domingo, 25 de diciembre de 2011

Portalet a canal roya con esquis

Hola buenas,
Ayer 24, siguiendo las recomendaciones de Jorge del blog  lameteoqueviene, subí al pico Canal Roya desde el portalet.
La subida la comencé a las 9:30 desde el aparcamiento inferior, por el fondo del valle un poco a la izquierda, y seguir época valle hasta el collado. Lo mejor de todo es que casi siempre hay huella y no tiene perdida.
Hay que tener muchísimo cuidado con el estado de la nieve, ESTÁ MUY HELADA. En la parte inferior está un poco costra y rizada por el viento, pero arriba completamente helada con alguna zona con nieve polvo dura recién caída. Pero a la vuelta abajo era nieve costra más blanda por el calor del sol, lo que me hizo muy pesada y difícil la bajada para mi nefasto nivel de esquí.
Por abajo no hay mucha nieve, con lo que sí las temperaturas no bajan o no nieva, le queda poco tiempo.
Pongo fotos para que veías como está.











UN SALUDO

Fisura Urraca


Salir de clase a las 14:30 y pretender escalar en el mes de diciembre garantiza que va a haber que utilizar el frontal. Sin embargo, ésto es un lujo cuando te encuentras un atardecer como éste en la Hoya de Huesca.

Ese día escalamos la Fisura Urraca en Anies, vía de tres largos con algún tramo de roca discreta pero con pasos entretenidos. Casi equipada con paraboles, nosotros utilizamos el o.75 y el 2.

Una buena y rápida opción para cuando no hay mucho tiempo.

Un abrazo,
Feliz año.

Levante


Durante el puente de la Constitución, Jorge y yo, bajamos a escalar a Levante, donde nos juntamos con Alberto y Juan Carlos.

La primera vía que escalamos fue Los Gómez, en el Tozal de Levante. El Tozal es la típica pared que impresiona: largos muy desplomados y travesías que dan ambiente a la vía y dificultan la retirada. Las zonas más difíciles estás bastante protegidas y excepto la primera reunión el resto tienen parabolts. Vía muy recomendable. El grado obligado es 6a estando el paso más duro en el primer largo de la entrada directa.

El segundo día, en una tónica completamente distinta escalamos Héroes del Silencio en Ponoch. Vía de corte más deportivo de 5 largos muy difíciles para mi grado, donde el estribo trabajó hasta donde pudo y donde no pudo hubo que cederle el paso al compañero. En esta vía no hicimos ni una sola foto.

El tercer día, junto con Alberto, escalamos Julia en el Puig Campana, cuyos largos 2º y 4º son excepcionales diedros y bavaresas, recomendable ir bien provisto de friends grandes para el 4 largo. Nosotros llevábamos el 3 repetido.












Un fuerte abrazo.

Inversión Térmiva

18/12/2011
Jesús, Antonio y Kike.

La semana pasada, tras doscientos kilómetros de sol y buen tiempo, llegamos a Roca Regina, donde se había agarrado la niebla. Afortunadamente en la zona hay muchas opciones, así que nos fuimos a Ager. Nosotros optamos por Inversión Térmica, Jesús y Antonio ya la habían hecho pero no les importó repertirla, thanks.


El nombre de la vía fue una buena descripción meteorológica del día. En Regina pasamos frío mirando la pared, en Ager disfrutamos del sol y pudimos escalar sin mucha ropa.


La vía es buenísima, con roca excelente. Discurre casi todo el rato por placas, a excepción de un par de tramos muy finos en el resto con paciencia van saliendo cantos. En esos tramos la distancia entre seguros permite subir por otros medios. En el L3 optamos por la variante de la izquierda. En nuestra reseña el L7 era tercero, pero ese largo no existe. Casi toda la vía está bien equipada con parabolts, pero el L8 sale por un diedro protegido por clavos un poco más alegres. Nosotros pusimos un par de aliens. Ademas en la R8 sólo hay un parabolt, el camalot del 1 queda muy bien allí. En el último largo (IV) también hay que poner algún segurico.

Vía 100% recomendable.

martes, 15 de noviembre de 2011

Nueva vía: Fisura Caracol

Reseña de Luichy


Luichy en el L1


Chavi en el L3


Kike en el L4

Recorrido de la vía

Últimamente me monto en muchos trenes. Algunos son unos trenes soñados pero no programados, de esos que uno no termina de programar. Como el tren de la Norte de Marboré, que como pasaba hubo que cogerlo. Otras veces uno está en el andén y coge un tren que casi no sabe ni a donde va, pero sabe que tiene que cogerlo. Eso no significa que uno no sepa donde se meta, que ya somos todos mayorcitos.

