolts del que salimos por la izquierda, para continuar por terreno más fácil hasta la reunión. Que pena, desde el coche creíamos que ésto iba a ser más largo, pero no.

Este sábado fuimos a terminar de limpiar y a hacer un par de arreglillos. Aunque la vía es corta, creo que merece la pena una visita para completar la jornada. Se puede combinar, entre otras, con la cercana Camino de Caracoles.  La roca es en general buena.

Llevar un juego de camalots hasta el 4, repitiendo algún mediano si hacemos el primer largo en artificial, un juego de aliens y unos fisureros. Todas las reuniones están equipadas para rapelar. Como la vía se encuentra justo enfrente del aparcamiento se puede utilizar para bajar más directos al coche en dos rapeles (de la R2 se llega al suelo en un rapel de 60). Un poco a su derecha vimos otra instalación de rapel en una repisa a la que se llega tras un destrepe, no probamos a bajar por allí. Hemos marcado con hitos desde el camino hasta la linea de rapeles, el primero de ellos tiene clavado una sabina muerta en forma de tridente.

Desplome en el L1

Reseña de Antonio










Vista de la pared


Sabina junto al camino. Antonio y Luis en los rapeles




















Un abrazo

martes, 27 de marzo de 2012

Salvar Vadiello


Corta, copia, pega, multiplica, ponlo en el facebook

Si no sabes de que te hablo te invito a leerlo aqui, aqui y aqui.Vale, muy plural no soy. Los tres enlaces defienden lo mismo, pero es que hay cosas indefendibles

viernes, 9 de marzo de 2012

Diedro Audoubert

Jorge y Kike
25/02/12



 
Hace ya unos días escalamos el Diedro Audoubert en la Pared de Catalunya, una de las vías mas clásicas del sector. Mirando la reseña es una vía fácil, pero no hay que dejarse engañar. Aunque es de la más asequibles de la zona hay que tener en cuenta una serie de cosas: el grado es romano, la vía tiene unos 400 metros, etc.


Nosotros nos liamos un poco para llegar hasta la R0 y tuvimos que echar un largo. Arrancamos en la inscripción de Casiopea pero creo que fuimos algo bajos. No era difícil pero pasamos por unas zonas bastante sucias por las que es más divertido ir atado.


Una vez en la vía el recorrido es bastante lógico, solo hay que decidir hacia que lado hay que mirar en la chimenea. Tener en cuenta que en el off'with hay que asomarse para buscar los buriles de la izquierda. En general la vía es muy buena, con bastante ambiente y buena roca casi todo el rato. Recomendable.


Un abrazo

viernes, 2 de marzo de 2012

Los Delincuentes, Pared del Amanita.


El sábado pasado Jorge, Malón y yo escalamos Los Delincuentes. Una vía de Luichy, Sidarta Gallego y Jean Michel Arizón (2007) en la pared del Amanita.

La vía tiene 6 largos "largos" de los cuales 5 son muy buenos, que discurren sobre placas técnicas con roca excelente. Está completamente equipada, pudiéndose forzar en libre tranquilamente quien pueda (6c+ máximo) o subiendo por otros medios (6b obligado) los que somos más torpecicos, entre los que me incluyo.

Aunque sólo son 6 largos la vía tiene 275 metros, así que tranquilos, que aunque el día vaya alargando con esta vía se aprovecha y se sale escalado. El descenso se hace en parte por la vía y en parte por su vecina Amanita Moscata. No dejarse las cosas abajo que no volvemos a pie de vía. Para más información mirar la reseña de Luichy.

Vía muy recomendable

viernes, 24 de febrero de 2012

Encontrado arnés en Morata

Este viernes encontramos un arnés en Morata. Si es tuyo mándame un mail a enriqueroyo@gmail.com diciéndome el modelo y la talla y te lo devuelvo.

domingo, 12 de febrero de 2012

Hielo en Panticosa


Este sábado, al igual que todo el mundo que tenía piolets, Malón y yo nos fuimos a escalar en hielo. Optamos por la zona del Balneario de Panticosa donde había menos hielo de lo que esperábamos. Debe ser por lo seco que está el monte. Muchas cascadas completamente inexistentes y otras, por donde escurre, bastante formadas.

Nosotros para estrenar, y posiblemente finalizar, la temporada de cascadas optamos por ir al resalte que se forma detras del parking-escombrera que hay junto a la embotelladora. Menos mal que madrugamos un poquito, porque después nuestro se acercaron hasta 4 grupos distintos buscando hielo y afirmando que estaban todos los resaltes cogidos.

En el nuestro corría muchísima agua por debajo y algunas zonas estaban huecas, pero cogiendolo por la derecha (lo más pino) se dejaba hacer. Solución: muchos tornillos y oportuna Z para evitar lo más pino para pasar la cuerda por arriba y resto del día jugando en top rope.

Un abrazo


viernes, 3 de febrero de 2012

Nueva vía: Escalera de Caracol.


Esta es la reseña de una vía nueva que hace unos días hemos abierto Luichy, Chavi y yo. Está situada a la izquierda de Ocells de Nylon en los Puntals de Ager. Yo creo que es una vía recomendable pero claro, que voy yo a decir... En la reseña de Luichy tenéis toda la información que necesitais por si os animáis a repetirla. Os dejo unas fotos