La semana pasada estaba dando una vuelta por el andén, llamo a Chavi a preguntarle que tren iba a coger el sábado y me dice que queda un pasaje libre para intentar abrir una vía en la Pared de Catalunya. Una línea visualizada por Luichy, que sigue un sistema de fisuras.

Sin madrugar nos metimos en la pared con la idea de fijar unos largos y volver otro día a terminar, pero una vez metidos en faena decidimos intentar salir en el día y tuvimos suerte. El frontal lo encendimos una vez fuera de la pared.

Sobre la vía, a mi me gusto mucho. Luichy ha hecho una buena descripción en su blog. Chavi también da su opinión en los caracoles.

Creo que los tres salimos muy contentos de la experiencia, del itinerario, de terminar en el día,...Desde luego, con este maquinista y este revisor da gusto viajar en tren.

Un abrazo.

viernes, 28 de octubre de 2011

Alba Artigas y Montsiciana

Jorge y Kike
22/10/2011



Este sabado, viendo que bajaban las temperaturas, nos fuimos a escalar a Ager. Empezamos escalando Alba Artigas y completamos la jornada con Montsiciana.


Alba Artigas nos parecio una via muy buena. Es bastante entretenida, hay que proteger bastantes pasos aunque lo mas dificil esta equipado. El L4 es sin duda el mas exigente, nosotros lo hicimos por la derecha (Jorge de primero) y el grado hay es obligado aunque la caida parecia limpia. Hablando de caidas, el penultimo spit del L5 es de total confianza. Podeis colgaros sin miedo que aguanta.


Montsiciana es el complemento ideal si nos queda luz. Roca excelente y muy rapida de hacer. A nosotros nos costo menos de hora y media. Se encuentra a la izquierda del camino de bajada y El grado maximo es 6a. Tiene una M y una flecha al inicio. Ojo, hay otra via 30 metros antes que puede llevar a confusion. Nosotros no colocamos ningun seguro, aunque la reseña dice llevar un allien rojo o un C=0.5.


El domingo rematamos la jornada con la clasica Via del Alba de las Bagasses, Terradets estaba "caracolizado".


Un abrazo

viernes, 21 de octubre de 2011

Casablanca.

Chavi y Kike
16/10/2011



Este sábado escalamos la vía Casablanca en Collegats. Está situada a la derecha de la clásica Tánger, en la Roca del Pessó. Esta pared es de conglomerado tipo riglos, pero más de muro que de panza. La vía nos pareció muy buena, aunque escalar lo que se dice escalar...la mayoría de los largos nos quedan grandes para hacerlos en libre. El grado obligado es de 6b y es que aunque los seguros están cerca y no se pasa miedo, con estribo y tramposa no siempre se llega de uno a otro.

Los dos largos más difíciles estaban un poco rotos en algunos pasos, por lo que me imagino que aún teniendo el grado será difícil liberar.

Un abrazo.

jueves, 13 de octubre de 2011

Peladet. La Festa del Paca y La Revolta dels Nyerros


Este verano no se acaba y si quieres ir a escalar el 12 de octubre hay que buscar la sombra. Así es como terminamos escalando este sábado en el Peladet. Ni Jorge ni yo habíamos hecho ninguna vía en esta pared por lo que decidimos ir a las más asequibles. Escalamos La festa del Paca y La revolta dels Nyerros.

La Festa del Paca se hace en 5 largos. Comienza atravesando un techo en artificial, los largos 2º, 3º y 4º son muy poco mantenidos. El 5º es sin duda el mejor de la vía, un diedro anaranjado. Todo lo que pasa del V está muy equipado, en las zonas fáciles hay que colocar algún seguro. La reseña indica que hay que llevar 5 chapas recuperables, sólo una de ellas es para una reunión (junto a dos espits con chapa). El resto están en los largos bastante cerca de otros seguros, no son imprescindibles si se escala bien en V+. Esta vía no es rapelable

La revolta del Nyerros comienza 10 metros a la derecha de la anterior, subiendo a un árbol para chapar el primer seguro. Muy equipada en lo difícil (hay que llevar 18 cintas) y suficientemente equipada en lo fácil. Nosotros no colocamos ningún seguro a pesar de llevarlos. El 2º largo es especialmente bueno, al igual que el final de la vía. El tercero, aunque no es muy mantenido, tiene unas placas chulas. La vía es rapelable, el primer rapel comienza unos metros a la derecha del final de la vía. En el tercer rapel es necesario ir chapando seguros para llegar a la reunión.

Las dos vías me parecen recomendables, aunque personalmente me gusto más la segunda.

Un abrazo

lunes, 10 de octubre de 2011

Montrebei, Paul-Lalueza


Este sábado fue la primera vez que fui a escalar a Montrebei. La intención era escalar el Diedro
Audoubert, pero una cordada de franceses se metieron antes que nosotros y nos fuimos a la Paul-Lalueza.

Como llegamos al prado por la noche y no se veía bien, la imagen de la pared era bastante tranquilizadora: No es para
tanto, pensé tonto de mi. Por la mañana la pared había crecido y era más vertical.

La vía tiene dos partes bien diferenciadas, la chimenea final y todo lo demás. Lo demás se hace bastante bien, es bastante evidente y fácil de proteger, con un grado máximo de V+ y un corto tramo de artificial (7a en libre). Para la chimenea hay que estar habituado a arrastrarse en ese terreno, sino no es muy gratificante. Jorge, muy acostumbrado a montrebei, comentó que está más protegida (clavos) que otras chimeneas del congosto. Además, amablemente me sustituyo en un largo que el azar me había reservado a mi.

Un abrazo.

jueves, 6 de octubre de 2011

Begibeltz. Pared de Bones


Este lunes Eliseo yo fuimos a escalar a la Pared de Bones. Cuando camino de Gratal he visto alguna vez esta pared me parecía mentira que allí hubiese vías. A pesar de que sabía que Javi Plaza y Carlos Bona abrieron allí Blue Velvet.

Nosotros optamos por Begibeltz, una vía semiequipada donde las principales dificultades se concentran en unos pasos sueltos. La escalada es sobre placas muy tumbadas y casi siempre encontramos buenas fisuras donde agarrarnos y protegernos.

Los dos primeros largos no son muy evidentes y hacen bastantes zetas, pero en la práctica parece que se pueda llegar a la reunión por distinto sitios sin que la dificultad varíe mucho.

En el tercer largo hay una travesía hacia la derecha, en la que el primero pasa pensando que está un poco sucia mientras que el segundo pasa andando.

El cuarto largo es más vertical y mantenido pero está mucho más equipado.

Nosotros utilizamos un juego de aliens y camalots hasta el número 3. Es una opción rápida y exótica para llenar un hueco. Los pasos más complicados están protegidos por bolts, el grado obligado será V+.

Un abrazo.

miércoles, 5 de octubre de 2011

L´Etoile du Berguer. Pene d´Udapet


Este sábado, Jorge y yo, escalamos la vía L´Etoile du Berguer en el Pene D´Udapet. Para mi era la primera visita a esta pared y disfrute mucho. La reseña que utilizamos era bastante mala, pintaba como más cortos largos que luego tenían 50 metros y marcaba 8 largos aunque la vía tiene 7. Supongo que eso será cosa del reequipamiento.

Al acabar la vía pensaba que se trataba de una más, que no estaba mal... Al hacer balance de los largos vemos que hay bastantes muy buenos, otros por los que se pasa bien y sólo algún tramo herboso.

L1 (6b): Muy buen largo con un comienzo bastante atlético. Cuando dejemos de ver seguros tenemos que ir la primera vez a la derecha y la segunda hacia arriba.

L2 (6a+): Largo de fácil con un paso de placa al final. La reunión se monta en dos bojs en un gran jardín. Desde este nos vamos andando hasta la base del espolón más visible a la derecha.

L3 (6b): Largo de roca excelente con algún paso bastante obligado. En algún momento, a su izquierda, quedan muy cerca los paraboles de otra vía.

L4 (6c): Comienzo en travesía a la izquierda con movimiento difícil y obligado si sólo llevamos cintas como dice la reseña. Afortunadamente el alien rojo trabaja bien y con un pedal se soluciona todo. Pasada la parte dura vamos a la izquierda. Aquí tenemos que cruzarnos con otra vía que remonta una placa mientras nosotros seguimos por el diedro, mucho más fácil.

L5 (6b): Es el largo más feo. Comienza atravesando un jardín hacia la izquierda. Después no es fácil y la roca es de bastante peor calidad que el resto de la vía

L6 (6b): Otra vez roca buena. Las dificultades están concentradas en un paso, el resto se hace mejor. El final es un poco herboso. Yo puse un alien amarillo por si resbalaba, aunque los seguros no están lejos.

L7 (6a+): Comienzo un poco roto pero se deja hacer. Después una travesía a la derecha nos dejara en la base de un desplome que se escala.

Descendimos rapelando por la vía hasta el jardín y desde allí por Flamenco.

En resumen una bonita vía, bien equipada y con buena roca en general. Los dos íbamos sin cámara, aunque Antonio y Jesús nos echaron alguna foto desde su vía.

Un abrazo.

martes, 27 de septiembre de 2011

Norte de la Torre de Marbore. Vía Ravier

Tenía muchas ganas de piar esta vía. Los primeros días espere para que saliera primero la "piada oficial". Una vez publicada ésta, pense que no lo iba a contar mejor de lo que lo hizo Jorge. Así que con permiso del autor, reproduzco aquí su crónica.



1o de septiembre de 2o11

Chavi, Javi, Kike, Juan Luis, Luisfer,Antonio, Alberto y Jorge.

Por fin voy a hacer mi primera piada y va a ser con una vía que para mi, y creo que para todos también, ha sido una pasada. Una gran vía, en una gran pared y con una gran compañía, mas nos se puede pedir, bueno si... mas caracoles.

Es una de esas vías que cuando las acabas dices "joder con los ravier", aunque en esta vía solo participo Jean Ravier.

Como eramos muchos íbamos a ir dos cordadas de dos y una de tres, y diréis pero si has nombrado a ocho, pues es que cuando unos estaban en la segunda reunión, otros en la primera y los otros a punto de empezar comenzamos a oir "caracoles,caracoles...", hostias pero si esa voz es...es...coño pero si es Juan Luis, el grandísimo había subido por la noche a dormir y como esta tan fuerte se subió hasta la brecha, eres nuestro héroe.

Bueno, ahora voy a hablar algo de la vía, son doce largos de los cuales diez son buenos o muy buenos y los dos últimos son para salir de la pared que aunque son fáciles no te puedes dormir. Como son muchos solo comentare los mas bonitos, el que quiera saber del resto le recomiendo que vaya a disfrutarla.

L3: Diedro atlético, muy vertical y muy mantenido donde había que colocar bastantes seguros (6A).

L4: Preciosa travesía de 6A hacia la izquierda en la que hay que subir un poco para luego bajar e ir con las manos por unos buenos agarres y los pies en adherencia. Otra opción es la "variante Chavi", lo mismo pero al revés. Según él "ésto le da un toque de elegancia". Después de la travesía continuamos por un diedro fácil hasta la R.

L5: El largo duro. Comienza por una fisura ancha que a los pocos metros se pone algo cabrona (hay un spit), luego ya se dejaba ir haciendo aunque era muy mantenida. En este largo nuestro amigo Kike quiso que nos fiáramos de los tacos de madera y para ello no se le ocurrió otra cosa que "tirarse" en uno. Según la reseña 6A/A1 o 6B en libre(quizás algo mas).

L6: Diedro chimenea, en teoría otro de los claves pero estaba el que mas clavado de todos y se pasaba muy cómodamente. 6A

L9:Chimenea interior curiosa, hay que estar al loro y escalarla por dentro, si te sales por fuera la puedes liar. IV+.

L10: En este largo recomiendo llevar chanclas, bañador y gel de ducha. No digo mas, bueno si: que bien y que fresco me lo pase en este largo.

En general es una vía bastante equipada aunque algunos seguros son de adorno, la roca nos pareció excelente para ser alta montaña. Del horario... somos caracoles, mejor se lo preguntáis a los franceses.

Hay que llevar un juego de friends hasta el 4 repitiendo algún mediano, un juego de aliens, otro de fisus y unas quince cintas.



Resumiendo, NOS LO PASAMOS DE P... MADRE.

Besicos

Jorge

martes, 6 de septiembre de 2011

Buenaventura en la Aguja Roja


150m 6b/A0 (5c obl.)
Kike Royo-David Latorre-Javier Plaza

Por fin ha quedado terminada y el domingo el amigo Joaquín nos dió su opinión sobre los grados, bueno, sobre el segundo largo no, porque, aunque los parabolt están para acerar, aquello es demasiado liso para nosotros, ya lo liberaremos cuando seamos más jóvenes.

La idea inicial era salir más recto, hacia un diedro naranja que se veía desde el suelo, pero viendo el barrizal en el que nos íbamos a meter decidimos ir a la tercera reunión de la Prames y salir por el muro gris de la derecha donde al menos había roca y no solo tierra.

Al final hemos cambiado todas las chapas por unas de color marrón claro para que no se confundan con las de la Sureste en el tercer largo (ni con las de la Prames con la que comparte reunión). La hemos equipado para hacer solo con cintas y hemos tirado un par de toneladas de roca (o algo más) y ha quedado razonablemente limpia, eso si el milagro de convertir la roca mala en buena aún no lo hacemos así que donde la roca es "discreta", como en la llegada a la segunda reunión, las chapas están cerca (en general están cerca en toda la vía).

La entrada es evidente, por la entosta, unos metros a la izquierda de la Prames, no es una vía perdedora, se sigue fácil.

Basta con llevar cintas, a ver si alguien se anima a liberar el segundo largo. El tercero es 6a+ de panzas y el cuarto 6b de continuidad.

Pongo la foto de Kike colgando de un bolo con alegría porque en las que salgo yo se me nota demasiado el miedo.

Gracias una vez más a Charlie por dejarnos el taladro.

viernes, 2 de septiembre de 2011

Pilar de Primavera



Este martes, Jorge y yo, escalamos el Pilar de Primavera en Ordesa. Como creo que es habitual en esta vía, empezamos a escalar por donde nos dio la gana. Nuestros dos primeros largos, empalmados en uno, no coinciden con ninguna de las reseñas que llevábamos pero eran fáciles, bonitos y con buena roca.


L1(50m, V): Comenzamos en la parte más baja del jardín, más a la derecha de la variante de la guía. Por un diedro a la derecha de una gran laja que tiene un árbol. Remontado el diedro se sigue por terreno fácil, girando a izquierda y derecha, hasta un árbol en el que es posible montar reunión. Desde allí varias opciones son posibles, nosotros fuimos por la chimenea de más a la izquierda, llegando al pino "pequeño" de la parte más alta del jardín por su izquierda.

L2 (20m, V+): Remontar el diedro de la derecha, tiene un puente de roca visible, y dirigirse al gran pino.


L3 (25m, V): Travesía por corninas hacia la derecha hasta llegar a un clavo, seguimos recto para montar reunión junto a otro clavo con un buen puente de roca.

L4 (30m, V): Seguimos el diedro-chimenea de nuestra derecha equipado con un clavo, girar a izquierda y derecha para evitar unos bloques. Continuamos recto y montamos reunión en dos clavos.

L5 (30m, 6a+): Largo muy evidente. Primero remontamos un diedro equipado con un clavo, nos dirigimos a la derecha (dos clavos) para remontar una bavaresa desplomada (taco de madera) y montar reunión nada más salir de ella a la derecha (dos clavos)

L6 (65m, V): Se puede montar reunión a mitad, remontamos toda la chimenea en un largo y nos toco salir a ensamble unos metros, la cuerda no roza. En la primera mitad de la chimenea va apareciendo algún clavo.

L7 (35m, IV+): Remontar una preciosa fisura característica para después seguir por zona fácil hasta la cumbre.


Actividad muy recomendable, muy buena roca y bastante evidente. Creo que es mejor entrar desde la parte baja del jardín que ir por esas cornisas de hierba.

Un abrazo.

martes, 23 de agosto de 2011

Dent d Orlú, Cara Este, via Zinkeria (370 mt/ 6ª Oblig)




La semana pasada Kike Royo, Javi Plaza, Charlie Bona e moic, anduvimos por el diente d Orlú que pese a su nombre no es ningún paraje del Señor de los anillos. Es un pico de 2.200 mt que posee unas buenas tapias en la cara Sur ( casi 900 mt) y Este (hasta 400 mt).

La roca es granito y el tipo de escalada se parece a Cavallers, aunque aquí es más adherente. El equipamiento es variado predominando las vías bien equipadas

No apto para caracoles “de día” , a menos que quieras pasar unas 11 horas metido en el coche , existe la posibilidad de dormir en un camping regido y ocupado por una amable secta de holandeses ( rharos, rharos, rharos ..).

En Verano las vías largas de la Sur, sólo son aptas para trabajadores de los altos hornos y/o panaderos. En cambio la cara Este tiene una sombrica y una brisita a partir de las 3 que es un primor…

El segundo día elegimos “Zinkeria” como objetivo. La vía es bastante buena y bonita, en la reseña pone vía equipada pero no os dejeis engañar.. La primera trampa la “hueles” cuando pone “dalle” (= placa) 5b+… 5b+ ¿¿?? Pero que coño de graduación es esto… La segunda risita te la echas cuando piensas que los de “La pedri” subirían por aquí corriendo pero para tí es un 7c común piano. La tercera risita es que para 45 mt tienes 3-4 seguros ( 6 en el largo que más de toda la vía) y no ves los agujeros ( que luego los hay) y que te ayudan a completar el equipamiento de los Bolts de forma correcta.

El largo de 6ª+ estaba mojado y tuvimos que atravesar por las placas en lugar de por donde entraban los friends ( por la fisura que bordea los techos) y el paso más vertical era auténtico ascenso de barrancos (menos mal que entra el 0.75 bien antes del paso)

En definitiva muy recomendable vía, caracolera, y bonita zona aunque para nosotros está donde Cristo perdió la zapatilla…

Un abrazo.

jueves, 18 de agosto de 2011

Ordesa. Diedro de los Vascos.


Con algo de retraso, cuento que Miguel y yo escalamos el Diedro de los Vascos, en la pared del Tridente. Es una vía rápida, para ser Ordesa, con muy buena roca y muy evidente.

Para aproximarnos a la vía tenemos que ganar el jardín, nosotros lo hicimos como si fuéramos al Pilar de Primavera y luego nos dirigimos a la derecha. La vía recorre un evidente diedro oscuro en el que la pared cambia de orientación.

L1 (V): Asciende unas gradas por terreno fácil y tiene unos pasos, de mirar por donde se va, para superar para unos libros que sobesalen de la pared.

L2 (V+): La guía da dos opciones, ambas de V+. Nosotros optamos por ir recto. Paso un poco raro pero que se protege muy bien. Nosotros íbamos sin el Camalot del 4. Supongo que llevándolo se puede hacer el paso en A0.

L3 (V): Chimenea en la que no conviene adentrarse mucho, muy bonito. Empalmamos estos dos últimos largos.

L4 (V): Hay que salir recto por la placa. Bonito largo en el que se bordea un techo y se va entrando y saliendo a la chimenea.

L5 (V+): Primera mitad del largo preciosa, salir de la reunión por la izquierda para después buscar un diedro-chimenea a la derecha. Los últimos 10 metros están bastante rotos, puede ser interesante montar una reunión en una cornisa antes de estos metros. Hay un clavo escondido a unos tres metros de la cornisa, justo donde más lo deseamos.

Vía muy buena, en la que se escala más de lo que parece mirando la reseña. Muy poco equipada, sólo tiene 7 clavos incluidos los de las reuniones. Muy útil el camalot del 4 para un par de pasos. No llevar mochila, ni siquiera una pequeña el segundo, nosotros tuvimos que colgarla del arnés en muchos pasos.

Un abrazo.

jueves, 11 de agosto de 2011

Piratas del estrecho


Varios de los escribimos en este blog pasamos parte de nuestra infancia y adolescencia jugando con una pelota amarilla en una piscina. Algunos de nuestros compañeros de entonces se han propuesto un gran reto, cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar. De conseguirlo, Elias Yela, Alejandro Lasala, Álvaro García, Javier Tomas y Pepe Salueña, sería la primera vez que un equipo aragonés lo logre.

Aunque la distancia más corta (14,4 km) entre las costas se mide desde Punta Oliveros (España) y Punta Cires (Marruecos), la mayoría de los intentos se realizan desde Tarifa, cuyo entorno es más adecuado. Teniendo que recorrer así una distancia de entre 18,5 y 22,2 km, dependiendo de las condiciones del mar ese día. Para contextualizar las distancias, pensar que en una piscina normal (25 metros) 20 km equivalen a 800 largos. Pero sin apoyarse en la pared al final de la piscina.

Esperemos que Poseidón sea benigno, con pocas olas y el viento sople de poniente. Muchas suerte a los cinco.

Un abrazo,
Kike Royo.